Kuvassa on kaavio tyristorilaturista, joka lopettaa automaattisesti auton akun lataamisen, kun akku on latautunut täyteen.
Toimintaperiaate: T1:een tulevaa 220V verkkojännitettä vähennetään ja syötetään tasasuuntausdiodeihin D1 D2, sitten 12V jännite syötetään kahdella tavalla D3R1R2:n ja suurtehotyristorin D4 kautta. Ensimmäisen piirin kautta akku ladataan vain 0,1A virralla. Tämän virran arvo on lähellä akun itsepurkautumisarvoa, joten edes pitkä akun lataus ei vahingoita sitä ja pitää sen aina täydessä valmiustilassa. Virta asetetaan vastuksella R2.
Toinen latauspiiri kulkee tyristorin D4 läpi, jonka läpi voi kulkea jopa 6 A virta. Tyristoria ohjataan Zener-diodilla D6 (8V), tyristorilla D7 ja jännitteenjakajalla R5R6:ssa, jonka keskipiste on kytketty diodin D5 kautta ohjauselektrodiin D4. Latauksen lopettamistaso suurella virralla asetetaan jännitteenjakajalla R3:ssa ja muuttujassa R4. Vakiojännite poistetaan R4-moottorista ja ohjaa tyristorin D7 päälle- ja poiskytkentää zener-diodin D6 kautta.
Kynnysjännite, jolla akku latautuu täyteen ja latausvirtaa on vähennettävä merkittävästi, asetetaan vastuksella R4 jokaiselle akulle erikseen.
Laturia valmistettaessa tarvitaan 100V muuntaja, jonka toisiokäämitys tulee suunnitella 45V jännitteelle hanalla keskeltä. Jos sinulla ei ole tarvittavaa muuntajaa, voit ottaa tehomuuntajan vanhasta televisiosta jättäen ensiökäämin ennalleen ja kiertää toisiokäämin 45 V jännitteellä. Kierrosten lukumäärän tulee olla seuraava: kineskoopin katodin lämmittämiseen tarkoitettujen kierrosten lukumäärä kerrottuna 7:llä. Käämitys tulee tehdä PEL-, PEV-1-, PEV-2-langasta, jonka halkaisija on 2 mm.
Kirjallisuus MRB 1018
Kirjaudu sisään käyttämällä:
Kuulokevahvistin voidaan liittää suoraan CD-soittimeen, virittimeen ja nauhuriin. Sopii eri kuulokemalleille - eri impedanssit: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 ohmia. R3 on suunniteltu kuulokkeiden impedanssille 300 ohmiin asti. Yli 600 ohmin kuorma tai suurempi on tarpeen vaihtaa R3 arvoon 100K. Tekniset tiedot: Kulutettu...
Kuvassa on kaavio yksinkertaisesta oven auki hälytyksestä. Piiriä voidaan käyttää ilmaisemaan jääkaapin oven auki. LED-valon vilkkumistaajuus on 2 Hz ja käyttösuhde 10 %. Virrankulutus signaloinnin aikana on 60 mA. Koska ovi on kiinni suurimman osan ajasta, akun lataus kestää pitkään. Tulopiiriä ohjaa 2N7000 N-kanavainen MOSFET-transistor, kun reed-kytkin sulkee transistorin...
Nyt ei ole järkeä koota itse laturia auton akuille: kaupoissa on valtava valikoima valmiita laitteita ja niiden hinnat ovat kohtuulliset. Älä kuitenkaan unohda, että on mukavaa tehdä jotain hyödyllistä omin käsin, varsinkin kun yksinkertainen laturi auton akulle voidaan koota romuosista, ja sen hinta on mitätön.
Ainoa asia, josta kannattaa heti varoittaa, on se, että piirit ilman tarkkaa virran ja jännitteen säätöä lähdössä, joissa ei ole virrankatkaisua latauksen lopussa, soveltuvat vain lyijyakkujen lataamiseen. AGM ja tällaisten latausten käyttö johtaa akun vaurioitumiseen!
Tämän muuntajalaturin piiri on primitiivinen, mutta toimiva ja koottu saatavilla olevista osista - yksinkertaisimmat tehdaslaturit on suunniteltu samalla tavalla.
Pohjimmiltaan tämä on täysaaltotasasuuntaaja, joten vaatimukset muuntajalle: koska tällaisten tasasuuntaajien lähdössä oleva jännite on yhtä suuri kuin nimellinen AC-jännite kerrottuna kahden juurella, niin muuntajan käämin 10 V:lla saa 14,1V laturin ulostulosta. Voit ottaa minkä tahansa diodisillan, jonka tasavirta on yli 5 ampeeria, tai koota sen neljästä erillisestä diodista; myös mittausampeerimittari valitaan samoilla virtavaatimuksilla. Tärkeintä on sijoittaa se jäähdyttimelle, joka yksinkertaisimmassa tapauksessa on alumiinilevy, jonka pinta-ala on vähintään 25 cm2.
Tällaisen laitteen primitiivisyys ei ole vain haitta: koska siinä ei ole säätöä tai automaattista sammutusta, sitä voidaan käyttää sulfatoitujen akkujen "elävöittämiseen". Mutta emme saa unohtaa suojan puutetta napaisuuden vaihtoa vastaan tässä piirissä.
Suurin ongelma on, mistä löytää sopivan tehon (vähintään 60 W) ja tietyllä jännitteellä muuntaja. Voidaan käyttää, jos Neuvostoliiton filamenttimuuntaja käynnistyy. Sen lähtökäämien jännite on kuitenkin 6,3 V, joten joudut kytkemään kaksi sarjaan, käämittäen niistä yhden niin, että saat yhteensä 10 V lähtöön. Sopiva on edullinen muuntaja TP207-3, jossa toisiokäämit on kytketty seuraavasti:
Samanaikaisesti puramme käämin liittimien 7-8 välistä.
