Hei kaikki lukijat. Tänään harkitsemme mahdollisuutta rakentaa tehokas kytkentävirtalähde, joka tarjoaa jopa 60 ampeerin lähtövirran 12 voltin jännitteellä, mutta tämä on kaukana rajasta; haluttaessa voit pumpata jopa 100 virtoja Amps, tämä antaa sinulle erinomaisen käynnistyksen ja laturin.
Piiri on tyypillinen push-pull puolisiltaverkko, porrastettu kytkentävirtalähde, tämä on lohkomme koko nimi. suosikkimikropiiriämme IR2153 käytetään pääoskillaattorina. Lähtöä on täydennetty ohjaimella, olennaisesti tavallisella toistimella, joka perustuu komplementaarisiin pareihin BD139/140. Tällainen ohjain voi ohjata useita lähtökytkinpareja, mikä mahdollistaa enemmän tehon poistamisen, mutta meidän tapauksessamme on vain yksi pari lähtötransistoreja. 
Minun tapauksessani käytetään tehokkaita n-kanavaisia 20N60-tyyppisiä kenttätransistoreja, joiden virta on 20 ampeeria, näiden kytkimien suurin käyttöjännite on 600 volttia, ne voidaan korvata 18N60:lla, IRF740:llä tai vastaavalla, vaikka en. t todella pidä 740-luvusta, koska kaiken yläjänniteraja on 400 volttia, mutta ne toimivat. Myös suositummat IRFP460 sopivat, mutta kortti on suunniteltu TO-220-paketin avaimille. 
Lähtöosaan on koottu yksinapainen keskipisteinen tasasuuntaaja, yleensä muuntajan ikkunan säästämiseksi suosittelen asentamaan tavallisen diodisillan, mutta minulla ei ollut tehokkaita diodeja, sen sijaan löysin Schottky-kokoonpanot TO-247 paketti tyyppiä MBR 6045, jonka virta on 60 ampeeria, ja asensin ne , virran lisäämiseksi tasasuuntaajan läpi, liitin kolme diodia rinnakkain, joten tasasuuntaajamme voi helposti siirtää virtaa jopa 90 ampeeriin asti, täysin normaali herää kysymys - on 3 diodia, kukin 60 ampeeria, miksi 90? Tosiasia on, että nämä ovat Schottky-kokoonpanoja, yhdessä tapauksessa on 2 30 ampeerin diodia yhdistettynä yhteiseen katodiin. Jos joku ei tiedä, nämä diodit ovat samasta perheestä kuin tietokoneen virtalähteiden lähtödiodit, vain niiden virrat ovat paljon korkeammat. 
Katsotaanpa pintapuolisesti toimintaperiaatetta, vaikka uskon, että se on monille selvä. 
Kun laite on kytketty 220 voltin verkkoon R1/R2/R3-ketjun ja diodisillan kautta, päätuloelektrolyytit C4/C5 latautuvat tasaisesti, niiden kapasiteetti riippuu virtalähteen tehosta, mieluiten kapasitanssi 1 μF per 1 watti teho on valittu, mutta jonkinlainen vaihtelu on mahdollista suuntaan tai toiseen, kondensaattorit on suunniteltava vähintään 400 voltin jännitteelle. 
Vastuksen p5 kautta syötetään virtaa pulssigeneraattoriin. Ajan myötä kondensaattoreiden jännite kasvaa, myös ir2153-mikropiirin syöttöjännite kasvaa, ja heti kun se saavuttaa arvon 10-15 volttia, mikropiiri käynnistyy ja alkaa tuottaa ohjauspulsseja, joita vahvistetaan ohjain ja syötetään kenttätransistorien porteille, jälkimmäinen toimii tietyllä taajuudella, joka riippuu vastuksen r6 resistanssista ja kondensaattorin c8 kapasitanssista.
Tietenkin muuntajan toisiokäämeihin ilmestyy jännite, ja heti kun se on riittävän suuri, avautuu komposiittitransistori KT973, jonka avoimen siirtymän kautta syötetään tehoa releen käämiin, minkä seurauksena rele toimii ja sulkee koskettimen S1 ja verkkojännite syötetään jo piiriin ei vastusten R1, R2, R3 kautta ja relekoskettimissa.. 
Tätä kutsutaan pehmeäkäynnistysjärjestelmäksi, tarkemmin sanottuna viive päälle kytkettäessä, muuten releen vasteaikaa voidaan säätää valitsemalla kondensaattori C20, mitä suurempi kapasitanssi, sitä pidempi viive. 
Muuten, sillä hetkellä, kun ensimmäinen rele toimii, toimii myös toinen; ennen kuin se toimii, muuntajan verkkokäämin toinen pää oli kytketty päävirtalähteeseen vastuksen R13 kautta. 
Nyt laite toimii jo normaalitilassa ja yksikkö voidaan ylikellottaa täyteen tehoon.
Pehmeän käynnistyspiirin virransyötön lisäksi 12 voltin pienvirtalähtö voi antaa virtaa jäähdyttimelle piirin jäähdyttämiseksi.
Järjestelmä on varustettu lähdössä oikosulkusuojatoiminnolla, jonka toimintaperiaatetta tarkastellaan.
R11/R12 toimii virta-anturina; oikosulun tai ylikuormituksen sattuessa niiden yli muodostuu riittävän suuri jännitehäviö avatakseen pienitehoisen tyristorin T1; avautuessaan se oikosulkee plussyötön generaattorin mikropiiri maahan, joten mikropiiri ei saa syöttöjännitettä ja se lakkaa toimimasta. Tyristoriin ei syötetä virtaa suoraan, vaan LEDin kautta; jälkimmäinen syttyy, kun tyristori on auki, mikä osoittaa oikosulun. 
Arkistossa painettu piirilevy on hieman erilainen, suunniteltu vastaanottamaan kaksinapaista jännitettä, mutta mielestäni lähtöosan muuntaminen unipolaariseksi jännitteeksi ei ole vaikeaa.
Artikkelin arkisto; ladata…
Siinä kaikki, olin kanssasi kuten aina - Aka Kasyan
,
Tässä alla on UZP-P-12-10 käynnistys- ja latauslaitteen sähköinen piirikaavio. Ei voida sanoa, että se on erittäin hyvä, siinä on useita puutteita, jotka on poistettava, jotta laturi toimisi hyvin. Aloitetaan siis järjestyksessä...
1. Diodit, V1-V4, sekä tyristori V5 asennetaan yhteiseen jäähdyttimeen kiillevälikkeiden kautta. On ollut tapauksia, joissa tyristori tai diodi "katsoi" oikosulun seurauksena vahingossa koskettaessaan käynnistinlaturin takaosaa raudalla.
Tämä epäkohta on helppo poistaa - sinun on otettava muovitulpat Coca-Colasta tai jostain muusta juomasta ja suljettava diodien ja tyristorin kierreliitännät niillä. Ne sopivat tiukasti jäähdyttimeen ja tämä ongelma ei enää häiritse sinua.
2. Oikosulkusuojaus. Tätä autolaturia ei ole tehty kovin hyvin. Ongelma ilmenee, kun 220 V verkossa tapahtuu jännitehäviöitä. Piiri poistuu tilastaan ja tapahtuu häiriö, joka aiheuttaa oikosulkusuojan laukeamisen.
No, kuvittele tilanne: laitoit akun lataukseen ja poistuit useaksi tunniksi, no, et voi istua katsomassa sitä. Yhtäkkiä naapurisi autotallissa käynnistää hitsauskoneen ja alkaa "keittää" jotain. Oikosulkusuoja laukeaa ja akun lataus pysähtyy.
Ehdotan seuraavaa tapaa ulos tästä tilanteesta - voit säätää oikosulkusuojausta; merkitsin kynällä elementit, jotka vastaavat tästä (R1, C1, C2). Mutta jos et tee tätä, voit sammuttaa sen kokonaan poistamalla transistorin V6.
Ilman suojaa ei myöskään kannata jäädä; vahingossa sattunut oikosulku liittimissä tarkoittaa, että tyristoria ei ole. Sen sijaan voit laittaa latauspiiriin automaattisen koneen, kuten AZP-30:n, ja säätää sen toimintavirran 10 A:iin.
