Igal autoomanikul pole autoaku laadijat. Paljud inimesed ei pea vajalikuks sellist seadet osta, uskudes, et neil pole seda vaja. Kuid nagu praktika näitab, satub iga juht vähemalt korra elus olukorda, kus tal on vaja sõita, kuid...
Uut tehaselaadijat pole vaja osta, selle saab ise valmistada näiteks vanadest elektriseadmetest. Oma autolaadijate loomiseks on palju võimalusi, kuid enamikul neist on olulisi puudusi.
Video näitab autolaadija loomist:
Juhul, kui kõik elemendid on töökorras ja kokkupanek toimus ilma vigadeta, peaks vooluahel viivitamatult tööle. Ja autoomanikul on vaja ainult takisti abil pingelävi seada. Kui laadimine jõuab selle seadmeni, lülitub see nõrga voolu režiimile.
Reguleerimine toimub laadimise ajal. Kuid ilmselt on parem end kindlustada: seadistada ja katsetada kaitse- ja reguleerimisskeeme. Selleks vajate multimeetrit või testrit, mis on mõeldud pideva pingega töötamiseks.
Omatehtud autolaadija kasutamisel tuleb järgida teatud reegleid.
Juba enne laadimist on oluline see tolmust ja mustusest puhastada. Seejärel pühkige happejääkide eemaldamiseks soodalahusega. Kui akul on happeosakesi, hakkab sooda vahutama.
Aku hapete täitmiseks mõeldud korgid tuleb lahti keerata. Seda tehakse selleks, et akus moodustunud gaasidel oleks võimalus välja pääseda. Seejärel peaksite kontrollima kogust: kui tase on optimaalsest madalam, lisage destilleeritud vett.
Pärast seda määrake lülitiga teatud laadimisvoolu näit, ühendage kokkupandud seade, võttes arvesse polaarsust. Sellest lähtuvalt tuleks positiivne laadimisklemm ühendada aku positiivse klemmiga. Lüliti alumises asendis hoidmine näitab, et seadme nool näitab praegust pinget. Voltmeeter hakkab samal ajal näitama praegust pinget.
Kui selle võimsus on 50 Ah ja see on hetkel 50% laetud, siis tuleks esmalt seada voolutugevuseks 25 amprit, vähendades seda järk-järgult nullini. Automaatsed laadimisseadmed töötavad sarnasel põhimõttel. Need aitavad teie auto akut 100% täis laadida. Tõsi, sellised seadmed on väga kallid. Õigeaegse laadimise korral pole nii kallist seadet vaja.
Kokkuvõtteks võib öelda, et isegi vanade seadmete kasutatud osi kasutades saate autoaku jaoks kokku panna päris korraliku laadija. Kui teil pole võimalust seda ise teha, leiate sellise käsitöölise alati igast garaažikooperatiivist. Ja kindlasti läheb see oluliselt vähem maksma kui uue tehaseseadme ostmine.
Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autohuvilised silmitsi vajadusega laadida auto akut. Garaažis kasutamiseks on võimalik ja soovitav osta tehaselaadija, eelistatavalt laadimis- ja käivituslaadija.
Kuid kui teil on elektrotehnilised oskused ja teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks sündmuseks, kui aku äkitselt tühjeneb kodust või selle parkimis- ja hoolduskohast kaugel.
Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 V. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalal pingel parkimisel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.
Seetõttu tuleb autot parklas või garaažis talvitades pidevalt akut laadida ja jälgida selle klemmide pinget. Parem võimalus on aku eemaldada, panna see sooja kohta, kuid siiski ärge unustage selle laetuse säilitamist.
Akut laetakse konstantse või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.
Näiteks kui aku mahutavus on 60 Ampertundi, tuleks laadimisvooluks valida 6 A. Uuringud näitavad aga, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.
Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku lühiajaliste suurte vooludega pingeni 3–5 V. Näiteks starteri sisselülitamisel. Siis toimub aeglane täislaadimine umbes 1 Ampere vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.
Desulfateerivad impulsslaadijad põhinevad praktiliselt sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjendusimpulss ja pikem otsese polaarsusega laadimisimpulss.
Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).
See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.
Vaatleme juhtumit, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühjaks saanud ja autot ei käivitanud.
Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui akut pisut “pingutada”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks piirav vastupanu.
Mida oskate soovitada?
Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti ja voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku väline tihvt on miinus, sisemine tihvt on positiivne.
Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto salongi lambipirni. Suunatuledest või veelgi hullemast seiskamisest või mõõtmetest saab muidugi rohkem jõudu, kuid on võimalus toiteallika ülekoormamiseks. Lihtsaim ahel on kokku pandud: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunni pärast on aku piisavalt laetud, et mootor käivitada.
Kui teil pole sülearvutit, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 V ja vool 3 amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.
Mida teha hädaolukorras?
Tavalisi lampe saab kasutada piirava koormusena hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Ampertundi. Tavaliselt piisab hommikuti paar korda auto starteri väntamisest.
Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut laadida peaaegu poole ööni. Mõnikord panevad nad lampide asemel põlema elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.
Üldiselt katsetatakse seda laadi aku otsese laadimisega 220 V vahelduvpinge võrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud võimalust pole.
Enne kui hakkate autoakule ise laadijat valmistama, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukusaste.
Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli jäetakse arvutikasutajatele vanad süsteemiüksused. Seal on toiteallikad. Koos +5 V toitepingega sisaldavad need +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud kuni 2 amprise voolu jaoks. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.
Video - arvuti toiteallikast pärineva autoaku lihtsa laadija samm-sammult valmistamise juhised ja skeem:
Kuid 12 voltist ei piisa. See tuleb “ülekellata” 15-ni. Kuidas? Tavaliselt kasutatakse "poke" meetodit. Võtke takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendage see paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.
Seega muutub vastavalt tagasisideahela ülekandetegur ja väljundpinge.
Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt see kasutajatel õnnestub. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5 V väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.
Kui teil pole käepärast toiteallikat, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 V. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.
Nüüd leidub selliseid trafosid kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, järelturult saab neid sentide eest osta. Järgmisena alustame trafolaadija tootmist.
Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.
Video - lihtne autoaku laadija trafo abil:
Autoaku trafolaadija lihtsaim ahel sisaldab:
Piirkoormusest läbib suur vool ja see läheb väga kuumaks, mistõttu laadimisvoolu piiramiseks kasutatakse trafo primaarahelas sageli kondensaatoreid.
Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite kondensaatori targalt. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi seisukohast ohtlik.
Praktilisemad on autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:
Vigase autogeneraatori alaldussilda saate kasutada võimsate alaldidioodidena, ühendades vooluringi veidi uuesti.
Desulfatsioonifunktsiooniga keerukamad impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikroskeemide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada ja need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam osta tehaseseade.
Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:
Video - UPS-i autoaku laadija skeem:
Võib pakkuda huvi:
Skanner auto enesediagnostikaks
Kuidas kiiresti auto kerel olevatest kriimustustest vabaneda
Millised on automaatpuhvrite installimise eelised?
Peegel DVR Auto DVRs Peegel
Sarnased artiklid
Kommentaarid artikli kohta:
Lyokha
Siin esitatud teave on kindlasti huvitav ja informatiivne. Kunagise nõukogude kooli raadioinsenerina lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi praegu isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadija skeeme otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult raadiofanaatikud. Tehases valmistatud seadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Äärmisel juhul võib teiste autohuviliste poole pöörduda palvega “tuleks”, õnneks on nüüd autosid igal pool ohtralt. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse pärast (kuigi ka sellest), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik kaasaegseid lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei suuda seda ka esimest korda hääldada. Ja see on väga kurb...
Michael
Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinge juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb ahnelt laadimise ära, siis laadimispinge tõuseb ja kui jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori usaldusväärseks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.
Ignat
Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega “Volna”, valmistatud 79. aastal. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat teenistust ja seda hoolimata sellest, et mu isa ja vend kasutavad seda pidevalt mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõepoolest lihtsam osta odavat Hiina seadet viiesaja eest. ruutmeetrit kui jootekolbiga jännata Ja Aliexpressis saate selle isegi pooleteise saja eest osta, kuigi saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, lebab mul garaažis kümmekond vana, aga need töötavad päris hästi.
San Sanych
Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab... :-\ Õige laadija peaks tootma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et selle eemaldamine või vastupidi autosse tagasi panemine on problemaatiline. Väiksema potentsiaalivahe korral aku ei lae. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sellisel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid - D246A (tuleb paigaldada vilgukiviisolaatoritega radiaatorile). Halvimal juhul - KD213A (need saab superliimiga alumiiniumradiaatori külge liimida). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 uF ja tööpinge on vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Kokku saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija olnud juba 412. moskvalaste aegadest. Pole üldse tapetav. 🙂
Kirill
Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud inimesed ütlevad, et milleks vaeva näha, kui seda on lihtsam osta. Nõustun, kuid see ei puuduta lõpptulemust, vaid protsessi ennast, sest oma kätega tehtud asju on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see isetehtud toode katki läheb, siis see, kes selle kokku pani, tunneb oma akulaadijat põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi ringi kaevama ja see pole sugugi tõsiasi, et riket leitakse. Hääletan iseehitatud seadmete poolt!
Oleg
Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on selline ja kannan seda kogu aeg pagasnikus. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kunagi käisin oma tütrel Montenegros külas ja seal nad üldiselt midagi kaasas ei kanna ja harva on seda isegi kellelgi. Nii unustas ta öösel ukse sulgeda. Aku on tühjaks saanud. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin Boschevsky kruvikeeraja 18 volti ja 1 amprise vooluga. Nii et ma kasutasin tema laadijat. Tõsi, laadisin seda terve öö ja kontrollisin perioodiliselt ülekuumenemist. Kuid ta ei suutnud seda taluda, hommikul alustasid nad teda poole löögiga. Nii et valikuid on palju, tuleb vaadata. Noh, mis puudutab isetehtud laadijaid, siis raadioinsenerina oskan soovitada ainult trafo omasid, st. võrgu kaudu isoleeritud, on need kondensaatorite, lambipirniga dioodidega võrreldes ohutud.
Sergei
Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, nii et nimipinge ei ületaks lubatavat. On vaja arvestada temperatuurimuutustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kui me vähendame kraadi võrra, suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult siis, kui mootor on külm ja mootor ei tööta.
Vitalik
Üldiselt kasutan laadijat üliharva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja ainult siis, kui lähen pikemaks ajaks ära, näiteks suvel paariks kuuks lõunamaale sugulastele külla. Ja nii on auto põhimõtteliselt peaaegu iga päev töös, aku laetud ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida praktiliselt kunagi ei kasuta, pole kuigi tark. Parim variant on selline lihtne veesõiduk kokku panna, näiteks arvuti toiteallikast, ja lasta tal tiibadesse oodates lebada. Siin on ju peamine mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks pisut tuju tõsta ja siis generaator teeb oma töö.
Nikolai
Just eile laadisime kruvikeeraja laadija abil akut. Auto seisis õues, pakane oli -28, akut keerutas paar korda ja jäi seisma. Võtsime välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendasime ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.
Dmitri
Poe valmislaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab oma käsi kasutada ja arvestades, et seda ei pea tihti kasutama, siis ei pea ostu peale raha kulutama ja laadimist tegema ise.
Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet ega voolukontrolli, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge ületavad normi. Samuti peaks see pakkuma kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
Peamised vead, mida “Kulibinad” teevad, on otse majapidamise elektrivõrku ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine on kondensaatorite poolt ja see on ka kallim: üks pank kondensaatorid 32 uF pingel 350–400 V (vähem kui see pole võimalik) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui riistvaraline trafo ja eraldi kaitset tegema ei pea, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobib vanade lamptelerite hõõgniidi mähistega toiteallikas - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Vana TN hõõgniittrafo leiate autoturult.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikutega sõbrad. Kui ei, siis ärge viitsige - te ei tee harjutusi, mis vastavad kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.
Laura
Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast saadik. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, aga kui mu sõbrad seda näevad, klõpsavad nad imetlusest ja lugupidamisest keelt, öeldes, et see on "sajandeid olnud" asi. Nad ütlevad, et see on kokku pandud mõne lambi abil ja töötab siiani. Tõsi, ma seda praktiliselt ei kasuta, aga see pole asja mõte. Kõik kritiseerivad nõukogude tehnikat, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui kaasaegne tehnika, isegi omatehtud.
Vladislav
Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon
Aleksei
Mul pole kunagi olnud võimalust isetehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupaneku ja tööpõhimõtet üsna hästi ette. Ma arvan, et omatehtud tooted pole tehase omadest halvemad, lihtsalt keegi ei taha nokitseda, eriti kuna poest ostetud tooted on üsna taskukohased.
Victor
Üldiselt on skeemid lihtsad, osi on vähe ja need on ligipääsetavad. Kogemuste olemasolul saab ka reguleerida. Nii et kogumine on täiesti võimalik. Loomulikult on väga meeldiv kasutada oma kätega kokkupandud seadet)).
Ivan
Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turule tulnud huvitavamaid eksemplare - nende nimi on start-chargers
Sergei
Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Mul oli kuni eelmise aastani skeem, mis töötas minu jaoks juba nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ühel päeval (minu süül) suri aku garaažis täielikult välja ja selle taastamiseks vajasin tsüklilist režiimi. Siis ma ei viitsinud (ajapuudusel) uut vooluringi luua, vaid läksin ja ostsin ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.
Paljud autohuvilised teavad väga hästi, et aku eluea pikendamiseks on seda perioodiliselt vaja laadijalt, mitte auto generaatorilt.
Ja mida pikem on aku kasutusiga, seda sagedamini tuleb seda laadimise taastamiseks laadida.
Selle toimingu teostamiseks, nagu juba märgitud, kasutatakse 220 V võrgust töötavaid laadijaid. Autoturul on selliseid seadmeid palju, neil võib olla mitmesuguseid kasulikke lisafunktsioone.
Kuid nad kõik teevad sama tööd - muundavad vahelduvpinge 220 V alalispingeks - 13,8-14,4 V.
Mõne mudeli puhul reguleeritakse laadimisvoolu käsitsi, kuid on ka täisautomaatse tööga mudeleid.
Ostetud laadijate kõigist puudustest võib märkida nende kõrget hinda ja mida keerukam seade, seda kõrgem on hind.
Kuid paljudel on käepärast suur hulk elektriseadmeid, mille komponendid võivad sobida isetehtud laadija loomiseks.
Jah, omatehtud seade ei näe välja nii esinduslik kui ostetud, kuid selle ülesanne on akut laadida, mitte riiulil "eputada".
Laadija loomisel on üheks olulisemaks tingimuseks vähemalt algteadmised elektrotehnikast ja raadioelektroonikast, aga ka jootekolbi kätes hoidmise ja õige kasutamise oskus.
Esimene skeem on võib-olla kõige lihtsam ja peaaegu iga autohuviline saab sellega hakkama.
Lihtsa laadija valmistamiseks on vaja ainult kahte komponenti - trafot ja alaldit.
Peamine tingimus, millele laadija peab vastama, on see, et seadme väljundvool peab olema 10% aku mahutavusest.
See tähendab, et sõiduautodes kasutatakse sageli 60 Ah akut, selle põhjal peaks seadme voolutugevus olema 6 A. Pinge peaks olema 13,8-14,2 V.
Kui kellelgi on vana, mittevajalik lamp nõukogude teler, siis on parem trafo omada, kui mitte leida.
Teleri laadija skemaatiline diagramm näeb välja selline.
Sageli paigaldati sellistele televiisoritele trafo TS-180. Selle eripäraks oli kahe sekundaarmähise olemasolu, kumbki 6,4 V ja voolutugevus 4,7 A. Ka primaarmähis koosneb kahest osast.
Kõigepealt peate mähised järjestikku ühendama. Sellise trafoga töötamise mugavus seisneb selles, et igal mähise klemmil on oma tähistus.
Sekundaarmähise järjestikuse ühendamiseks peate tihvtid 9 ja 9\' omavahel ühendama.
Ja tihvtidele 10 ja 10\' - jootke kaks vasktraadi tükki. Kõik klemmidele joodetavad juhtmed peavad olema vähemalt 2,5 mm ristlõikega. ruut
Mis puutub primaarmähisesse, siis jadaühenduse jaoks peate ühendama tihvtid 1 ja 1\'. Pistikuga juhtmed võrguga ühendamiseks tuleb joodetud kontaktidega 2 ja 2\’. Sel hetkel on töö trafoga lõpetatud.
Diagramm näitab, kuidas dioodid ühendada - 10 ja 10 tihvtidelt tulevad juhtmed, samuti akusse minevad juhtmed on joodetud dioodi silla külge.
Ärge unustage kaitsmeid. Soovitatav on paigaldada üks neist dioodisilla "positiivsele" klemmile. Selle kaitsme nimivool ei tohi ületada 10 A. Teine kaitse (0,5 A) tuleb paigaldada trafo klemmile 2.
Enne laadimise alustamist on parem kontrollida seadme funktsionaalsust ja kontrollida selle väljundparameetreid ampermeetri ja voltmeetri abil.
Mõnikord juhtub, et vool on veidi suurem kui nõutav, nii et mõned paigaldavad ahelasse 12-voldise hõõglambi võimsusega 21–60 vatti. See lamp "võtab ära" liigse voolu.
Mõned autohuvilised kasutavad katkisest mikrolaineahjust pärit trafot. Kuid see trafo tuleb ümber teha, kuna see on astmeline, mitte astmeline trafo.
Trafo ei pea olema töökorras, kuna selle sekundaarmähis põleb sageli läbi, mis tuleb seadme loomise ajal siiski eemaldada.
Trafo ümbertegemine taandub sekundaarmähise täielikule eemaldamisele ja uue mähisele.
Uue mähisena kasutatakse isoleeritud traati, mille ristlõige on vähemalt 2,0 mm. ruut
Kerimisel peate otsustama pöörete arvu üle. Saate seda teha eksperimentaalselt – kerige 10 pööret uut juhet ümber südamiku, seejärel ühendage voltmeeter selle otstega ja toite trafo.
Voltmeetri näitude järgi tehakse kindlaks, millise väljundpinge need 10 pööret annavad.
Näiteks mõõtmised näitasid, et väljundis on 2,0 V. See tähendab, et 12 V väljundis annab 60 pööret ja 13 V 65 pööret. Nagu aru saate, lisab 5 pööret 1 volti.
Tasub märkida, et parem on selline laadija kvaliteetselt kokku panna, seejärel asetada kõik komponendid vanaraua materjalidest valmistatud korpusesse. Või paigalda see alusele.
Märgistage kindlasti, kus on "positiivne" ja kus "negatiivne" juhe, et mitte "üle pluss" ja seadet kahjustada.
Arvuti toiteallikast valmistatud laadijal on keerulisem skeem.
Seadme valmistamiseks sobivad AT või ATX mudelite vähemalt 200 W võimsusega seadmed, mida juhib kontroller TL494 või KA7500. On oluline, et toiteallikas oleks täielikult töökorras. Vanade arvutite mudel ST-230WHF toimis hästi.
Allpool on esitatud fragment sellise laadija vooluringist ja me töötame selle kallal.
Lisaks toiteallikale on vaja ka potentsiomeeter-regulaatorit, 27 kOhm trimmitakistit, kahte 5 W takistit (5WR2J) ja takistust 0,2 oomi või ühte C5-16MV.
Töö algetapp taandub kõige ebavajaliku lahtiühendamisele, milleks on juhtmed “-5 V”, “+5 V”, “-12 V” ja “+12 V”.
Takisti, mis on skeemil näidatud kui R1 (toidab +5 V pinget kontrolleri TL494 kontaktile 1), tuleb lahti joota ja selle asemele tuleb joota ettevalmistatud 27 kOhm trimmeri takisti. +12 V siini tuleb ühendada selle takisti ülemise klemmiga.
Kontrolleri tihvt 16 tuleks ühisest juhtmest lahti ühendada ning ka tihvtide 14 ja 15 ühendused tuleb ära lõigata.
Peate paigaldama potentsiomeeter-regulaatori toiteallika korpuse tagaseinale (skeemil R10). See tuleb paigaldada isoleerplaadile nii, et see ei puudutaks ploki korpust.
Läbi selle seina tuleks vedada ka juhtmestik võrguga ühendamiseks ja ka aku ühendamise juhtmed.
Seadme reguleerimise lihtsuse tagamiseks tuleb olemasolevast kahest 5 W takistist eraldi plaadil teha paralleelselt ühendatud takistite plokk, mis annab 10 W väljundi takistusega 0,1 oomi.
Tihti peavad autoomanikud tegelema nähtusega, et aku tühjenemise tõttu ei saa mootorit käivitada. Probleemi lahendamiseks peate kasutama akulaadijat, mis maksab palju raha. Et mitte kulutada raha autoaku uue laadija ostmisele, saate selle ise valmistada. Oluline on ainult vajalike omadustega trafo leidmine. Omatehtud seadme valmistamiseks ei pea te olema elektrik ja kogu protsess ei kesta kauem kui paar tundi.
Mitte kõik autojuhid ei tea, et autodes kasutatakse pliiakusid. Sellised akud eristuvad nende vastupidavuse poolest, seega võivad need kesta kuni 5 aastat.
Pliiakude laadimiseks kasutatakse voolu, mis võrdub 10% aku kogumahust. See tähendab, et 55 A/h võimsusega aku laadimiseks on vaja laadimisvoolu 5,5 A. Väga suure voolu kasutamisel võib see viia elektrolüüdi keemiseni, mis omakorda põhjustab seadmete kasutusea vähenemine. Väike laadimisvool ei pikenda aku eluiga, kuid see ei avalda negatiivset mõju seadme terviklikkusele.
See on huvitav! Kui toidetakse voolu 25 A, laaditakse aku kiiresti, nii et 5-10 minuti jooksul pärast selle võimsusega laadija ühendamist saate mootori käivitada. Nii suurt voolu toodavad kaasaegsed inverterlaadijad, kuid see mõjutab negatiivselt aku eluiga.
Aku laadimisel voolab laadimisvool tagasi töötavasse. Ühe purgi pinge ei tohiks olla kõrgem kui 2,7 V. 12 V akul on 6 purki, mis ei ole omavahel ühendatud. Sõltuvalt aku pingest erineb elementide arv, samuti iga elemendi jaoks vajalik pinge. Kui pinge on kõrgem, põhjustab see elektrolüüdi ja plaatide lagunemise protsessi, mis aitab kaasa aku rikkele. Elektrolüüdi keemise vältimiseks on pinge piiratud 0,1 V-ga.
Aku loetakse tühjaks, kui voltmeetri või multimeetri ühendamisel näitavad seadmed pinget 11,9-12,1 V. Selline aku tuleks kohe uuesti laadida. Laetud aku klemmides on pinge 12,5–12,7 V.
Näide pingest laetud aku klemmidel
Laadimisprotsess on kasutatud võimsuse taastamine. Akusid saab laadida kahel viisil:
Nüüd saab isegi kogenematu juht aru, et kui aku laadimisega pole vaja kiirustada, on parem eelistada esimest võimalust (voolu osas). Kiirendatud laengu taastamisega lüheneb seadme kasutusiga, mistõttu on suur tõenäosus, et lähiajal tuleb uus aku osta. Ülaltoodu põhjal kaalub materjal laadijate valmistamise võimalusi voolu ja pinge põhjal. Tootmiseks võite kasutada mis tahes saadaolevaid seadmeid, mida arutame hiljem.
Enne omatehtud akulaadija valmistamise protseduuri läbiviimist peate pöörama tähelepanu järgmistele nõuetele:
Polaarsuse muutmine on ohtlik protsess, mille tagajärjel võib aku plahvatada või keema minna. Kui aku on heas seisukorras ja ainult veidi tühjenenud, siis laadija valesti ühendamisel tõuseb laadimisvool üle nimivoolu. Kui aku tühjeneb, täheldatakse polaarsuse pööramisel pinge tõusu seatud väärtusest kõrgemale ja selle tulemusena elektrolüüt keeb.
Enne akulaadija väljatöötamise alustamist on oluline mõista, et selline seade on omatehtud ja võib aku tööiga negatiivselt mõjutada. Kuid mõnikord on sellised seadmed lihtsalt vajalikud, kuna need võivad tehases valmistatud seadmete ostmisel raha oluliselt säästa. Vaatame, millest saab ise akulaadijaid valmistada ja kuidas seda teha.
See laadimisviis on asjakohane olukordades, kus peate kodus tühja akuga auto käivitama. Selleks vajate seadme kokkupanemiseks vajalikke komponente ja 220 V vahelduvpingeallikat (pistikupesa). Autoaku omatehtud laadija vooluahel sisaldab järgmisi elemente:
See on tähtis! Enne sellise vooluringi kokkupanemist peate mõistma, et alati on oht elule, seega peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik.
Laadija ühendusskeem lambipirnist ja dioodist akule
Pistik tuleb pistikupessa ühendada alles pärast seda, kui kogu vooluring on kokku pandud ja kontaktid on isoleeritud. Vältimaks lühisvoolu tekkimist, on vooluringis kaasas kaitselüliti 10 A. Ahela kokkupanemisel on oluline arvestada polaarsusega. Lambipirn ja pooljuhtdiood peavad olema ühendatud aku positiivse klemmi ahelaga. 100 W lambipirni kasutamisel voolab akusse laadimisvool 0,17 A. 2 A aku laadimiseks peate seda laadima 10 tundi. Mida suurem on hõõglambi võimsus, seda suurem on laadimisvool.
Täiesti tühja akut pole sellise seadmega mõtet laadida, kuid tehaselaadija puudumisel on selle laadimine täiesti võimalik.
See valik kuulub ka kõige lihtsamate omatehtud laadijate kategooriasse. Sellise laadija alus sisaldab kahte põhielementi - pingemuundurit ja alaldit. Seadet järgmistel viisidel laadivad alaldid on kolme tüüpi:
Esimese valiku alaldid laadivad akut eranditult alalisvooluga, mis on puhastatud vahelduvpinge pulsatsioonist. Vahelduvvoolu alaldid rakendavad aku klemmidele pulseerivat vahelduvpinget. Asümmeetrilised alaldid on positiivse komponendiga ja peamiste disainielementidena kasutatakse poollaine alaldeid. Sellel skeemil on paremad tulemused võrreldes alalis- ja vahelduvvoolu alalditega. Selle disainist arutatakse edasi.
Kvaliteetse akulaadimisseadme kokkupanemiseks läheb vaja alaldit ja vooluvõimendit. Alaldi koosneb järgmistest elementidest:
Asümmeetrilise alaldi elektriahel
Ahela kokkupanemiseks peate kasutama kaitsmeid, mille nimivool on maksimaalselt 1 A. Trafo saab võtta vanast telerist, mille võimsus ei tohiks ületada 150 W ja väljundpinge peaks olema 21 V. Takistina peate võtma MLT-brändi 2 võimsa elemendi. Alaldi diood peab olema konstrueeritud vähemalt 5 A voolu jaoks, seega on parim valik mudelid nagu D305 või D243. Võimendi põhineb regulaatoril, mis põhineb kahel transistoril KT825 ja 818. Paigaldamisel paigaldatakse transistorid jahutuse parandamiseks radiaatoritele.
Sellise vooluahela kokkupanek toimub hingedega meetodil, see tähendab, et kõik elemendid asuvad vanal plaadil, mis on rööbastest puhastatud ja ühendatud üksteisega juhtmete abil. Selle eeliseks on võimalus reguleerida väljundvoolu aku laadimiseks. Diagrammi puuduseks on vajadus leida vajalikud elemendid ja neid õigesti paigutada.
Ülaltoodud diagrammi lihtsaim analoog on lihtsustatud versioon, mis on näidatud alloleval fotol.
Trafoga alaldi lihtsustatud ahel
Tehakse ettepanek kasutada trafo ja alaldi abil lihtsustatud vooluringi. Lisaks läheb vaja 12 V ja 40 W (auto) lambipirni. Skeemi kokkupanek pole keeruline isegi algajale, kuid oluline on pöörata tähelepanu sellele, et alaldi diood ja lambipirn peavad asuma ahelas, mis toidetakse aku miinusklemmile. Selle skeemi puuduseks on see, et see tekitab pulseerivat voolu. Pulsatsioonide tasandamiseks ja tugevate löökide vähendamiseks on soovitatav kasutada allpool esitatud skeemi.
Dioodsilla ja silumiskondensaatoriga vooluahel vähendab pulsatsiooni ja väljavoolu
Viimasel ajal on populaarseks muutunud auto laadimisvõimalus, mille saate ise teha arvuti toiteallika abil.
Esialgu vajate töötavat toiteallikat. Sellisteks eesmärkideks sobib isegi 200 W võimsusega seade. See toodab 12 V pinget. Aku laadimisest ei piisa, seetõttu on oluline tõsta see väärtus 14,4 V-ni. Samm-sammulised juhised arvuti toiteallikast aku laadija valmistamiseks on järgmised. järgmine:
Rohelise juhtme ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kus mustad juhtmed asusid
PWM-i töörežiimi eest vastutab mikrokontroller TL494
Lilla punktiga tähistatud takisti tuleb lahti joota
Eemaldatud takisti asemel on joodetud regulaator
Väljundpinget reguleeritakse muutuva takistiga
Saadud takistus peaks olema 120,8 kOhm
Takistite jadajootmine liidab nende takistuse
Laadija üldvaade arvuti toiteallikast
See on huvitav! Kokkupandud laadijal on kaitsefunktsioon lühisevoolu ja ka ülekoormuse eest, kuid see ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, nii et peaksite jootma sobivat värvi (punane ja must) väljundjuhtmed, et neid mitte segada. üles.
Laadija ühendamisel aku klemmidega antakse umbes 5-6 A vool, mis on optimaalne väärtus seadmete puhul, mille võimsus on 55-60 A/h. Allolevas videos on näha, kuidas teha pinge- ja vooluregulaatoritega arvuti toiteallikast aku laadijat.
Vaatleme veel mõnda võimalust sõltumatute akulaadijate jaoks.
Üks lihtsamaid ja kiiremaid viise tühja aku taaselustamiseks. Sülearvutist laadimise abil aku taaselustamise skeemi rakendamiseks vajate:
Liigume edasi skeemi rakendamise juurde. Lambipirni kasutatakse voolu piiramiseks optimaalse väärtuseni. Lambipirni asemel võite kasutada takistit.
Sülearvuti laadijat saab kasutada ka autoaku taaselustamiseks.
Sellise skeemi kokkupanek pole keeruline. Kui te ei kavatse sülearvuti laadijat sihtotstarbeliselt kasutada, võite pistiku ära lõigata ja seejärel ühendada klambrid juhtmetega. Esiteks kasutage polaarsuse määramiseks multimeetrit. Lambipirn on ühendatud vooluringiga, mis läheb aku positiivsele klemmile. Aku negatiivne klemm ühendatakse otse. Alles pärast seadme ühendamist akuga saab toiteallikale pinge anda.
Mikrolaineahju sees asuva trafoploki abil saate valmistada aku laadija.
Allpool on toodud samm-sammult juhised omatehtud laadija valmistamiseks mikrolaineahjust trafoplokist.
Trafoploki, dioodsilla ja kondensaatori ühendusskeem autoakuga
Seadet saab kokku panna mis tahes alusele. On oluline, et kõik konstruktsioonielemendid oleksid usaldusväärselt kaitstud. Vajadusel saab vooluringi täiendada lülitiga, samuti voltmeetriga.
Kui trafo otsimine on ummikusse viinud, saate kasutada lihtsaimat vooluringi ilma astmeliste seadmeteta. Allpool on diagramm, mis võimaldab teil rakendada aku laadijat ilma pingetrafosid kasutamata.
Laadija elektriahel ilma pingetrafot kasutamata
Trafode rolli täidavad kondensaatorid, mis on ette nähtud 250 V pingele. Ahel peaks sisaldama vähemalt 4 kondensaatorit, asetades need paralleelselt. Kondensaatoritega on paralleelselt ühendatud takisti ja LED. Takisti ülesanne on summutada pärast seadme võrgust lahtiühendamist jääkpinget.
Ahel sisaldab ka dioodsilda, mis on loodud töötama kuni 6A vooluga. Sild sisaldub vooluringis pärast kondensaatoreid ja selle klemmidega ühendatakse aku laadimiseks minevad juhtmed.
Eraldi peaksite mõistma küsimust, kuidas omatehtud laadijaga akut õigesti laadida. Selleks on soovitatav järgida järgmisi soovitusi:
Ülaltoodud soovituste põhjal tuleks järeldada, et omatehtud seadmed, kuigi vastuvõetavad, ei suuda siiski tehase seadmeid asendada. Laadija ise valmistamine ei ole ohutu, eriti kui te pole kindel, et saate seda õigesti teha. Materjalis on toodud lihtsaimad skeemid autoakude laadijate rakendamiseks, mis on majapidamises alati kasulikud.
Ühtlane trend kaasaskantava elektroonika arengus peaaegu iga päev sunnib tavakasutajat tegelema oma mobiilseadmete akude laadimisega. Olenemata sellest, kas olete mobiiltelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti või isegi auto omanik, peate ühel või teisel viisil korduvalt tegelema nende seadmete akude laadimisega. Tänapäeval on laadijate valimise turg nii lai ja suur, et sellises valikus on üsna raske teha pädevat ja õiget kasutatavat akutüübile sobivat laadijat. Lisaks on tänapäeval rohkem kui 20 erineva keemilise koostise ja alusega patareitüüpi. Igal neist on oma laadimis- ja tühjendusoperatsioon. Tänu majanduslikule kasule on selle valdkonna kaasaegne tootmine koondunud peamiselt plii-happe (geel) (Pb), nikkel-metallhüdriid (NiMH), nikkel-kaadmium (NiCd) akude ja liitiumpatareide tootmisele. liitiumioon (Li-ion) ja liitium-polümeer (Li-polymer). Viimast neist, muide, kasutatakse aktiivselt kaasaskantavate mobiilseadmete toiteks. Peamiselt on liitiumakud pälvinud populaarsuse tänu suhteliselt odavate keemiliste komponentide kasutamisele, suurele arvule laadimistsüklitele (kuni 1000), suurele erienergiale, madalale isetühjenemisastmele ja võimele hoida võimsust negatiivsetel temperatuuridel.
Mobiilsetes vidinates kasutatava liitiumaku laadija elektriahel taandub neile laadimise ajal pideva pinge tagamisele, mis ületab nimipinget 10–15%. Näiteks kui mobiiltelefoni toiteks kasutatakse 3,7 V liitiumioonakut, siis selle laadimiseks on vaja stabiliseeritud toiteallikat, mille võimsus on piisav, et hoida laadimispinget mitte kõrgemal kui 4,2 V–5 V. Seetõttu on enamik seadmega kaasasolevaid kaasaskantavaid laadijaid mõeldud 5 V nimipingele, mis määratakse protsessori maksimaalse pinge ja aku laetuse järgi, võttes arvesse sisseehitatud stabilisaatorit.
Loomulikult ei tohiks unustada laadimiskontrollerit, mis hoolitseb aku laadimise põhialgoritmi ja selle oleku küsitluse eest. Madala voolutarbimisega mobiilseadmete jaoks toodetud kaasaegsed liitiumakud on juba varustatud sisseehitatud kontrolleriga. Kontroller täidab laadimisvoolu piiramise funktsiooni sõltuvalt aku vooluvõimsusest, lülitab aku kriitilise tühjenemise korral välja seadme pingetoite ja kaitseb akut koormuse lühise korral (liitium akud on väga tundlikud suure koormusvoolu suhtes ning kipuvad väga kuumaks minema ja isegi plahvatama). Liitium-ioonakude ühendamise ja vahetatavuse eesmärgil töötasid Duracell ja Intel juba 1997. aastal välja kontrolleri oleku, selle töö ja laadimise küsitlemiseks, mida nimetatakse SMBusiks. Sellele bussile kirjutati juhid ja protokollid. Kaasaegsed kontrollerid kasutavad endiselt selle protokolliga ette nähtud laadimisalgoritmi põhitõdesid. Tehnilise teostuse osas on palju mikroskeeme, mis võivad rakendada liitiumakude laadimise juhtimist. Nende hulgas paistavad silma MCP738xx seeria, MAX1555 MAXIMilt, STBC08 või STC4054, millel on sisseehitatud kaitsva n-kanaliga MOSFET transistori, laadimisvoolu tuvastamise takisti ja kontrolleri toitepinge vahemikus 4,25–6,5 volti. Samal ajal on STMicroelectronics'i uusimates mikroskeemides aku laadimispinge väärtus 4,2 V ainult +/- 1% ja laadimisvool võib ulatuda 800 mA-ni, mis võimaldab laadida akusid kuni võimsusega. kuni 5000 mAh.
Arvestades liitiumioonakude laadimisalgoritmi, tasub öelda, et see on üks väheseid tüüpe, mis annavad sertifitseeritud võimaluse laadida kuni 1C vooluga (100% aku mahutavusest). Seega saab 3000 mAh mahutavusega akut laadida kuni 3A vooluga. Kuid sagedane suure „šokivooluga” laadimine, kuigi see vähendab oluliselt aega, vähendab samal ajal üsna kiiresti aku mahtu ja muudab selle kasutuskõlbmatuks. Laadijate elektriahelate projekteerimise kogemuse põhjal ütleme, et liitium-in (polümeer) aku optimaalne laadimisväärtus on 0,4–0,5 ° C selle mahutavusest.
Voolu väärtus 1C on lubatud ainult aku esmase laadimise hetkel, kui aku mahutavus jõuab ligikaudu 70%ni selle maksimumväärtusest. Näitena võiks tuua nutitelefoni või tahvelarvuti laadimise, kui esialgne võimsuse taastamine toimub lühikese aja jooksul ja ülejäänud protsendid kogunevad aeglaselt.
Praktikas ilmneb üsna sageli liitiumaku sügavtühjenemise efekt, kui selle pinge langeb alla 5% mahutavusest. Sellisel juhul ei suuda kontroller anda piisavat käivitusvoolu esialgse laadimisvõimsuse loomiseks. (Seetõttu ei ole soovitatav selliseid akusid alla 10% tühjendada. Selliste olukordade lahendamiseks peate aku hoolikalt lahti võtma ja sisseehitatud laadimiskontrolleri välja lülitama. Järgmisena peate aku klemmidega ühendama välise laadimisallika, mis on võimeline edastama voolu vähemalt 0,4 C aku mahutavusest ja pinget kuni 4,3 V (3,7 V akude puhul). Laadija elektriahelat selliste akude laadimise algfaasis saab kasutada allolevast näitest.
See ahel koosneb 1A voolu stabilisaatorist. (seadistatud takistiga R5) parameetrilisel stabilisaatoril LM317D2T ja lülituspinge regulaatoril LM2576S-adj. Stabiliseerimispinge määratakse tagasiside abil pinge stabilisaatori 4. jalale, see tähendab takistuste R6 ja R7 suhtega, mis määravad aku maksimaalse laadimispinge tühikäigul. Trafo peab tootma sekundaarmähisele 4,2 - 5,2 V vahelduvpinget. Seejärel saame pärast stabiliseerimist 4,2–5 V alalisvoolu, millest piisab ülalmainitud aku laadimiseks.
Nikkel-metall-hüdriidpatareisid (NiMH) võib kõige sagedamini leida tavalistes akukorpustes - see on vormitegur AAA (R03), AA (R6), D, C, 6F22 9V. NiMH- ja NiCd-akude laadija elektriahel peab sisaldama järgmisi funktsioone, mis on seotud seda tüüpi akude konkreetse laadimisalgoritmiga.
Erinevad akud (isegi samade parameetritega) muudavad aja jooksul oma keemilisi ja mahtuvuslikke omadusi. Selle tulemusena on vaja laadimisalgoritm iga eksemplari jaoks eraldi korraldada, kuna laadimisprotsessi ajal (eriti suurte voolude korral, mida nikkelakud võimaldavad) mõjutab liigne ülelaadimine aku kiiret ülekuumenemist. Temperatuur laadimise ajal üle 50 kraadi nikli keemiliselt pöördumatute lagunemisprotsesside tõttu hävitab aku täielikult. Seega peab laadija elektriahelal olema aku temperatuuri jälgimise funktsioon. Nikkelaku tööea ja laadimistsüklite arvu suurendamiseks on soovitatav tühjendada iga element vähemalt 0,9 V pingeni. voolutugevus umbes 0,3 C. Näiteks 2500 – 2700 mAh aku. Tühjendage aktiivne koormus vooluga 1A. Samuti peab laadija toetama "treeninglaadimist", kui tsükliline tühjenemine 0,9 V-ni toimub mitme tunni jooksul, millele järgneb laadimine vooluga 0,3 - 0,4 C. Praktika põhjal saab sel viisil elustada kuni 30% surnud nikkelakudest ning nikkel-kaadmiumpatareisid saab palju lihtsamini “reanimeerida”. Laadijate elektriahelad saab laadimisaja järgi jagada “kiirendatud” (laadimisvool kuni 0,7 C täislaadimisajaga 2 – 2,5 tundi), “keskmise kestusega” (0,3 – 0,4 C – laadimine 5 – ga). 6 tundi .) ja “klassikaline” (praegune 0,1C – laadimisaeg 12 – 15 tundi). NiMH või NiCd aku laadija kavandamisel võite kasutada ka üldtunnustatud valemit laadimisaja arvutamiseks tundides:
T = (E/I) ∙ 1,5
kus E on aku mahutavus, mA/h,
I – laadimisvool, mA,
1,5 – laadimise ajal efektiivsuse kompenseerimise koefitsient.
Näiteks 1200 mAh mahutavusega aku laadimisaeg. vool 120 mA (0,1 C) on:
(1200/120)*1,5 = 15 tundi.
Nikkelakude laadijate kasutamise kogemuse põhjal tasub märkida, et mida madalam on laadimisvool, seda rohkem laadimistsükleid element peab vastu. Reeglina märgib tootja passi tsüklid 0,1 C vooluga aku laadimisel pikima laadimisajaga. Laadija saab määrata purkide laetuse astet, mõõtes sisetakistust, mis on tingitud pingelanguse erinevusest teatud vooluga laadimise ja tühjenemise ajal (∆U meetod).
Niisiis, võttes arvesse kõike ülaltoodut, on üks lihtsamaid lahendusi laadija elektriahela isemonteerimiseks ja samal ajal väga tõhus Vitali Sporyshi vooluahel, mille kirjelduse leiate hõlpsalt Internetist.
Selle vooluahela peamised eelised on võimalus laadida nii ühte kui kahte järjestikku ühendatud akut, laadimise termiline juhtimine digitaalse termomeetri DS18B20 abil, voolu juhtimine ja mõõtmine laadimise ja tühjenemise ajal, automaatne väljalülitamine pärast laadimise lõppemist ja võimalus akut laadida "kiirendatud" režiimis. Lisaks on spetsiaalselt kirjutatud tarkvara ja MAX232 TTL tasememuunduri kiibil oleva lisaplaadi abil võimalik arvutis laadimist juhtida ja seda graafiku kujul edasi visualiseerida. Puuduste hulgas on vajadus sõltumatu kahetasandilise toiteallika järele.
Pliipõhiseid (Pb) akusid võib sageli leida suure voolutarbimisega seadmetest: autodest, elektrisõidukitest, katkematutest toiteallikatest ja erinevate elektritööriistade toiteallikatest. Pole mõtet loetleda nende eeliseid ja puudusi, mida võib leida paljudelt Interneti-lehekülgedelt. Selliste akude laadija elektriahela rakendamisel tuleks eristada kahte laadimisrežiimi: puhver ja tsükliline.
Puhverlaadimise režiim hõlmab nii laadija kui ka koormuse samaaegset ühendamist akuga. Seda seost võib näha katkematute toiteallikate, autode, tuule- ja päikeseenergiasüsteemide puhul. Samal ajal toimib seade laadimise ajal voolu piirajana ja kui aku saavutab oma võimsuse, lülitub see pinge piiramise režiimile, et kompenseerida isetühjenemist. Selles režiimis toimib aku superkondensaatorina. Tsükliline režiim hõlmab laadija väljalülitamist, kui laadimine on lõppenud, ja uuesti ühendamist, kui aku on tühi.
Internetis on nende akude laadimiseks üsna palju vooluringilahendusi, nii et vaatame mõnda neist. Algaja raadioamatööri jaoks, kes kasutab lihtsat laadijat "põlvedel", sobib STMicroelectronicsi L200C kiibil oleva laadija elektriahel suurepäraselt. Mikroskeem on ANALOG vooluregulaator, millel on võime pinget stabiliseerida. Kõigist selle mikrolülituse eelistest on see vooluringi disaini lihtsus. Võib-olla siin kõik eelised lõppevad. Selle kiibi andmelehe kohaselt võib maksimaalne laadimisvool ulatuda 2A-ni, mis teoreetiliselt võimaldab teil pingega laadida akut, mille võimsus on kuni 20 A/h. 
(reguleeritav) 8-18V. Kuid nagu praktikas selgus, on sellel mikroskeemil palju rohkem puudusi kui eeliseid. Juba 12-amprise plii-geel-SLA aku laadimisel vooluga 1,2A vajab mikrolülitus radiaatorit, mille pindala on vähemalt 600 ruutmeetrit. mm. Vana protsessori ventilaatoriga radiaator töötab hästi. Mikroskeemi dokumentatsiooni järgi saab sellele rakendada kuni 40V pinget. Tegelikult, kui rakendate sisendile pinget üle 33 V. – mikroskeem põleb läbi. See laadija nõuab üsna võimsat toiteallikat, mis suudab anda vähemalt 2A voolu. Ülaltoodud diagrammi kohaselt ei tohiks trafo sekundaarmähis toota rohkem kui 15–17 V. vahelduvpinge. Väljundpinge väärtus, mille juures laadija teeb kindlaks, et aku on saavutanud oma võimsuse, määratakse Uref väärtusega mikroskeemi 4. jalal ja selle määrab takistusjagur R7 ja R1. Takistid R2 – R6 loovad tagasisidet, määrates aku laadimisvoolu piirväärtuse. 
Takisti R2 määrab samal ajal selle minimaalse väärtuse. Seadme rakendamisel ärge jätke tähelepanuta tagasisidetakistuste võimsusväärtust ja parem on kasutada vooluringis näidatud nimiväärtusi. Laadimisvoolu ümberlülitamiseks oleks parim võimalus kasutada releelülitit, millega on ühendatud takistid R3 - R6. Madala takistusega reostaadi kasutamist on parem vältida. See laadija on võimeline laadima pliipõhiseid akusid mahuga kuni 15 Ah. eeldusel, et kiip on hästi jahtunud.
3A impulsslaadija elektriahel aitab oluliselt vähendada väikese võimsusega pliiakude (kuni 20 A/h) laadimismõõtmeid. voolu stabilisaator pingeregulaatoriga LM2576-ADJ.
Plii-happe- või geellakude laadimiseks võimsusega kuni 80A/h. (näiteks autod). Allpool esitatud universaalse laadija impulss-elektriskeem on täiuslik.
Selle artikli autor rakendas vooluahela edukalt ATX-arvuti toiteallika korpuses. Selle elementaarne alus põhineb raadioelementidel, mis on enamasti võetud lahtivõetud arvuti toiteallikast. Laadija töötab voolu stabilisaatorina kuni 8A. reguleeritava laadimise katkestuspingega. Muutuv takistus R5 määrab maksimaalse laadimisvoolu väärtuse ja takisti R31 seab selle piirpinge. Vooluandurina kasutatakse R33 šunti. Relee K1 on vajalik seadme kaitsmiseks aku klemmide ühenduse polaarsuse muutmise eest. Impulsstrafod T1 ja T21 valmis kujul võeti samuti arvuti toiteallikast. Laadija elektriahel töötab järgmiselt:
1. Lülitage laadija sisse, kui aku on lahti ühendatud (laadimisklemmid on tagasi pööratud)
2. Seadsime laadimispinge muutuva takistusega R31 (fotol ülemine). Plii jaoks 12V. aku pinge ei tohiks ületada 13,8–14,0 V.
3. Kui laadimisklemmid on õigesti ühendatud, kuuleme relee klõpsatust ja alumisel indikaatoril näeme laadimisvoolu väärtust, mille seadsime madalama muutuva takistusega (skeemi järgi R5).
4. Laadimisalgoritm on üles ehitatud nii, et seade laeb akut konstantse etteantud vooluga. Võimsuse kuhjudes kipub laadimisvool minimaalsele väärtusele ja "taaslaadimine" toimub eelnevalt seadistatud pinge tõttu.
Täiesti tühjenenud pliiaku ei lülita releed sisse ega ka laadimine ise. Seetõttu on oluline varustada sundnupuga, et anda laadija sisemisest toiteallikast relee K1 juhtmähisesse hetkpinge. Tuleb meeles pidada, et nupu vajutamisel blokeeritakse kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, seega peate enne sundkäivitust pöörama erilist tähelepanu laadija klemmide õigele ühendamisele akuga. Lisavarustusena on võimalik alustada laadimist laetud akult ning alles seejärel viia laadimisklemmid vajalikule paigaldatud akule. Skeemi arendaja võib erinevatelt raadioelektroonika foorumitelt leida hüüdnime Falconist all.
Pinge- ja voolunäidiku rakendamiseks kasutati PIC16F690 pic kontrolleril vooluringi ja “supersaadaolevaid osi”, mille püsivara ja töökirjelduse leiab internetist.
See laadija elektriahel ei pretendeeri muidugi „referentsile“, kuid on täiesti võimeline asendama kalleid tööstuslikke laadijaid ja võib paljusid neist funktsionaalsuselt isegi oluliselt ületada. Kokkuvõtteks tasub öelda, et uusim universaalne laadimisahel on mõeldud peamiselt raadiodisaini väljaõppe saanud inimesele. Kui olete alles alustamas, on parem kasutada võimsas laadijas palju lihtsamaid ahelaid, kasutades tavalist võimsat trafot, türistorit ja selle juhtimissüsteemi, mis kasutab mitut transistorit. Sellise laadija elektriahela näide on näidatud alloleval fotol.
Vaata ka diagramme.