Voit kuitenkin tehdä ilman takaisinkelausta lisäämällä piiriin elektronisen lähtöjännitteen stabilisaattorin. Lisäksi tällainen piiri on kätevämpi autotallikäyttöön, koska sen avulla voit säätää latausvirtaa virtalähteen jännitteen putoamisen aikana; sitä käytetään myös pienikapasiteettisiin auton akkuihin tarvittaessa.
Säätimen rooli tässä on komposiittitransistori KT837-KT814, muuttuva vastus säätelee virtaa laitteen lähdössä. Laturia koottaessa 1N754A zener-diodi voidaan korvata Neuvostoliiton D814A:lla.
Muuttuva latauspiiri on helppo toistaa ja se voidaan helposti koota ilman, että painettua piirilevyä tarvitsee etsata. Muista kuitenkin, että kenttätransistorit sijoitetaan patterin päälle, jonka kuumeneminen on havaittavissa. On kätevämpää käyttää vanhaa tietokoneen jäähdytintä kytkemällä sen tuuletin laturin lähtöihin. Vastuksen R1 tehon on oltava vähintään 5 W, se on helpompi käämittää itse nikromista tai fechralista tai kytkeä 10 yhden watin 10 ohmin vastusta rinnan. Sinun ei tarvitse asentaa sitä, mutta emme saa unohtaa, että se suojaa transistoreita oikosulun sattuessa.
Muuntajaa valittaessa keskity lähtöjännitteeseen 12,6-16 V, ota joko hehkulamppu muuntaja kytkemällä kaksi käämiä sarjaan tai valitse valmis malli halutulla jännitteellä.
Voit kuitenkin tehdä muuntajan etsimättä, jos sinulla on turha kannettavan tietokoneen laturi käsillä - yksinkertaisella muutoksella saamme kompaktin ja kevyen hakkurivirtalähteen, joka pystyy lataamaan auton akkuja. Koska meidän on saatava lähtöjännite 14,1-14,3 V, mikään valmis virtalähde ei toimi, mutta muuntaminen on helppoa.
Katsotaanpa tyypillisen piirin osaa, jonka mukaan tällaiset laitteet kootaan:
Niissä stabiloidun jännitteen ylläpitäminen suoritetaan TL431-mikropiiristä tulevalla piirillä, joka ohjaa optoerotinta (ei näy kaaviossa): heti kun lähtöjännite ylittää vastusten R13 ja R12 asettaman arvon, mikropiiri syttyy optocoupler LED, kertoo muuntimen PWM-ohjaimelle signaalin pulssimuuntajalle syötetyn käyttöjakson vähentämiseksi. Vaikea? Itse asiassa kaikki on helppo tehdä omin käsin.
Avattuamme laturin löydämme lähellä lähtöliitintä TL431 ja kaksi vastusta, jotka on kytketty viitenumeroon. On kätevämpää säätää jakajan ylävartta (vastus R13 kaaviossa): vähentämällä vastusta vähennämme jännitettä laturin lähdössä; lisäämällä sitä nostamme sitä. Jos meillä on 12 V laturi, tarvitsemme vastuksen, jolla on suurempi vastus, jos laturi on 19 V, niin pienemmällä.
Irrotamme vastuksen ja asennamme sen sijaan trimmerin, joka on esiasetettu yleismittariin samalle vastukselle. Sitten, kun olet liittänyt kuorman (polttimo ajovalosta) laturin lähtöön, kytkemme sen verkkoon ja pyöritämme trimmerin moottoria tasaisesti ohjaten samalla jännitettä. Heti kun saamme jännitteen 14,1-14,3 V:n sisällä, irrotamme laturin verkosta, kiinnitämme trimmerin vastuksen luistin kynsilakkalla (ainakin kynsille) ja laitamme kotelon takaisin yhteen. Se ei vie enempää aikaa kuin kulutit tämän artikkelin lukemiseen.
On myös monimutkaisempia stabilointijärjestelmiä, ja niitä löytyy jo kiinalaisista lohkoista. Esimerkiksi tässä optoerotinta ohjaa TEA1761-siru:
Asetusperiaate on kuitenkin sama: virtalähteen positiivisen lähdön ja mikropiirin kuudennen haaran väliin juotetun vastuksen vastus muuttuu. Esitetyssä kaaviossa tähän käytetään kahta rinnakkaista vastusta (jolloin saadaan vastus, joka on standardialueen ulkopuolella). Meidän on myös juotettava sen sijaan trimmeri ja säädettävä lähtö haluttuun jännitteeseen. Tässä on esimerkki yhdestä näistä tauluista:
Tarkistamalla voimme ymmärtää, että olemme kiinnostuneita tämän levyn yhdestä vastuksesta R32 (ympyröity punaisella) - meidän on juotettava se.
Internetissä on usein samanlaisia suosituksia kotitekoisen laturin valmistamisesta tietokoneen virtalähteestä. Mutta muista, että ne kaikki ovat pohjimmiltaan uusintapainoksia vanhoista 2000-luvun alun artikkeleista, eivätkä tällaiset suositukset sovellu enemmän tai vähemmän nykyaikaisiin virtalähteisiin. Niissä ei voi enää yksinkertaisesti nostaa 12 V jännitettä vaadittuun arvoon, koska myös muita lähtöjännitteitä ohjataan, ja ne väistämättä "kelluvat" sellaisella asetuksella ja virtalähteen suojaus toimii. Voit käyttää kannettavan tietokoneen latureita, jotka tuottavat yhden lähtöjännitteen; ne ovat paljon kätevämpiä muuntamiseen.
Hyvin usein, varsinkin kylmänä vuodenaikana, autoilijat kohtaavat tarpeen ladata auton akku. On mahdollista ja suositeltavaa ostaa tehdaslaturi, mielellään lataus- ja käynnistyslaturi autotallikäyttöön.
Mutta jos sinulla on sähkötekniikan taitoja ja tiettyjä tietoja radiotekniikan alalla, voit tehdä yksinkertaisen laturin auton akulle omin käsin. Lisäksi on parempi varautua etukäteen mahdolliseen tapahtumaan, jossa akku purkautuu yhtäkkiä kaukana kotoa tai pysäköinnin ja huollon paikasta.
Auton akun lataaminen on välttämätöntä, kun jännitehäviö napojen välillä on alle 11,2 volttia. Huolimatta siitä, että akku voi käynnistää auton moottorin jopa sellaisella latauksella, pitkäaikaisen pysäköinnin aikana alhaisilla jännitteillä alkavat levyn sulfaatioprosessit, jotka johtavat akun kapasiteetin menettämiseen.
Siksi talvehtiessasi autoa parkkipaikalla tai autotallissa on välttämätöntä ladata akkua jatkuvasti ja seurata jännitettä sen navoissa. Parempi vaihtoehto on poistaa akku, laittaa se lämpimään paikkaan, mutta älä silti unohda sen latauksen ylläpitämistä.
Akku ladataan vakio- tai pulssivirralla. Vakiojännitelähteestä ladattaessa valitaan yleensä latausvirta, joka vastaa kymmenesosaa akun kapasiteetista.
Jos akun kapasiteetti on esimerkiksi 60 Amp-tuntia, latausvirraksi tulee valita 6 A. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että mitä pienempi latausvirta on, sitä vähemmän intensiivisiä sulfaatioprosessit ovat.
Lisäksi on olemassa menetelmiä akkulevyjen desulfatointiin. Ne ovat seuraavat. Ensin akku puretaan 3 - 5 voltin jännitteeseen korkeilla lyhytkestoisilla virroilla. Esimerkiksi, kun käynnistät käynnistimen. Sitten tapahtuu hidas täysi lataus noin 1 ampeerin virralla. Tällaiset toimenpiteet toistetaan 7-10 kertaa. Näillä toimilla on desulfatointivaikutus.
Sulatusta poistavat pulssilaturit perustuvat käytännössä tähän periaatteeseen. Tällaisten laitteiden akku ladataan pulssivirralla. Latausjakson aikana (useita millisekunteja) akun napoihin kohdistetaan lyhyt käänteisen napaisuuden purkauspulssi ja pidempi suoran napaisuuden latauspulssi.
Latausprosessin aikana on erittäin tärkeää estää akun ylilatauksen vaikutus, eli hetki, jolloin se latautuu maksimijännitteeseen (12,8 - 13,2 volttia akkutyypistä riippuen).
Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin tiheyden ja pitoisuuden lisääntymisen, levyjen peruuttamattoman tuhoutumisen. Siksi tehdaslaturit on varustettu elektronisella ohjaus- ja sammutusjärjestelmällä.
Harkitse tapausta, kuinka akku ladataan improvisoiduilla keinoilla. Esimerkiksi tilanne, kun jätit illalla autosi lähelle kotiasi ja unohdit sammuttaa jotkin sähkölaitteet. Aamulla akku oli tyhjä, eikä auto käynnistynyt.
Tässä tapauksessa, jos autosi käynnistyy hyvin (puolikierroksella), riittää, että akkua "kiristetään" hieman. Kuinka tehdä se? Ensinnäkin tarvitset jatkuvan jännitelähteen välillä 12-25 volttia. Toiseksi rajoittava vastarinta.
Mitä voit suositella?
Nykyään melkein jokaisessa kodissa on kannettava tietokone. Kannettavan tietokoneen tai netbookin virtalähteen lähtöjännite on yleensä 19 volttia ja virta vähintään 2 ampeeria. Virtaliittimen ulkoinen nasta on miinus, sisäinen nasta on positiivinen.
Rajoittavana vastuksena ja se on pakollinen voit käyttää auton sisätilan hehkulamppua. Voit tietysti saada enemmän tehoa suuntavilkuista tai vielä huonommista pysähdyksistä tai mitoista, mutta virtalähde voi ylikuormittua. Yksinkertaisin piiri on koottu: miinus virtalähde - hehkulamppu - miinus akku - plus akku - plus virtalähde. Muutamassa tunnissa akku latautuu sen verran, että moottori käynnistyy.
Jos sinulla ei ole kannettavaa tietokonetta, voit ostaa etukäteen radiomarkkinoilta tehokkaan tasasuuntausdiodin, jonka käänteinen jännite on yli 1000 volttia ja virta 3 ampeeria. Se on kooltaan pieni ja voidaan laittaa hansikaslokeroon hätätilanteessa.
Mitä tehdä hätätilanteessa?
Perinteisiä lamppuja voidaan käyttää rajoittavana kuormana hehku 220 Volt. Esimerkiksi 100 watin lamppu (teho = jännite X virta). Näin ollen, kun käytetään 100 watin lamppua, latausvirta on noin 0,5 ampeeria. Ei paljon, mutta yön aikana se antaa 5 Amp-tuntia kapasiteettia akulle. Yleensä riittää, että auton käynnistin pyöritetään pari kertaa aamulla.
Jos kytket kolme 100 watin lamppua rinnakkain, latausvirta kolminkertaistuu. Voit ladata auton akun lähes puoliväliin yön yli. Joskus he laittavat sähköliesi päälle lamppujen sijaan. Mutta täällä diodi voi jo epäonnistua ja samalla akku.
Yleensä tällaiset kokeet akun suoralla latauksella 220 voltin vaihtojänniteverkosta erittäin vaarallinen. Niitä tulee käyttää vain ääritapauksissa, kun ei ole muuta vaihtoehtoa.
Ennen kuin aloitat oman laturin valmistamisen auton akulle, sinun tulee arvioida tietosi ja kokemuksesi sähkö- ja radiotekniikan alalta. Valitse tämän mukaisesti laitteen monimutkaisuus.
Ensinnäkin sinun pitäisi päättää elementin pohjasta. Hyvin usein tietokoneen käyttäjille jää vanhat järjestelmäyksiköt. Siellä on virtalähteet. +5V syöttöjännitteen lisäksi ne sisältävät +12 voltin väylän. Yleensä se on suunniteltu enintään 2 ampeerin virralle. Tämä riittää heikolle laturille.
Video - vaiheittaiset valmistusohjeet ja kaavio yksinkertaisesta laturista auton akulle tietokoneen virtalähteestä:
Mutta 12 volttia ei riitä. Se on "ylikellotettu" 15:een. Miten? Yleensä käytetään "poke" -menetelmää. Ota noin 1 kiloohmin resistanssi ja kytke se rinnan muiden vastusten kanssa lähellä mikropiiriä 8 haaralla virtalähteen toisiopiirissä.
Siten takaisinkytkentäpiirin lähetyskerroin muuttuu vastaavasti ja lähtöjännite.
Sitä on vaikea selittää sanoin, mutta yleensä käyttäjät onnistuvat. Valitsemalla resistanssiarvon voit saavuttaa noin 13,5 voltin lähtöjännitteen. Tämä riittää auton akun lataamiseen.
Jos sinulla ei ole virtalähdettä käsillä, voit etsiä muuntajaa, jonka toisiokäämi on 12 - 18 volttia. Niitä käytettiin vanhoissa putkitelevisioissa ja muissa kodinkoneissa.
Nyt tällaisia muuntajia löytyy käytetyistä keskeytymättömistä virtalähteistä, niitä voi ostaa penneillä jälkimarkkinoilta. Seuraavaksi aloitamme muuntajan laturin valmistuksen.
Muuntajalaturit ovat yleisimpiä ja turvallisimpia laitteita, joita käytetään laajalti autoteollisuudessa.
Video - yksinkertainen laturi auton akulle muuntajalla:
Auton akun muuntajan laturin yksinkertaisin piiri sisältää:
Rajoituskuorman läpi kulkee suuri virta ja se kuumenee hyvin, joten latausvirran rajoittamiseksi muuntajan ensiöpiirissä käytetään usein kondensaattoreita.
Periaatteessa tällaisessa piirissä voit tehdä ilman muuntajaa, jos valitset kondensaattorin viisaasti. Mutta ilman galvaanista eristystä AC-verkosta tällainen piiri on vaarallinen sähköiskun kannalta.
Käytännöllisempiä ovat auton akkujen latauspiirit, joissa on latausvirran säätö ja rajoitus. Yksi näistä kaavoista on esitetty kuvassa:
Voit käyttää viallisen autogeneraattorin tasasuuntaussiltaa tehokkaina tasasuuntausdiodeina kytkemällä piiriä hieman uudelleen.
Monimutkaisemmat pulssilaturit, joissa on desulfaatiotoiminto, valmistetaan yleensä mikropiireillä, jopa mikroprosessoreilla. Ne ovat vaikeita valmistaa ja vaativat erityisiä asennus- ja konfigurointitaitoja. Tässä tapauksessa tehdaslaitteen ostaminen on helpompaa.
Ehdot, jotka on täytettävä käytettäessä kotitekoista auton akkulaturia:
Video - kaavio auton akun laturista UPS:stä:
Saattaa kiinnostaa:
Skanneri auton itsediagnoosiin
Kuinka nopeasti päästä eroon naarmuista auton rungossa
Mitä etuja automaattipuskureiden asentamisesta on?
Mirror DVR Auto DVRs Mirror
Samanlaisia artikkeleita
Kommentteja artikkeliin:
Lyokha
Tässä esitetyt tiedot ovat varmasti mielenkiintoisia ja informatiivisia. Neuvostokoulun entisenä radioinsinöörinä luin sen suurella mielenkiinnolla. Mutta todellisuudessa nyt edes "epätoivoiset" radioamatöörit eivät todennäköisesti vaivaudu etsimään piirikaavioita kotitekoiselle laturille ja myöhemmin kokoamaan sitä juotosraudalla ja radiokomponenteilla. Vain radiofanaatikot tekevät tämän. Tehdasvalmisteisen laitteen ostaminen on paljon helpompaa, varsinkin kun hinnat ovat mielestäni edullisia. Viimeisenä keinona voi kääntyä muiden autoharrastajien puoleen "sytytys"-pyynnöllä, onneksi nyt autoja riittää joka puolelle. Se, mitä täällä on kirjoitettu, on hyödyllistä ei niinkään sen käytännön arvon vuoksi (vaikka sekin), vaan kiinnostuksen herättämiseen radiotekniikkaa kohtaan yleensä. Loppujen lopuksi useimmat nykyaikaiset lapset eivät vain pysty erottamaan vastusta transistorista, eivätkä he myöskään pysty lausumaan sitä ensimmäistä kertaa. Ja tämä on erittäin surullista...
Michael
Kun akku oli vanha ja puoliksi tyhjä, käytin usein kannettavan tietokoneen virtalähdettä lataamiseen. Virranrajoittimena käytin turhaa vanhaa takavaloa, jossa oli neljä 21 watin polttimoa rinnakkain. Ohjaan jännitettä liittimissä, latauksen alussa se on yleensä noin 13 V, akku syö ahneesti latauksen, sitten latausjännite kasvaa ja kun se saavuttaa 15 V, lopetan lataamisen. Moottorin luotettava käynnistäminen kestää puolesta tunnista tuntiin.
Ignat
Minulla on autotallissani neuvostoliiton laturi, jonka nimi on "Volna", valmistettu vuonna 79. Sisällä on jämäkkä ja raskas muuntaja sekä useita diodeja, vastuksia ja transistoreita. Lähes 40 vuotta palvelua, ja tämä huolimatta siitä, että isäni ja veljeni käyttävät sitä jatkuvasti, ei vain lataamiseen, vaan myös 12 V virtalähteenä. Ja nyt on todellakin helpompi ostaa halpa kiinalainen laite viidelläsadalla neliömetriä kuin vaivautua juotosraudan kanssa Ja Aliexpressistä voit ostaa sen jopa puoleentoista sataan, vaikka sen lähettäminen kestää kauan. Vaikka pidin tietokoneen virtalähteen vaihtoehdosta, minulla on tusinaa vanhoja autotallissa, mutta ne toimivat melko hyvin.
San Sanych
Hmmm. Tietysti Pepsicol-sukupolvi kasvaa... :-\ Oikean laturin pitäisi tuottaa 14,2 volttia. Ei enempää eikä vähempää. Suuremmalla potentiaalierolla elektrolyytti kiehuu ja akku turpoaa niin, että sen poistaminen tai päinvastoin, sen asentaminen takaisin autoon on ongelmallista. Pienemmällä potentiaalierolla akku ei lataudu. Tavallisin materiaalissa esitetty piiri on alennusmuuntaja (ensimmäinen). Tässä tapauksessa muuntajan tulee tuottaa täsmälleen 10 volttia vähintään 2 ampeerin virralla. Näitä on paljon myynnissä. On parempi asentaa kotitalousdiodit - D246A (on asennettava jäähdyttimeen, jossa on kiilleeriste). Pahimmillaan - KD213A (nämä voidaan liimata alumiinipatteriin superliimalla). Mikä tahansa elektrolyyttikondensaattori, jonka kapasiteetti on vähintään 1000 uF vähintään 25 voltin käyttöjännitteellä. Erittäin suurta kondensaattoria ei myöskään tarvita, koska alitasasuuntaisen jännitteen aaltoilun ansiosta saamme optimaalisen latauksen akulle. Yhteensä saamme 10 * juuri 2:sta = 14,2 volttia. Itselläni on ollut tällainen laturi 412. moskovilaisen ajoista lähtien. Ei tappava ollenkaan. 🙂
Kirill
Periaatteessa, jos sinulla on tarvittava muuntaja, muuntajan latauspiirin kokoaminen itse ei ole niin vaikeaa. Edes minulle, en kovin suuri asiantuntija radioelektroniikan alalla. Monet ihmiset sanovat, miksi vaivautua, jos se on helpompi ostaa. Olen samaa mieltä, mutta tässä ei ole kyse lopputuloksesta, vaan itse prosessista, koska on paljon miellyttävämpää käyttää jotain omin käsin tehtyä kuin ostettua. Ja mikä tärkeintä, jos tämä kotitekoinen tuote hajoaa, niin sen kokonnut tuntee akkulaturinsa perusteellisesti ja pystyy korjaamaan sen nopeasti. Ja jos ostettu tuote palaa loppuun, sinun on silti kaivettava ympäriinsä, eikä se ole ollenkaan tosiasia, että vika löytyy. Äänestän itse valmistettuja laitteita!
Oleg
Yleisesti ottaen mielestäni ihanteellinen vaihtoehto on teollisuuslaturi, joten minulla on sellainen ja kannan sitä tavaratilassa koko ajan. Mutta elämäntilanteet ovat erilaisia. Kerran olin tyttäreni luona Montenegrossa, ja siellä heillä ei yleensä ole mitään mukanaan ja harvoin kenelläkään on sellaista. Joten hän unohti sulkea oven yöksi. Akku on tyhjentynyt. Ei diodia käsillä, ei tietokonetta. Löysin Boschevsky-ruuvimeisselin 18 voltilla ja 1 ampeerin virralla. Joten käytin hänen laturiaan. Totta, latasin sitä koko yön ja tarkistin säännöllisesti ylikuumenemisen varalta. Mutta hän ei kestänyt sitä, aamulla he aloittivat hänet puolipotkulla. Joten vaihtoehtoja on monia, sinun on katsottava. No itsetehdyistä latureista voin radioinsinöörinä suositella vain muuntajaisia, ts. verkon kautta eristettyinä, ne ovat turvallisia verrattuna kondensaattoreihin, diodeihin, joissa on hehkulamppu.
Sergei
Akun lataaminen epätyypillisillä laitteilla voi johtaa joko täydelliseen peruuttamattomaan kulumiseen tai taatun toiminnan heikkenemiseen. Koko ongelma on kotitekoisten tuotteiden kytkeminen, jotta nimellisjännite ei ylitä sallittua. On tarpeen ottaa huomioon lämpötilan muutokset, ja tämä on erittäin tärkeä kohta, etenkin talvella. Kun vähennämme asteen, lisäämme sitä ja päinvastoin. Akun tyypistä riippuen on likimääräinen taulukko - se ei ole vaikea muistaa. Toinen tärkeä seikka on, että kaikki jännitteen ja tietysti tiheyden mittaukset tehdään vain moottorin ollessa kylmä, kun moottori ei ole käynnissä.
Vitalik
Yleensä käytän laturia äärimmäisen harvoin, ehkä kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa ja vain silloin, kun lähden pitkäksi aikaa, esimerkiksi kesällä pariksi kuukaudeksi etelään sukulaisten luona. Ja niin periaatteessa auto on ajossa lähes joka päivä, akku on ladattu eikä tällaisille laitteille ole tarvetta. Siksi mielestäni ei ole kovin fiksua ostaa rahalla jotain, jota et käytännössä koskaan käytä. Paras vaihtoehto on koota tällainen yksinkertainen vene, vaikkapa tietokoneen virtalähteestä, ja antaa sen levätä siivissä odottaen. Loppujen lopuksi tärkeintä ei ole ladata akkua täyteen, vaan piristää sitä hieman moottorin käynnistämiseksi, ja sitten generaattori tekee työnsä.
Nikolay
Eilen ladattiin akkua ruuvitaltalla. Auto oli pysäköity ulos, pakkasta oli -28, akkua pyöritettiin pari kertaa ja pysähtyi. Otimme esiin ruuvimeisselin, pari johtoa, liitimme sen ja puolen tunnin kuluttua auto lähti turvallisesti käyntiin.
Dmitri
Valmis myymälälaturi on tietysti ihanteellinen vaihtoehto, mutta kuka haluaa käyttää omia käsiään, ja ottaen huomioon, että sitä ei tarvitse käyttää usein, sinun ei tarvitse tuhlata rahaa ostoon ja lataukseen sinä itse.
Kotitekoisen laturin tulee olla itsenäinen, ei vaadi valvontaa tai virranhallintaa, koska lataamme useimmiten yöllä. Lisäksi sen on tarjottava 14,4 V:n jännite ja varmistettava, että akku sammuu, kun virta ja jännite ylittävät normin. Sen tulisi myös tarjota suoja napaisuuden vaihtoa vastaan.
Suurimmat virheet, joita "Kulibinit" tekevät, ovat kytkeytyminen suoraan kodin sähköverkkoon, tämä ei ole edes virhe, vaan turvallisuusmääräysten rikkominen, seuraava latausvirran rajoitus on kondensaattoreilla, ja se on myös kalliimpaa: yksi pankki kondensaattorit 32 uF 350-400 V jännitteellä (alle tämä ei ole mahdollista) maksavat kuin viileä merkkilaturi.
Helpoin tapa on käyttää tietokoneen hakkurivirtalähdettä (UPS), se on nyt edullisempi kuin laitteistomuuntaja, eikä sinun tarvitse tehdä erillistä suojausta, kaikki on valmiina.
Jos sinulla ei ole tietokoneen virtalähdettä, sinun on etsittävä muuntaja. Vanhojen putkitelevisioiden - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270 - hehkukäämillä varustettu virtalähde on sopiva. Heillä on paljon voimaa silmiensä takana. Löydät vanhan TN-hehkulankamuuntajan automarkkinoilta.
Mutta kaikki tämä on vain niille, jotka ovat ystäviä sähköasentajien kanssa. Jos ei, älä vaivaudu - et tee harjoituksia, jotka täyttävät kaikki vaatimukset, joten osta valmiita äläkä tuhlaa aikaa.
Laura
Sain laturin isoisältäni. Neuvostoliitosta lähtien. Kotitekoinen. En ymmärrä tätä ollenkaan, mutta kun ystäväni näkevät sen, he napsauttavat kieltään ihaillen ja kunnioittaen sanoen, että tämä on ollut "vuosisatoja". He sanovat, että se on koottu käyttämällä joitain lamppuja ja toimii edelleen. Totta, en käytännössä käytä sitä, mutta siitä ei ole kysymys. Kaikki arvostelevat Neuvostoliiton tekniikkaa, mutta se osoittautuu monta kertaa luotettavammaksi kuin nykyaikainen tekniikka, jopa kotitekoinen.
Vladislav
Yleensä hyödyllinen asia kotitaloudessa, varsinkin jos siellä on toiminto lähtöjännitteen säätöön
Aleksei
Minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta käyttää tai koota kotitekoisia latureita, mutta voin hyvin kuvitella kokoamis- ja toimintaperiaatteen. Mielestäni kotitekoiset tuotteet eivät ole tehdastuotteita huonompia, kukaan ei vain halua puuhata, varsinkin kun kaupasta ostetut ovat melko edullisia.
Victor
Yleensä kaaviot ovat yksinkertaisia, osia on vähän ja niihin pääsee käsiksi. Säätö onnistuu myös jos sinulla on kokemusta. Joten se on täysin mahdollista kerätä. Tietysti on erittäin miellyttävää käyttää omin käsin koottua laitetta)).
Ivan
Laturi on tietysti hyödyllinen asia, mutta nyt markkinoilla on mielenkiintoisempia näytteitä - niiden nimi on start-chargers
Sergei
Latauspiirejä on paljon ja radioinsinöörinä olen kokeillut monia niistä. Viime vuoteen asti minulla oli järjestelmä, joka toimi minulle Neuvostoliiton ajoista lähtien ja se toimi täydellisesti. Mutta eräänä päivänä (minun syytäni) akku kuoli kokonaan autotallissa ja tarvitsin syklisen tilan palauttaakseni sen. Sitten en vaivautunut (ajan puutteen vuoksi) luomaan uutta piiriä, vaan menin ja ostin sen. Ja nyt kannan laturia tavaratilassa varmuuden vuoksi.
♣ Näissä artikkeleissa sanotaan, että on olemassa 2 puoliaaltotasasuuntauspiiriä, joissa on kaksi toisiokäämiä, joista jokainen on suunniteltu täydelle lähtöjännitteelle. Käämit toimivat vuorotellen: toinen positiivisella puoliaallolla, toinen negatiivisella.
Käytetään kahta puolijohdetasasuuntaajadiodia.
♣ Tämän järjestelmän etusija:
♣ Käytämme tällaista tasasuuntauspiiriä U-muotoisessa ytimessä säädettävän laturin valmistukseen tyristoreilla.
Muuntajan kaksirunkoinen rakenne mahdollistaa tämän tekemisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisäksi kaksi puolikäämitystä ovat täsmälleen samat.
♣ Ja niin, meidän Harjoittele: rakentaa laite lataamaan akkua jännitteellä 6 – 12
volttia ja tasainen latausvirran säätö 0-5 ampeeria
.
Olen jo ehdottanut tuotantoa, mutta sen latausvirtaa säädetään vaiheittain.
Katso tästä artikkelista kuinka muuntaja laskettiin Ш - muotoinen ydin. Nämä lasketut tiedot sopivat myös U-muotoinen samantehoinen muuntaja.
Artikkelista lasketut tiedot ovat seuraavat:
Ensisijainen käämitys:
Toisiokäämi:
♣ Otamme nämä lasketut tiedot pohjaksi muuntajan rakentamiselle P- muotoiltu ydin.
Ottaen huomioon edellä mainittujen artikkeleiden suositukset muuntajan valmistamisesta käyttämällä P- muotoiltu ydin, rakennamme tasasuuntaajan akun lataamista varten pehmeästi säädettävä latausvirta
.
Tasasuuntaajapiiri on esitetty kuvassa. Se koostuu muuntajasta TR, tyristorit T1 ja T2, latausvirran ohjauspiirit, ampeerimittari päällä 5 — 8
ampeeri, diodisilta D4 - D7.
Tyristorit T1 ja T2 toimivat samanaikaisesti tasasuuntaajan diodeina ja latausvirran säätäjinä.
♣ Muuntaja Tr koostuu magneettisydämestä ja kahdesta kehyksestä, joissa on käämit.
Magneettiydin voidaan koota kummasta tahansa teräksestä P– muotoiltuja levyjä ja leikatusta NOIN– muotoiltu ydin, joka on valmistettu kierretystä teräsnauhasta.
Ensisijainen käämitys (220 voltin verkko - 924 kierrosta) jaettu puoliksi - 462 kierrosta (a - a1) yhdellä kehyksellä, 462 kierrosta (b – b1) eri kehyksessä.
Toissijainen käämitys (17 voltilla) koostuu kahdesta puolikäämistä (72 kierrosta kukin) roikkuu ensimmäisessä (A-B) ja toisella (A1 – B1) kehys 72 kierrosta kukin. Kaikki yhteensä 144
vuoro.
Kolmanneksi käämitys (c - c1 = 36 kierrosta) + (d - d1 = 36 kierrosta) yhteensä 8,5 V + 8,5 V = 17 volttia toimii ohjauspiirin virtalähteenä ja koostuu 72
langan kierroksia. Yhdessä kehyksessä on 36 kierrosta (c - c1) ja 36 kierrosta toisessa kehyksessä (d - d1).
Ensiökäämi kääritään langalla, jonka halkaisija on - 0,54 mm.
Jokainen toissijainen puolikäämi kääritään halkaisijaltaan langalla 1,3 mm. mitoitettu virran suhteen 2,5
ampeeri
Kolmas käämi kääritään langan halkaisijalla 0,1 - 0,3 mm, tapahtuipa mitä tahansa, nykyinen kulutus on pieni.
♣ Tasasuuntaajan latausvirran tasainen säätö perustuu tyristorin kykyyn mennä avoimeen tilaan ohjauselektrodille tulevan pulssin mukaan. Säätämällä ohjauspulssin saapumisaikaa on mahdollista ohjata tyristorin läpi kulkevaa keskimääräistä tehoa kullekin vaihtosähkövirran jaksolle.
♣ Annettu tyristoriohjauspiiri toimii periaatteella vaihepulssimenetelmä.
Ohjauspiiri koostuu tyristorin analogista, joka on koottu transistoreilla Tr1 ja Tr2, väliaikainen ketju, joka koostuu kondensaattorista KANSSA ja vastukset R2 ja Ry, Zener-diodi D 7 ja eristysdiodit D1 ja D2. Latausvirtaa säädetään säädettävällä vastuksella Ry.
AC jännite 17 volttia poistettu kolmannesta käämityksestä, suoristettu diodisillalla D3-D6 ja sillä on muoto (piste nro 1) (ympyrässä nro 1). Tämä on positiivisen napaisuuden sykkivä jännite, jolla on taajuus 100 hertsiä, muuttaa sen arvoa 0 - 17 volttia. Vastuksen kautta R5 jännite syötetään zener-diodille D7 (D814A, D814B tai jokin muu päällä 8-12 volttia). Zener-diodilla jännite on rajoitettu 10 volttia ja sillä on muoto ( kohta nro 2). Seuraavaksi tulee lataus-purkausketju (Ry, R2, C). Kun jännite nousee nollasta, kondensaattori alkaa latautua KANSSA, vastusten kautta Ry ja R2.
♣ Vastuksen vastus ja kondensaattorin kapasiteetti (Ry, R2, C) valitaan siten, että kondensaattori latautuu sykkivän jännitteen yhden puolijakson aikana. Kun kondensaattorin yli oleva jännite saavuttaa maksimiarvon (kohta nro 3), vastuksista R3 ja R4 tyristorianalogin ohjauselektrodille (transistorit Tr1 ja Tr2) avausjännite syötetään. Tyristorianalogi avautuu ja kondensaattoriin kertynyt sähkövaraus vapautuu vastukseen R1. Pulssin muoto vastuksen yli R1 näkyy ympyrässä №4
.
Eristysdiodien kautta D1 ja D2 laukaisupulssi syötetään samanaikaisesti tyristorien molempiin ohjauselektrodeihin T1 ja T2. Tyristori, joka tällä hetkellä vastaanottaa tasasuuntaajan toisiokäämeistä positiivisen vaihtojännitteen puoliaallon, avautuu. (kohta nro 5).
Vastuksen resistanssin muuttaminen Ry, muutamme aikaa, jonka aikana kondensaattori on latautunut täyteen KANSSA, eli muutamme tyristorien käynnistysaikaa puolijänniteaallon toiminnan aikana. SISÄÄN kohta nro 6 näyttää jännitteen aaltomuodon tasasuuntaajan lähdössä.
Resistanssi Ry muuttuu, aika, jolloin tyristorit alkavat avautua, muuttuu ja puolijakson täyttömuoto virralla muuttuu (kuva nro 6). Puolijakson täyttöä voidaan säätää 0:sta maksimiin. Koko jännitteen säätelyprosessi ajan mittaan on esitetty kuvassa.
♣ Kaikki jännitteen aaltomuodon mittaukset näkyvät kohdassa kohdat nro 1 - nro 6 suoritetaan suhteessa tasasuuntaajan positiiviseen napaan.
Tasasuuntaajan osat:
-tyristorit T1 ja T2 - KU 202I-N 10 ampeerille. Asenna jokainen tyristori jäähdyttimeen, jossa on alue 35-40 cm2;
-diodit D1 – D6 D226 tai mikä tahansa päällä virta 0,3 ampeeria ja jännite on korkeampi 50 volttia;
- Zener-diodi D7 - D814A - D814G tai jokin muu päällä 8-12 volttia;
-transistorit Tr1 ja Tr2 mitä tahansa yllä olevaa pientehojännitettä 50 volttia.
On tarpeen valita pari transistoreita, joilla on sama teho, eri johtavuus ja samat vahvistuskertoimet (vähintään 35 — 50
).
Testasin erilaisia transistoreja: KT814 – KT815, KT816 – KT817; MP26 – KT308, MP113 – MP114.
Kaikki vaihtoehdot toimi hyvin.
- Kondensaattori 0,15 mikrofaradia;
- Vastus R5 aseta virta päälle 1 wattia. Muut tehovastukset 0,5 wattia.
— Ampeerimittari on suunniteltu virtaa varten 5-8 ampeeria
♣ Muuntajaa asennettaessa on oltava varovainen. Suosittelen lukemaan artikkelin uudelleen. Erityisesti paikka, jossa annetaan suosituksia ensiö- ja toisiokäämien vaiheittamisesta.
Voit käyttää alla olevaa ensiökäämin vaihekaaviota, kuten kuvassa.
♣ Ensiökäämipiiriin on kytketty sarjaan sähkölamppu jännitteen saamiseksi 220 volttia ja voimaa 60 wattia
Tarkastellaan piirin toimintaa (kuva 1) ensimmäisessä tilassa. Alasalennusmuuntajaan Tr1 syötetään 220 V:n vaihtojännite. Toisiokäämissä syntyy kaksi 24 V:n jännitettä suhteessa keskipisteeseen. Onnistuimme löytämään muuntajan, jonka toisiokäämissä on keskipiste, jonka avulla voidaan vähentää tasasuuntaajien diodien määrää, luoda tehoreserviä ja helpottaa lämpöjärjestelmää. Vaihtojännite muuntajan toisiokäämistä syötetään tasasuuntaajalle diodien D6, D7 avulla. Plussa muuntajan keskipisteestä menee vastukseen R8, joka rajoittaa zener-diodin D1 virtaa. Zener-diodi D1 määrittää piirin käyttöjännitteen. Tyristoriohjausgeneraattori on koottu transistoreille T1 ja T2. Kondensaattori C1 on saastunut piirin kautta: virtalähde plus, muuttuva vastus R3, R1, C1, miinus. Kondensaattorin C1 latausnopeutta ohjataan säädettävällä vastuksella R3. Kondensaattori C1 puretaan piiriä pitkin: emitteri - kollektori T1, kanta - emitteri T2, R4 kondensaattorikaivos. Transistorit T1 ja T2 avautuvat ja positiivinen pulssi emitteristä T2 rajoitusvastuksen R7 ja erotusdiodien D4 - D5 kautta saapuu tyristorien ohjauselektrodeille. Tässä tapauksessa kytkin Vk 1 on kytketty päälle ja Vk 2 pois päältä. Vaihtojännitteen miinusvaiheesta riippuen tyristorit avautuvat yksitellen ja jokaisen puolijakson miinus menee akun miinukselle. Plus muuntajan keskipisteestä ampeerimittarin kautta akun plussaan. Vastukset R5 ja R6 määrittävät transistorien T1-2 toimintatilan. R4 on T2-emitterin kuorma, johon positiivinen ohjauspulssi vapautuu. R2 - piirin vakaampaan toimintaan (joissakin tapauksissa se voidaan jättää huomiotta).
Muistipiirin toiminta toisessa tilassa (Vk1 – pois päältä; Vk2 – päällä). Kun Vk1 kytketään pois päältä, tyristorin D3 ohjauspiiri katkeaa, vaikka se pysyy pysyvästi kiinni. Yksi tyristori D2 jää toimintaan, joka tasasuuntaa vain yhden puolijakson ja tuottaa varauspulssin yhden puolijakson aikana. Tyhjäkäynnin toisen puolijakson aikana akku purkautuu päälle kytketyn Vk2:n kautta. Kuorma on hehkulamppu 24V x 24W tai 26V x 24W (kun sen jännite on 12V, se kuluttaa 0,5 A virtaa). Lamppu on sijoitettu kotelon ulkopuolelle, jotta se ei lämmitä rakennetta. Latausvirran arvo asetetaan säätimellä R3 ampeerimittarilla. Ottaen huomioon, että akkua ladattaessa osa virrasta kulkee kuorman L1 kautta (10%). Tällöin ampeerimittarin lukeman tulee vastata 1,8 A (pulssilatausvirralla 5 A). koska ampeerimittarilla on inertia ja se näyttää virran keskiarvon tietyn ajanjakson aikana, ja lataus tehdään puolet ajanjaksosta.
Laturin tiedot ja muotoilu. Mikä tahansa muuntaja, jonka teho on vähintään 150 W ja jännite toisiokäämissä 22 - 25 V. Jos käytät muuntajaa ilman keskipistettä toisiokäämissä, kaikki toisen puolijakson elementit on suljettava pois. piiristä. (Bk1, D5, D3). Piiri on täysin käyttövalmis molemmissa tiloissa, vain ensimmäisessä se toimii yhdellä puolijaksolla. Tyristoreita voidaan käyttää KU202 vähintään 60V jännitteellä. Ne voidaan asentaa patteriin ilman eristystä toisistaan. Kaikki D4-7-diodit, joiden käyttöjännite on vähintään 60 V. Transistorit voidaan korvata matalataajuisilla germaniumtransistoreilla, joilla on sopiva johtavuus. toimii kaikissa transistoripareissa: P40 – P9; MP39 – MP38; KT814 – KT815 jne. Zener-diodi D1 on mikä tahansa 12–14 V. Voit kytkeä kaksi sarjaan halutun jännitteen asettamiseksi. Ampeerimittarina käytin 10 mA, 10-jakoisen miliammetrin päätä. Shuntti valittiin kokeellisesti, kelattiin 1,2 mm langalla ilman kehystä halkaisijaltaan 8 mm, 36 kierrosta.
Laturin asennus. Oikein asennettuna se toimii heti. Joskus on tarpeen asettaa Min - Max säätörajat. C1:n valinta, yleensä kasvun suuntaan. Jos säätelyssä on vikoja, valitse R3. Yleensä liitin piirtoheittimestä tehokkaan hehkulampun 24V x 300W kuormitukseksi säätöä varten. Akun latauksen avoimeen piiriin kannattaa asentaa 10A sulake.
Keskustele artikkelista AKKULATURI