3. Suojaus akun napojen virheellisyyttä vastaan. Tässä laitteessa sitä ei ole, ja turhaan. Sitä tarvitaan myös, muuten sekoittamalla + ja -, voit pilata akun, ja tämä on parhaassa tapauksessa, ja jos jätät sen tähän tilaan pitkäksi aikaa, se voi yksinkertaisesti rikkoutua.
Mielestäni helpoin tapa on asentaa diodi, jonka nimellisvirta on 10 A tai enemmän, esimerkiksi D242. Tämän piirin diodi on sijoitettava latauspiiriin välittömästi tyristorin V5 jälkeen.
Jotkut kysyvät, miksi piti käämittää 4 toisiokäämiä ja sitten liittää ne jollain oudolla tavalla, koska he olisivat voineet tehdä vain yhdellä?
Ei, kaikki on oikein, koska se on myös käynnistyslaturi ja tarvitaan suurta virtaa. Tämä tarkoittaa, että käämit piti kääriä paksulla langalla, mikä on erittäin hankalaa. Siksi päätettiin tehdä 4 käämiä ja rinnastaa ne.
Siinä kaikki, tee yllä olevat muutokset ja UZP-P-12-10 käynnistyslaturi palvelee sinua pitkään ja luotettavasti.
Mitä tulee tämän käynnistyslaturin korjaukseen, se on melko luotettava. Ja ohuin paikka tässä piirissä on tyristori. Mutta jos teet yllä olevat parannukset, tämä ongelma ei vaikuta sinuun. Jos jollain on muita vaihtoehtoja tämän järjestelmän parantamiseksi, lähetä ne, autamme mielellämme.
Ja vielä muutama ehdotus tämän laitteen käytöstä. Kesällä, ja monet autoilijat ajavat pääasiassa kesällä (lämpimänä vuodenaikana), en käytännössä käytä sitä laturina, akku ladataan generaattorista. Mutta kompressorin virransyöttöön, renkaiden täyttöön (jotta ei tyhjennä akkua), lasten altaiden täyttöön jne. -ihana juttu. Nuo. Käytän sitä kompressorin virtalähteenä: kompressori kuluttaa noin 10 A 12 V jännitteellä, mikä on enemmän kuin tarpeeksi...
No, talvella, varsinkin kovissa pakkasissa, kun autotalli on kylmä ja öljy on jäätynyt, akun kapasiteetti ei riitä - se auttaa paljon. Samalla heitin karabiinit AB-liittimiin - ja startti kääntyy paljon hauskempaa..
Tietysti jos akku on jo vanha eikä kestä latausta, ei autotallilta kannata lähteä käynnistyslaturilla, ellei ajeta talosta taloon... Akun pitää olla aina kunnossa, mutta miten tarkistaa tämä - katso
Auton akun latauksen lasku aiheuttaa ongelmia moottorin käynnistyksessä. Akun toimivuuden varmistamiseksi auton omistaja voi käyttää erilaisia laitteita. Yksi näistä on.
[Piilottaa]
Yksinkertainen auton akun käynnistyslaturi on suunniteltu varmistamaan, että moottori käynnistyy, kun auton akku on täysin tyhjä. ROM-muistin avulla kuluttaja voi täydentää akun varaustasoa ja käynnistää polttomoottorin, kun akku on kriittisesti tyhjä. Perinteisillä latureilla voit vain lisätä laitteen latausta.
Auton käynnistyslaitteen mallista riippuen sen piirissä voi olla tiettyjä eroja.
Yleiset ohjeet ROM-levyn kokoamiseen omin käsin:
On tarpeen harkita lämmönpoistoverhoja rungossa; tämä tarvitaan lämmönpoistoon. Koteloa ei saa käyttää, mutta sen läsnäolo suojaa laitetta erilaisilta ulkoisilta vaikutuksilta.
Kokoamista varten tarvitset muuntajan, paras vaihtoehto on käyttää erotusmekanismia. Sähkökäämi asennetaan muuntajan päälle. Kiihdytetyn käämityksen estämiseksi ROM-muistia käytettäessä kuluttajan on tehtävä laitteen perusta etukäteen.
Pohjamateriaalina käytetään metalli- tai puulevyjä tai laatikkoa:
10 voltin käynnistyslaturin kokoamiseksi sinun on valittava laitteen runko. Se voi olla puusta, mutta asennuksen aikana on tärkeää ottaa huomioon muuntajalaitteen mitat. Jos annat etusijalle analogiset mekanismit, perusta on tehtävä vahvaksi. 10 voltin mallit on varustettu tehokkaammalla muuntajalla, joten kahvat on asennettu laitteen runkoon, sen yläosaan helpottamaan kuljetusta. Itse muuntajakokoonpano asennetaan kotelon keskelle ja sitten asennetaan pelti.
ROM-muistin toimintaparametri on vähintään 4 Ah. Laitteen tulee pystyä lataamaan akkua, jonka kapasiteetti on enintään 100 Ah. Toiminnan diagnosoimiseksi laite on lisäksi varustettu ampeerimittarilla.
Ylikuormituksen todennäköisyyden minimoimiseksi voidaan käyttää eristysmuuntajamekanismeja. Säätölaitteiden asentaminen tällaisiin malleihin on valinnaista.
Zener-diodien lisääminen on mahdollista, mutta nämä elementit ovat analogisia, digitaalisia osia ei käytetä. Monikanavaisten laitteiden käyttö johtaa lopulta ylikuormitukseen, mikä aiheuttaa muuntajamekanismin toisiokäämin toimintahäiriön. Transistorielementtejä valittaessa etusija annetaan osille, joiden maksimikuormitusparametri on noin 3 ampeeria.
Piiri 10 voltin ROMin kokoamiseen
Kun kuluttaja mieluummin lineaariresonanssia ROM:ia, minimilähtöjänniteparametri on noin 10 volttia. Ja vektoritaajuus on noin 44 Hz. Mekanismin kokoamiseksi tarvitset laajennuslaitteen.
Kiinnittimiä asennettaessa on parempi antaa etusija alumiinielementeille, koska ne ovat minimaalisesti herkkiä korroosion negatiivisille vaikutuksille.
12 voltin ROM-muistin kokoaminen tapahtuu sähköstaattisten kondensaattorilaitteiden avulla; näitä osia ei ole vaikea löytää. Laitteen luomiseen käytetään alustaa. Muuntajamekanismia asennettaessa alustalle asennetaan tiiviste, vasta sitten kela voidaan asentaa. On parempi ostaa se täydellisenä ensiökäämin kanssa. Asennuksessa on suositeltavaa käyttää avoimen tyyppisiä kondensaattorielementtejä, jotka kestävät noin 20 voltin lähtöjännitettä.
Paisuntaelementit asennetaan viimeisenä, kuluttajan tulee ensin korjata pelti. Piiriin on mahdollista lisätä säätöosia, joilla ohjataan tehon määrää. Säätimiä käytettäessä piiriä on täydennettävä tehokkaalla virtalähteellä. Virtalähteen asennus on sallittu vain Zener-diodin kanssa.
Hitsauslaitteiden käyttö on sallittua puristimien korkealaatuiseen kiinnittämiseen runkoon. Kun kaikki asennusvaiheet on suoritettu, vaimennin on kiinnitetty. Tämän laitteen asennus tehdään muuntajalaitteen viereen. Ennen kuin käytät ROM-muistia, sen maadoitus on tarkistettava.
SadnessMan puhui menettelystä 12 voltin ROMin kokoamiseksi auton akulle.
Yksivaiheisen ROM:n kehittämiseen tarvitaan integroitu muuntaja.
Yksivaiheisten laitteiden kokoonpanoominaisuudet:
Kaksivaiheisen käynnistyksen ja auton akun laturien kokoonpanon ominaisuudet:
Induktiolaajentimet kaksivaiheisten ROM-levyjen kokoamiseen ovat osoittautuneet käytännössä vakavimpien joukossa.
Ominaisuudet, jotka on otettava huomioon kolmivaiheisten muutosten laitteita koottaessa:
Kolmivaiheinen ROM-kokoonpanokartta Käyttäjä valeriyvalki puhui yksityiskohtaisesti säädettävän ROM:n kokoamismenettelystä, jossa kuvattiin kaikki kehittämisessä käytetyt ominaisuudet ja komponentit.
Esitän huomionne voimakkaankäynnistyslaturi auton akkujen lataamiseen 12 ja 24 voltin jännite sekä henkilö- ja kuorma-autojen moottoreiden käynnistäminen vastaavilla jännitteillä.
Sen sähkökytkentäkaavio:
Käynnistyslaturin virtalähde on 220 volttia teollisuustaajuutta. Lähteestä kulutettu teho voi vaihdella kymmenistä wateista lataustilassa (kun akut ovat melkein ladattuja ja niiden jännite on 13,8 - 14,4 volttia tai 27,6 - 28,8 volttia sarjaan kytketylle parille) useisiin kilowatteihin käynnistystilassa. auton moottorin käynnistimestä.
Laitteen sisääntulossa on kaksinapainen katkaisija, jonka virta on Inom = 25 A. Kaksinapaisen katkaisijan käyttö johtuu sekä vaiheen että nollan katkaisemisen luotettavuudesta, koska kun se on kytketty vakio Europistoke (jossa on maadoituskontakti), ei ole varmuutta siitä, että yksinapainen katkaisija katkaisee vaiheen ja siten koko laite jännitteettömäksi. Tämä katkaisija (minun versioni) on asennettu tavalliseen seinään asennettavaan laatikkoon. Virran kytkeminen päälle tällä kytkimellä ei ole järkevää, joten sitä ei ole asennettu etupaneeliin.
Sekä ”Käynnistys”- että ”Charge”-tilassa tehomuuntaja kytketään päälle samalla magneettikäynnistimellä KM1, jonka kelajännite on 220 volttia ja koskettimien kytkemä virta noin 20-25 ampeeria.
Käynnistyslaturin tärkein osa on tehomuuntaja. En anna tehomuuntajan piiritietoja, koska en usko, että kaikki kiirehtivät kopioimaan yksi kerrallaan, sanon vain, mihin minun mielestäni sinun tulisi kiinnittää huomiota. Kuten olemme jo huomanneet kaaviosta, muuntajassa on toisiokäämi, jonka haara on keskeltä. Täällä laskelmien aikana ja sitten käytännössä on tarpeen asettaa jännite laitteen ulostuloon (puristimet akkuihin - helpommin kuin krokotiilit), ottaen huomioon jännitehäviö diodien välillä (versiossani D161-250) 13,8-14,4 volttia 12 voltin tilassa ja 27,6-28,8 volttia 24 voltin tilassa, kuormitusvirralla jopa 30 ampeeria. Käytin krokotiileja hitsauskoneen painosta ja sen mukaisesti maalasin plus yksi punaiseksi.
12/24 voltin tila asennetaan kontaktoreilla KM2, KM3, joiden 80 ampeerin tehokoskettimet on kytketty rinnan, jolloin saadaan yhteensä 240 ampeeria.
Piiriin on asennettu shuntti 12/24 voltin puolelle ja ""-tilan magneettikäynnistimen koskettimet asennetaan ampeerimittarin katkaisuun.Lataa" Tämän ampeerimittarin on mitattava latausvirta. Omassa versiossani asteikkoraja on 0...30 A. Piiri sulkeutuu lataustilassa.
Haluaisin erikseen puhua "Lataa" Kuten olet jo huomannut, tässä ei ole latausvirran ohjauspiiriä, mutta sen voidaan sanoa olevan maksimi. Virhe? Luulen, että ei. Katsotaanpa keskimääräisen auton sähkölaitteita. Joten siellä releen säädin ei säädä latausvirtaa, vaan... ajaa generaattorin auton sisäverkon parametreihin, vastaavasti samat 13,8-14,4 volttit, jos käämit muuntajan oikein ottaen huomioon Ota huomioon tehodiodien jännitehäviö, vertaa sitten tätä piiriä auton generaattoriin, ja akun latautuessa virta vain laskee.
Ja älä unohda, diodisillassa on otettava huomioon, että kaksi diodia toimii sarjassa, eli jännitehäviö on kerrottava kahdella.
Tämän piirin puutteista voin vain korostaa verkkojännitteen riippuvuutta latausvirrasta. Koska versiotani tullaan käyttämään huoltoasemilla, joissa verkkojännite muuttuu vähän ja sen päätehtävänä on käynnistää kuorma-autoja 24 voltin jännitteellä, en näe tarvetta monimutkaista suunnittelua. Mutta ratkaisu ongelmaan voi olla automaattisen muuntajan asentaminen magneettikäynnistimen KM4 vapaiden koskettimien kautta rinnakkain KM1:n kanssa. Terveisin, AZhila.
Tänään viestimme aihetta kutsutaan pieneksi kotitekoiseksi käynnistyslaitteeksi auton käynnistämiseen, nimittäin käynnistyslaitteeksi, ei laturiksi, koska tällä sivustolla on monia artikkeleita autolatureista ja lataamisesta. Siksi tänään puhumme yksinomaan kotitekoisesta akun käynnistimestä.
Joten mikä on käynnistyslaite autolle yleensä, meidän tapauksessamme Hyundai Santa Felle, mutta tämä ei ole erityisen tärkeää mille autolle, tärkeämpää on akun kapasiteetti, jonka kautta tämä käynnistyslaite käynnistää moottorin.
Tässä artikkelissa tarkastellaan yksinkertaisinta kaaviota auton käynnistyslaitteesta omin käsin, koska useimmilla ihmisillä ei ole tietoa piirisuunnittelusta ja elektroniikasta monimutkaisten käynnistyslaitteiden luomiseen, eikä aina ole kannattavaa ostaa paljon osia kotitekoisiin tuotteisiin, jotka voivat joskus tulla kaupasta budjettivalmiiksi käynnistyslaitteiksi autoon.
Joten meidän tapauksessamme kantorakettia varten emme aio ostaa kallista suurikapasiteettista kannettavaa akkua, muuten laite muuttuu välittömästi budjettilaitteesta erittäin kalliiksi.
Teemme käynnistyslaitteen autoon 220 V verkosta, tähän tarvitsemme tehokkaan muuntajan, jonka teho on mielellään vähintään 500 wattia ja mieluiten 800 wattia, mieluiten 1,2-1,4 kilowattia = 1400 wattia. Koska moottoria käynnistettäessä akun antama ensimmäinen impulssi kampiakselille on 200 ampeeria ja käynnistimen kulutus on noin 100 ampeeria, ja kun 100A laitteemme yhdistetään akkuun, ne antavat vain 200A. käynnistys ja sitten käynnistimemme auttaa ylläpitämään 100 ampeerin virranvoimakkuutta normaalissa käynnistyksessä ja käynnistyskäynnistimessä, kunnes moottori käynnistyy kokonaan.
Tältä DIY-auton käynnistyskaavio näyttää, kuva alla
Tällaisen käynnistyslaitteen luomiseksi muuntajatyyppisestä verkosta sinun on kelattava itse muuntaja taaksepäin.
Tarvitsemme:
Aloitamme itse asiassa kannettavan auton käynnistyslaitteen valmistamisen omin käsin
Tätä varten sinun on tehtävä muuntajan ensiökäämi kuparilangalla eristeellä, jonka halkaisija on vähintään 1,5-2 mm, kierrosten lukumäärä on noin 260-300.
Kun olet käämittänyt tämän johdon muuntajan ytimeen, sinun on mitattava näiden käämien lähdössä tuotettu virta ja jännite, sen tulisi olla alueella 220-400 mA.
Jos saat vähemmän, kelaa käämitystä muutama kierros, ja jos saat enemmän, päinvastoin, kelaa se.
Nyt sinun on käämittävä käynnistyslaturin muuntajan toisiokäämi. On suositeltavaa käämittää se monisäikeisellä kaapelilla, jonka paksuus on vähintään 10 mm, pääsääntöisesti toisiokäämi sisältää 13-15 kierrosta, lähdössä toisiokäämillä mitatessa pitäisi saada 13-14 volttia, ja kuten ymmärrät, jännitteestä on tullut pieni, yhteensä 13 volttia, mutta sen läpi kulkevan virran teho nousi noin 100 ampeeriin, mutta oli vain 220-400 milliampeeria, eli virta kasvoi noin 300-400 kertaa , ja jännite laski noin 15 kertaa. 
Akun kannalta molemmat ovat tärkeitä, mutta tässä tapauksessa avainasemassa on virran voimakkuus.
Jos et voi saavuttaa 13-14 voltin jännitettä, kierrä vain 10 kierrosta toisiokäämiin, mittaa jännite, jaa tämä jännite kierrosten lukumäärällä meidän tapauksessamme 10 ja hanki yhden kierroksen jännite ja sitten yksinkertaisesti kerro kuinka monta kierrosta tarvitaan 13-14 voltin saavuttamiseksi muuntajan kotitekoisen käynnistyslaitteen toisiokäämin lähdössä.
Selvyyden vuoksi katsotaanpa esimerkkiä:
Käärimme toisiokäämin 10 kierroksella, mittaamme jännitteen yleismittarilla, esimerkiksi saimme 20 volttia, mutta tarvitsemme noin 13.
Tämä tarkoittaa, että otamme 20 voltin jännitteemme ja jaamme kierrettyjen kierrosten lukumäärällä 10 = 20/10 = 2, luku 2 on 2 volttia ja antaa meille yhden kierroksen jännitteen, mikä tarkoittaa, kuinka voimme saavuttaa 13-14 volttia tietäen, että yksi kierros tuotti 2 volttia.
Otamme tarvitsemamme jännitteen arvon, olkoon se 14 volttia ja jaamme sen yhden kierroksen jännitteellä 2 volttia, = 14/2 = 7, numero 7 on auton toisiokäämin kierrosten lukumäärä laturi, joka tarvitaan 14 voltin lähtöjännitteen saavuttamiseen.
Nyt kelataan 7 kierrosta. Ja näiden käännösten lähtöihin, yllä olevan omilla käsilläsi olevan auton käynnistyslaitteen kaavion mukaan, yhdistämme diodimme, jotkut autoharrastajat käyttävät myös piiriä, jossa on yksi diodi ja yksi 12V 60-100 wattilamppu, kuten alla olevassa kuvassa 
Laitat kotitekoisen käynnistyslaitteemme navat akun napojen päälle, akku on myös kytketty autoon, käynnistämme käynnistimen ja yritämme heti käynnistää moottorin, heti kun moottori käynnistyy, irrotamme käynnistyksen välittömästi laite verkosta ja irrota se akusta.
Jotkut auton omistajat, joilla on käytössään suuritehoisia kondensaattoreita tai oikeammin kondensaattoreita, tekevät autolle kondensaattorin käynnistyslaitteen omin käsin käyttämällä niitä kannettavan kannettavan akun sijasta. Eli tällainen laite voidaan ladata nopeasti verkosta minuutissa, tuoda sitten autoon ja moottori voidaan käynnistää kytkemättä käynnistintä verkkovirtaan.
Mutta pääsääntöisesti tällainen järjestelmä vaatii syvällistä tietoa elektroniikasta ja ymmärrystä kondensaattoreiden kapasitanssista ja niiden toimintaperiaatteesta, ja vaikka sinulla ei olisi kondensaattoreita, ei ole suositeltavaa ostaa niitä. , koska suuret kondensaattorit ovat erittäin kalliita, ja tarvitset niitä useita tai jopa tusina, ja kuinka sitten hinta ei ole alhaisempi kuin hyvä tehdasvalmisteinen käynnistyslaite, samalla kun käytät myös paljon hermoja ja aikaa luomiseen sellainen isku.
Muuten, Golden Eagle -auton kondensaattorikäynnistyslaite on saavuttanut jonkin verran suosiota alueellamme - tässä on sen kuva alla 
Siksi muuntajan käynnistin oli yleisin Neuvostoliiton aikoina ja nytkin; tällaisten käynnistimien kaupasta ostettuja versioita on tietysti muunnettu ja ne sisältävät erilaisia lisäelementtejä, jotka tekevät moottorin käynnistämisestä verkosta helpompaa ja turvallisempaa.
Kaikenlainen käynnistys minkä tahansa tyyppisestä kantoraketista vaikuttaa aina negatiivisesti akun tilaan, koska akku saa suuren virran hyvin lyhyessä ajassa, mikä johtaa vähitellen sen levyjen huononemiseen ja tuhoutumiseen järjestelmän käynnistyksen aikana. kantoraketti.
Siksi on parempi käyttää laturia, jos et halua käynnistää moottoria juuri nyt.
No, viestimme, jonka otsikko on kotitekoinen kannettava kantoraketti autoille, on päättymässä. Kirjoita arvostelusi siitä, mitä mieltä olet tästä käynnistyslaitepiiristä, oletko koskaan käyttänyt sitä ja pystyitkö käynnistämään autosi moottorin.
Luokat:
