Привіт усім читачам. Сьогодні буде розглянутий варіант побудови потужного імпульсного джерела живлення, яке забезпечує на виході струм до 60 Ампер при напрузі 12 Вольт, але це далеко не межа, за бажання можна викачувати струми під 100 Ампер, цим отримати відмінний запускний пускопристрій.
Схема являє собою типовий двотактний напівмостовий мережевий, що знижує імпульсне джерело живлення, це повна назва нашого блоку. як генератор, що задає, наша з вами улюблена мікросхема IR2153. Вихід доповнений драйвером, насправді типовий повторювач на основі комплементарних пар BD139/140. Такий драйвер може керувати кількома парами вихідних ключів, що дозволить зняти велику потужність, але в нашому випадку лише одна пара вихідних транзисторів. 
У моєму випадку застосовані потужні н-канальні польові транзистори типу 20N60 зі струмом 20 Ампер, максимальна робоча напруга для зазначених ключів становить 600 вольт, можна замінити на 18N60, IRF740 або аналогічні, хоча 740-і я не особливо люблю з-за верхньої межі у 400 вольт, але працюватимуть. Підійдуть також популярніші IRFP460, але плата розведена для ключів у корпусі TO-220. 
У вихідній частині зібраний однополярний випрямляч із середньою точкою, взагалі для економії вікна трансформатора раджу звичайний діодний міст поставити, але у мене потужних діодів не знайшлося, у замін знайшов складання шоттки в корпусі TO-247 типу MBR 6045, зі струмом 60 Ампер, їх поставив , Для збільшення струму через випрямляч паралельно підключив три діоди, таким чином наш випрямляч спокійно може пропускати струми до 90 Ампер, виникає цілком нормальне питання - адже діодів 3 , кожен по 60 Ампер, чому ж 90 ? справа в тому, що це складання шоттки, в одному корпусі 2 діоди по 30 ампер підключені із загальним катодом. Якщо хтось не в курсі - ці діоди з того ж сімейства, що і вихідні діоди в комп'ютерних бп, тільки струми у них набагато вищі. 
Давайте Поверхово розглянемо принцип роботи, хоча думаю для багатьох все так зрозуміло. 
У момент підключення блоку в мережу 220 Вольт через ланцюжок R1/R2/R3 і діодний міст, плавно заряджаються основні вхідні електроліти C4/C5, їх ємність залежить від потужності бп, в ідеалі підбирається ємність в 1мкФ на 1 ват потужності, але можливий якийсь раз в той чи інший бік, конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше ніж 400 Вольт. 
Через резистор р5 надходить живлення генератора імпульсів. З часом напруга на конденсаторах зростає, зростає також напруга живлення для мікросхеми ір2153 і як тільки вона дійде до значення 10-15 Вольт мікросхема запускається і почне генерувати керуючі імпульси, які посилюються драйвером і подаються на затвори польових транзисторів, яка залежить від опору резистора r6 та ємності конденсатора ц8.
Вочевидь з'являється напруга на вторинних обмотках трансформатора, і як тільки вона буде достатньої величини, відкриється складовий транзистор KT973, по відкритому переходу якого подається живлення на обмотку реле, внаслідок чого реле спрацює і замкне контакт S1 і мережева напруга вже надійде на схему R1, R2, R3 а по контактах реле. 
Це називається системою м'якого старту, точніше затримка при включенні, до речі час спрацьовування реле можна підлаштувати шляхом підбору конденсатора C20, чим більше ємність, тим довше затримка. 
До речі в момент спрацьовування першого реле спрацьовує і друге, до його спрацьовування один і кінці мережної обмотки трансформатора підключалася масі основного живлення через резистор R13. 
Тепер пристрій вже працює у штатному режимі, і блок можна розганяти на повну потужність.
Слаботковий вихід 12 Вольт крім живлення схеми плавного пуску може живити кулер для охолодження схеми.
Система має функцію захисту від кз на виході розглянемо принцип її роботи.
R11/R12 в ролі датчика струму, при кз або перевантаженні на них утворюється падіння напруги достатньої величини для відкривання малопотужного тиристора T1, відкриваючись, він коротить плюс живлення для мікросхеми генератора на масу, таким чином на мікросхему не надходить напруга живлення і вона припиняє роботу. Харчування на тиристор надходить не безпосередньо, а через світлодіод, останній горітиме, коли тиристор відкритий свідчить про наявність кз. 
В архіві друкована плата трохи інша, призначена для отримання двополярної напруги, але я думаю переробити вихідну частину під однополярку не важко.
Архів до статті; завантажити…
На цьому все, з вами, як завжди був – Ака Касьян
,
Ось, нижче, електрична схема принципова пуско-зарядного пристрою УЗП-П-12-10. Сказати, що воно дуже хороше не можна, є в ньому кілька недоробок, які треба усунути, щоб зарядний пристрій працював добре. Отже, почнемо по порядку...
1. Діоди, V1-V4, а також тиристор V5, встановлені на загальному радіаторі через слюдяні прокладки. Траплялися випадки, коли випадково торкнувшись задньої частини пуско-зарядного пристрою залізницею і тиристор або діод, через коротке замикання - «вилітав».
Усунути цей недолік просто – треба взяти пластикові пробки, з-під кока-коли, або ще якогось напою та закрити ними різьбові з'єднання діодів та тиристора. Вони щільно вставляються в радіатор, і ця проблема вас більше не турбуватиме.
2. Захист від короткого замикання. У цій автомобільній зарядці вона зроблена не дуже добре. Проблема з'являється тоді, коли виникають просідання напруги по мережі 220В. Схема виходить зі свого режиму та виникає глюк, через що спрацьовує захист від КЗ.
Ну а уявіть собі ситуацію, ви поставили акумулятор на зарядку і відлучилися на кілька годин, не сидіти ж і не дивитися на нього. Раптом ваш сусід по гаражу, включає зварювальний апарат і починає щось «варити». Спрацьовує захист від КЗ і заряджання акумулятора припиняється.
Вихід із цієї ситуації я пропоную наступний - можна підлаштувати захист від короткого замикання, елементи, які відповідають за це, я відзначив олівцем (R1, C1, C2). Але, якщо вам не вдасться це зробити, можна взагалі відключити її, випаявши транзистор V6.
Залишатися без захисту теж не варто, випадкове замикання клем - і тиристора немає. Натомість можна поставити автомат, у ланцюг зарядки, типу АЗП-30 та підлаштувати його струм спрацьовувань 10 А.
3. Захист від неправильного підключення клем акумулятора. У цьому пристрої її немає, і дарма. Вона теж потрібна, інакше переплутавши + с-, можна зіпсувати акумулятор, і це в кращому разі, а якщо залишити його надовго в такому стані, його може просто розірвати.
Найпростіший вихід, мій погляд - це поставити діод, на номінальний струм 10А і більше, наприклад Д242. Діод, у цій схемі, треба ставити в ланцюг зарядки, відразу після тиристора V5.
Дехто запитує, навіщо було мотати 4-і вторинні обмотки, а потім їх якимось дивним чином з'єднувати, адже можна було обійтись і однією?
Ні, все правильно, адже це ще й пуско-зарядний пристрій та струм потрібен великий. Отже, обмотки треба було мотати товстим дротом, що дуже незручно. Тому і було прийнято рішення зробити 4 обмотки і запаралелити їх.
На цьому все, зробіть вище сказані доробки та пускозарядний пристрій УЗП-П-12-10 буде служити вам довго та надійно.
А щодо ремонту цього пуско-зарядного пристрою, то він досить надійний. А найтонше місце у цій схемі – це тиристор. Але, якщо зробити вище сказані удосконалення, то ця проблема вас не торкнеться. Якщо хтось має інші варіанти доопрацювання даної схеми, надсилайте, будемо тільки раді.
І ще кілька пропозицій щодо використання цього пристрою. Влітку, а багато автолюбителів в основному їздять влітку (в теплий сезон), я його, як зарядний пристрій, практично не використовую, акумулятор заряджається від генератора. А ось для запитки компресора, для підкачування шин (щоб не садити акумулятор), для накачування дитячих басейнів тощо. - Прекрасна річ. Тобто. використовую його як блок живлення до компресора: компресор споживає близько 10 Ампер, при 12 В, що з лишком вистачає.
Ну а взимку, особливо у сильні морози, коли гараж холодний і олія застигла, ємності акумулятора не вистачає – дуже рятує. Паралельно кинув на клеми АБ карабіни - і стартер вже крутить куди веселіше.
Звичайно, якщо акумулятор вже старенький і не тримає заряд, виїжджати з гаража використовуючи пуско-зарядний пристрій не варто, якщо ви не їздите від хати до хати... Акумулятор повинен бути завжди в порядку, а як це перевірити - дивіться в
Зниження заряду акумулятора приведе до проблем у запуску двигуна. Щоб забезпечити працездатність АКБ, автовласник може використовувати різні прилади. Одним із таких є .
[ Приховати ]
Простий пуско-зарядний апарат для АКБ авто призначений з метою забезпечення старту двигуна, коли батарея машини повністю розрядилася. За допомогою ПЗУ споживач може заповнювати рівень заряду АКБ та заводити ДВЗ при критично розрядженій батареї. Традиційні ЗУ дозволяють лише збільшити заряд пристрою.
Залежно від моделі пускового приладу для автомобіля, його схема може мати певні відмінності.
Універсальна інструкція зі збирання ПЗУ своїми руками:
На корпусі треба продумати жалюзі, що тепловідводять, це потрібно для відведення тепла. Корпус можна не використовувати, але його наявність дозволить захистити апарат від різних дій ззовні.
Для складання потрібно трансформаторний пристрій, оптимальним варіантом є застосування розділового механізму виду. Монтаж електрокотушки виконуватиметься на верхню частину трансформатора. Для запобігання прискореному виходу обмотки під час використання ПЗУ споживачеві треба заздалегідь зробити основу пристрою.
Як матеріал для основи застосовуються металеві або дерев'яні пластини або коробка:
Для збирання пускового зарядника на 10 вольт треба вибрати корпус пристрою. Він може бути виконаний із дерева, але при монтажі важливо враховувати розміри трансформаторного приладу. Якщо надати перевагу аналоговим механізмам, то основу треба зробити міцною. Моделі на 10 вольт оснащуються потужнішим трансформатором, тому на корпусі приладу, у його верхній частині, виконується монтаж ручок для зручного транспортування. Сам трансформаторний вузол монтується по центру корпусу, потім виконується установка демпфера.
Робочий параметр ПЗУ становитиме щонайменше 4 Ач. Прилад повинен вміти заряджати батарею, що має ємність не більше 100 Ач. Для діагностики роботи пристрій додатково оснащується амперметром.
З метою мінімізації ймовірності появи навантажень можуть застосовуватися розділові трансформаторні механізми. Встановлення регуляторних пристроїв у таких моделях не є обов'язковим.
Додавання стабілітронів можливе, але ці елементи будуть аналоговими, цифрові деталі не використовуються. Застосування багатоканальних пристроїв у результаті призведе до навантаження, що викличе несправність вторинної обмотки трансформаторного механізму. При підборі транзисторних елементів перевага надається деталям, що має параметр граничного навантаження близько 3 ампер.
Схема для складання 10-вольтного ПЗУ
Коли споживач віддає перевагу лінійному резонансному ПЗП, мінімальний параметр вихідної напруги буде близько 10 вольт. А величина векторної частоти становитиме приблизно 44 Гц. Для збирання механізму потрібен розширювальний пристрій.
При встановленні фіксаторів краще віддати перевагу алюмінієвим елементам, оскільки вони мінімально схильні до негативного впливу корозії.
Складання 12-вольтного ПЗУ виконується при використанні електростатичних конденсаторних пристроїв, знайти ці деталі нескладно. Для створення пристрою використовується майданчик. При монтажі трансформаторного механізму на майданчик встановлюється ущільнювач, тільки потім можна монтувати котушку індуктивності. Її краще придбати у зборі з первинною обмоткою. Для встановлення рекомендується використовувати конденсаторні елементи відкритого типу з можливістю витримування близько 20 вольт напруги на виході.
Розширювальні елементи монтуються останніми, попередньо споживачеві треба зафіксувати демпфер. У схему допускається додавання регуляторних деталей, що застосовуються контролю величини потужності. Коли використовуватимуться регулятори, схему треба доповнити потужним блоком живлення. Монтаж БП дозволяється лише разом із стабілітроном.
Для якісного кріплення затискачів на корпусі допускається застосування зварювального обладнання. Коли всі дії зі складання будуть завершені, виконується фіксація демпфера. Монтаж цього вузла виконується поруч із трансформаторним пристроєм. Перш ніж використовувати ПЗП, його треба перевірити на наявність заземлення.
SadnessMan розповів про процедуру збирання 12-вольтного ПЗУ для батареї машини.
Для розробки однофазного ПЗП знадобиться інтегрований трансформаторний пристрій.
Особливості збирання однофазних пристроїв:
Особливості складання двофазних пуско-зарядних пристроїв для автомобільного акумулятора:
Індукційні розширювачі для складання двофазних ПЗУ на практиці показали себе як одні з найстабільніших.
Особливості, які треба враховувати при складанні пристроїв трифазних модифікацій:
Карта збирання трифазного ПЗУ Користувач valeriyvalki докладно розповів про процедуру складання регульованого ПЗП з описом усіх особливостей та компонентів, які застосовувалися для розробки.
Представляю Вашій увазі потужнепуско-зарядний пристрій для заряду акумуляторних батарей напругою 12 і 24 вольт, а також запуску двигунів легкових та вантажних автомобілів з відповідними напругами.
Його електрична принципова схема:
Джерелом живлення для пуско-зарядного пристрою є 220 вольт промислової частоти. Потужність, що споживається від джерела може становити від десятків ват у режимі заряду (коли акумулятори майже заряджені і мають напругу 13.8 - 14.4 вольта або 27.6 - 28.8 вольта для пари, з'єднаної послідовно) до кількох кіловат в режимі запуску.
На введенні пристрою стоїть двополюсний автоматичний вимикач на струм Іном=25 А. Використання саме двополюсного обумовлено надійністю відключення як фази так і нуля, тому що при підключенні через стандартну євровилку (з заземлюючим контактом) немає впевненості, що однополюсний автоматичний вимикач вимкне саме фазу і тим самим відбудеться знеструмлення всього приладу загалом. Цей автоматичний вимикач (у моєму варіанті) встановлений у стандартному боксі для встановлення у стіну. Часте включення живлення цим вимикачем не має сенсу, а тому й не ставив його на передній (лицьовій) панелі.
І в режимі "Пуск" і в режимі "Заряд" силовий трансформатор включається одним і тим же магнітним пускачем КМ1, у якого напруга котушки становить 220 вольт, а струм, що комутується контактами близько 20-25 ампер.
Найголовніша частина пуско-зарядного пристрою – силовий трансформатор. Моточних даних силового трансформатора давати не буду, тому що не думаю, що всі кинуться копіювати один в один, скажу лише на що слід, на мій погляд, звернути увагу. Як вже помітили зі схеми – трансформатор має вторинну обмотку з відгалуженням від середини. Тут, при розрахунках, а потім і на практиці необхідно встановити напругу на виході пристрою (затискачі на акумуляторах - простіше крокодилах), враховуючи і падіння напруги на діодах (в моєму варіанті Д161-250) в рамках 13.8-14.4 вольта для режиму 12 вольт 27.6-28.8 для 24 вольтового режиму, при струмі навантаження до 30 ампер. Крокодили використовував від маси зварювального апарату, відповідно плюсову пофарбував у червоний колір.
Режим 12/24 вольта встановлюється контакторами КМ2, КМ3, силові контакти яких, розраховані на 80 ампер, з'єднані паралельно, що дає 240 ампер.
У ланцюгу за 12/24 вольта встановлений шунт, а в розрив ланцюга амперметра - контакти магнітного пускача режиму «Заряд». Цей амперметр повинен вимірювати струм заряду. Кордон шкали в моєму варіанті становлять 0…30 А. Ланцюг замикається в режимі заряду.
Окремо хотілося б поговорити про режим «Заряд». Як Ви вже помітили, тут немає схеми управління струму заряду, а він, можна сказати, йде максимальний. Помилка? Думаю ні. давайте звернемося до електроустаткування середньостатистичного автомобіля. Так от, там реле регулятор регулює не струм заряду, а... вганяє генератор у параметри бортової мережі автомобілі, ті ж 13.8-14.4 вольта, відповідно, якщо Ви правильно намотаєте трансформатор, з урахуванням падіння напруги на силових діодах, то уподібніть дану схему генератору автомобіля, і, в міру заряду акумулятора, струм тільки падатиме.
І, не забувайте, в діодному мосту необхідно враховувати, що два діоди працюють послідовно, тобто падіння напруги необхідно помножити на два.
З недоліків цієї схеми можу виділити лише залежність напруги мережі до струму заряду. Так як мій варіант використовуватиметься на СТО, де мало змінюється напруга мережі та основне його завдання – запуск вантажних автомобілів з напругою 24 вольта, то не бачу необхідності в ускладненні конструкції. Але рішенням проблеми може бути установці автотрансформатора, через вільні контакти магнітного пускача КМ4, паралельно КМ1. З повагою, AZhila.
Сьогодні тема нашого посту називається маленький саморобний пусковий пристрій для заводу автомобіля, саме пусковий, а не зарядний, тому що про автомобільні зарядки і як заряджати у нас є багато статей на цьому сайті. Тому сьогодні виключно про саморобний пускач для акумулятора.
Отже, що собою взагалі представляє пусковий пристрій для автомобіля в нашому випадку для хендай санта фе, але це не особливо важливо для якого авто, важливіша ємність акумулятора через який і належить проводити запуск двигуна цьому пусковому пристрою.
У цій статті ми розглянемо найпростішу схему пускового пристрою для автомобіля своїми руками, тому що більшість не має знань у схемотехніці та електроніці для створення складних пускових пристроїв та й не завжди це вигідно закуповувати багато деталей для саморобки, які іноді за собівартістю можуть вийти як бюджетне готовий пусковий пристрій для автомобіля з магазину.
Отже, в нашому випадку для пускача ми не припускаємо придбання дорогої портативної батареї великої ємності, інакше пристрій відразу ж з бюджетного перетвориться на дуже дорогий.
Ми ж майструватимемо пусковий пристрій для автомобіля від мережі 220В, для цього нам знадобиться потужний трансформатор, бажано за потужністю не менше 500Ват, а бажаніше 800 Ватт, в ідеалі 1.2-1.4 кіловата = 1400Ват. Так як при старті двигуна віддається акумулятором перший імпульс для провороту колінвала = 200Амперам а споживаність стартера приблизно 100Амперам, і ось коли наш пристрій 100А об'єднається з акумулятором ні якраз видадуть 200А на старті і потім наш пускач допоможе підтримати стартера до тих пір, поки двигун не запуститься повністю.
Ось як виглядає схема пускового пристрою для автомобіля своїми руками, фото нижче
Для створення такого пускового пристрою від трансформаторного мережі потрібно перемотати сам трансформатор.
Нам знадобляться:
Власне приступаємо до процесу виготовлення портативного пускового пристрою для автомобіля своїми руками
Для цього потрібно зробити первинну обмотку трансформатора мідним дротом в ізоляції діаметром не менше 1.5-2мм, кількість витків буде приблизно 260-300.
Після того як ви намотаєте цей дріт на сердечник трансформатора, вам необхідно заміряти силу струму і напругу, що видається на виході цих обмоток, вона повинна бути в діапазоні 220-400 мА.
Якщо у вас вийшло менше, то відмотайте кілька витків обмотки, а якщо вийшло більше значення, то, навпаки, домотайте.
Тепер треба намотати вторинну обмотку трансформатора пуско зарядного пристрою. Її бажано намотувати багатожильним кабелем товщиною не менше 10мм, як правило вторинна обмотка містить 13-15 витків, на виході при вимірах на вторинній обмотці ви повинні отримати 13-14 вольт, при цьому як ви розумієте напругу стала маленькою 13 вольт всього, зате сила струму, що протікає по ньому, зросла приблизно до 100 Ампер, а була всього 220-400 міліампер, тобто сила струму зросла приблизно в 300-400 разів, а напруга зменшилася приблизно в 15 разів. 
Для акумулятора важливо і те, й інше, але в даному випадку ключову роль відіграє саме сила струму.
Якщо у вас не виходить досягти напруги 13-14 вольт, тоді просто намотайте на вторинну обмотку 10 витків, заміряйте напругу, тепер цю напругу розділіть на кількість витків у нашому випадку 10 і отримайте напругу одного витка, а далі просто помножте скільки витків потрібно для досягнення 13-14 вольт на виході вторинної обмотки трансформаторного саморобного пускового пристрою.
Для зрозумілості розглянемо приклад:
МИ намотали вторинну обмотку 10 витком, заміряємо мультиметром напругу, у нас, наприклад, вийшло 20вольт, а потрібно приблизно 13.
Отже, беремо нашу напругу 20 вольт і ділимо на кількість намотаних витків 10 = 20/10 = 2, число 2 це 2 вольта видає нам напругу один виток, значить, як нам досягти 13-14 вольт знаючи, що один виток видав 2 вольти.
Беремо значення необхідної нам напруги давайте це буде 14 вольт, і ділимо його на напругу одного витка 2 вольта = 14/2=7, число 7 це кількість витків на вторинній обмотці зарядного пристрою автомобіля необхідне для досягнення 14 вольт вихідної напруги.
Все тепер мотаємо наші 7 витків. А до виходів цих витків згідно з схемою пускового пристрою для автомобіля своїми руками яка розташована вище приєднуємо наші діоди, деякі автолюбителі ще використовують і схему з одним діодом і однією лампою на 12в 60-100ватт, як на фото нижче 
Одягайте клеми нашого саморобного пускового пристрою на зверху клем акумулятора, акумулятор також підключений до автомобіля, включаємо наш пускач і відразу ж намагаємося зробити запуск двигуна, як тільки двигун завівся, пусковий пристрій відразу відключаємо від мережі і від'єднуємо від акумулятора.
Деякі автовласники, маючи у своєму розпорядженні конденсатори великої потужності або правильніше сказати ємності, роблять конденсаторний пусковий пристрій для автомобіля своїми руками використовуючи їх замість портативної переносної батареї. Тобто такий пристрій можна швидко за хвилину зарядити від мережі, потім піднести до автомобіля і зробити запуск двигуна, не підключаючи пускач до мережі.
Але як правило така схема вимагає якихось глибоких знань в електроніці і розумінні ємності конденсаторів і принципу їх роботи, та й якщо у вас немає кондерів, що завалялися, то купувати їх буде не доцільно, так як конденсатори великої ємності дуже дорогі, а вам знадобиться їх кілька штук а то й десяток і як тоді ціна буде ніяк не нижчою за хороший пусковий пристрій заводського виготовлення, при цьому ви ще витратите купу нервів на створення такого уда і часу.
До речі в наших краях набув якоїсь популярності конденсаторного пускового пристрою для автомобіля беркут - ось його фото нижче 
Тому саме трансформаторний пускач за часів СРСР, та й зараз теж має найбільшу поширеність, магазинні варіанти таких пускачів, звичайно, доопрацьовані та містять різні додаткові елементи, що роблять запуск двигуна від мережі простіше та безпечніше.
На стані акумулятор будь-який запуск з будь-якого виду пускача завжди позначається негативно, так як акумулятор отримує великий струм дуже малий період часу, що поступово веде до деградації і руйнування його пластин при системному запуску від пускача.
Тому краще все ж таки використовувати зарядний пристрій, якщо вам немає терміновості запустити двигун саме зараз.
Ну а наш пост під назвою саморобний портативний пускач для авто добігає кінця. Напишіть ваші відгуки, що ви думаєте про таку схему пристрою, що запускався, чи доводилося вам її використовувати і чи вдалося завести двигун вашого автомобіля.
Категорії:
