Kuvassa on kotitekoinen automaattinen laturi 12 V auton akkujen lataamiseen enintään 8 A virralla, koottuna koteloon B3-38 millivolttimittarista.
Auton akku ladataan sähkögeneraattorilla. Sähkölaitteiden ja -laitteiden suojaamiseksi autogeneraattorin tuottamalta lisääntyneeltä jännitteeltä sen jälkeen asennetaan rele-säädin, joka rajoittaa auton sisäverkon jännitteen 14,1 ± 0,2 V:iin. Akun lataamiseksi täyteen jännite vähintään 14,5 vaaditaan IN.
Näin ollen on mahdotonta ladata akkua täyteen generaattorista, ja ennen kylmän sään alkamista akku on ladattava laturista.
Järjestelmä laturin valmistamiseksi tietokoneen virtalähteestä näyttää houkuttelevalta. Tietokoneen virtalähteiden rakennekaaviot ovat samat, mutta sähköiset ovat erilaisia ja muuntaminen vaatii korkeaa radiotekniikan pätevyyttä.
Olin kiinnostunut laturin kondensaattoripiiristä, hyötysuhde on korkea, se ei tuota lämpöä, se tarjoaa vakaan latausvirran riippumatta akun varaustilasta ja syöttöverkon vaihteluista, eikä pelkää ulostuloa oikosulkuja. Mutta sillä on myös haittapuoli. Jos latauksen aikana yhteys akkuun katkeaa, kondensaattoreiden jännite kasvaa useita kertoja (kondensaattorit ja muuntaja muodostavat resonoivan värähtelypiirin verkkovirran taajuudella), ja ne murtuvat. Oli tarpeen poistaa vain tämä yksi haittapuoli, jonka onnistuin tekemään.
Tuloksena oli latauspiiri ilman edellä mainittuja haittoja. Yli 16 vuotta olen ladannut sillä mitä tahansa 12 V happoakkua Laite toimii moitteettomasti.
Näennäisestä monimutkaisuudestaan huolimatta kotitekoisen laturin piiri on yksinkertainen ja koostuu vain muutamasta täydellisestä toiminnallisesta yksiköstä.
Jos toistettava piiri vaikuttaa monimutkaiselta, voit koota useamman, joka toimii samalla periaatteella, mutta ilman automaattista sammutustoimintoa, kun akku on ladattu täyteen.
Kondensaattoriautolaturissa akun latausvirran suuruuden säätö ja stabilointi varmistetaan kytkemällä liitäntälaitekondensaattorit C4-C9 sarjaan tehomuuntajan T1 ensiökäämin kanssa. Mitä suurempi kondensaattorin kapasiteetti, sitä suurempi akun latausvirta.
Käytännössä tämä on täydellinen versio laturista, voit kytkeä akun diodisillan jälkeen ja ladata sen, mutta tällaisen piirin luotettavuus on alhainen. Jos kosketus akun napoihin katkeaa, kondensaattorit voivat epäonnistua.
Kondensaattorien kapasitanssi, joka riippuu muuntajan toisiokäämin virran ja jännitteen suuruudesta, voidaan määrittää likimäärin kaavalla, mutta taulukon tietojen avulla on helpompi navigoida.
Virran säätämiseksi kondensaattoreiden määrän vähentämiseksi ne voidaan kytkeä rinnan ryhmiin. Kytkentäni suoritetaan kaksitankoisella kytkimellä, mutta voit asentaa useita vaihtokytkimiä.
Suojapiiri laturin napaisuuden vaihtoa vastaan, jos akku on kytketty väärin napoihin, tehdään releellä P3. Jos akku on kytketty väärin, VD13-diodi ei kulje virtaa, rele on jännitteettömänä, releen K3.1 koskettimet ovat auki eikä akun napoihin kulje virtaa. Oikein liitettynä rele aktivoituu, koskettimet K3.1 ovat kiinni ja akku liitetään latauspiiriin. Tätä käänteisen napaisuuden suojapiiriä voidaan käyttää minkä tahansa laturin, sekä transistorin että tyristorin, kanssa. Riittää, kun liität sen johtojen katkeamiseen, joilla akku on kytketty laturiin.
Yllä olevassa kaaviossa olevan kytkimen S3 ansiosta akkua ladattaessa on mahdollista ohjata latausvirran määrän lisäksi myös jännitettä. S3:n yläasennossa mitataan virtaa, alemmassa asennossa jännitettä. Jos laturia ei ole kytketty verkkovirtaan, volttimittari näyttää akun jännitteen ja akun latautuessa latausjännitteen. Päänä käytetään M24-mikroampeerimittaria, jossa on sähkömagneettinen järjestelmä. R17 ohittaa pään virranmittaustilassa ja R18 toimii jakajana jännitteen mittauksessa.
Operaatiovahvistimen tehon saamiseen ja vertailujännitteen luomiseen käytetään DA1-tyypin 142EN8G 9V stabilointisirua. Tätä mikropiiriä ei valittu sattumalta. Kun mikropiirin rungon lämpötila muuttuu 10º, lähtöjännite ei muutu enempää kuin voltin sadasosat.
Järjestelmä, joka katkaisee latauksen automaattisesti, kun jännite saavuttaa 15,6 V, on tehty A1.1-sirun puoleen. Mikropiirin nasta 4 on kytketty jännitteenjakajaan R7, R8, josta siihen syötetään 4,5 V:n referenssijännite Mikropiirin nasta 4 on kytketty toiseen jakajaan vastuksilla R4-R6, vastus R5 on viritysvastus. aseta koneen toimintakynnys. Vastuksen R9 arvo asettaa kynnyksen laturin päällekytkemiselle 12,54 V:iin. Diodin VD7 ja vastuksen R9 käytön ansiosta saadaan aikaan tarvittava hystereesi akun latauksen päälle- ja poiskytkentäjännitteiden välillä.
Kaava toimii seuraavasti. Kun autoakku kytketään laturiin, jonka jännite napoissa on alle 16,5 V, mikropiirin A1.1 nastaan 2 muodostetaan jännite, joka riittää avaamaan transistorin VT1, transistori avautuu ja rele P1 aktivoituu. kytkee K1.1 verkkoon kondensaattorilohkon kautta muuntajan ensiökäämi ja akun lataus alkaa.
Heti kun latausjännite saavuttaa 16,5 V, lähdön A1.1 jännite laskee arvoon, joka ei riitä pitämään transistorin VT1 avoimessa tilassa. Rele sammuu ja koskettimet K1.1 kytkevät muuntajan valmiustilan kondensaattorin C4 kautta, jossa latausvirta on 0,5 A. Latauspiiri on tässä tilassa, kunnes akun jännite laskee 12,54 V:iin Heti kun jännite on asetettu arvoon 12,54 V, rele käynnistyy uudelleen ja lataus jatkuu määritetyllä virralla. Automaattinen ohjausjärjestelmä voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä kytkimellä S2.
Siten akun latauksen automaattinen valvontajärjestelmä eliminoi akun ylilatauksen mahdollisuuden. Akun voi jättää liitettynä mukana tulevaan laturiin ainakin koko vuoden. Tämä tila on tärkeä autoilijoille, jotka ajavat vain kesällä. Kilpailukauden päätyttyä voit kytkeä akun laturiin ja sammuttaa sen vasta keväällä. Vaikka sähkökatkos sattuisi, laturi jatkaa akun lataamista sen palattuaan normaalisti.
Piirin toimintaperiaate laturin automaattiseksi sammuttamiseksi ylijännitteessä, joka johtuu operaatiovahvistimen A1.2 toiselle puoliskolle kerätyn kuorman puutteesta. Vain kynnys laturin irrottamiseksi syöttöverkosta on asetettu 19 V:iin. Jos latausjännite on alle 19 V, A1.2-sirun lähdön 8 jännite riittää pitämään transistorin VT2 avoimessa tilassa. , jossa jännite syötetään releeseen P2. Heti kun latausjännite ylittää 19 V, transistori sulkeutuu, rele vapauttaa koskettimet K2.1 ja jännitteensyöttö laturiin pysähtyy kokonaan. Heti kun akku on kytketty, se antaa virran automaatiopiirille ja laturi palaa välittömästi toimintakuntoon.
Kaikki laturin osat on sijoitettu V3-38 milliammetrin koteloon, josta sen sisältö on poistettu osoitinlaitetta lukuun ottamatta. Elementtien asennus automaatiopiiriä lukuun ottamatta suoritetaan saranoidulla menetelmällä.
Milliammetrin kotelorakenne koostuu kahdesta suorakaiteen muotoisesta kehyksestä, jotka on yhdistetty neljällä kulmalla. Kulmiin on tehty tasavälein reiät, joihin on kätevä kiinnittää osia.
Tehomuuntaja TN61-220 kiinnitetään neljällä M4-ruuvilla 2 mm paksulle alumiinilevylle, levy puolestaan on kiinnitetty M3-ruuveilla kotelon alakulmiin. Tehomuuntaja TN61-220 kiinnitetään neljällä M4-ruuvilla 2 mm paksulle alumiinilevylle, levy puolestaan on kiinnitetty M3-ruuveilla kotelon alakulmiin. C1 on myös asennettu tähän levyyn. Kuvassa näkyy laturi alhaalta.
Kotelon yläkulmiin on myös kiinnitetty 2 mm paksu lasikuitulevy, johon on ruuvattu kondensaattorit C4-C9 sekä releet P1 ja P2. Näihin kulmiin ruuvataan myös piirilevy, johon on juotettu automaattinen akun latauksen ohjauspiiri. Todellisuudessa kondensaattoreiden lukumäärä ei ole kuusi, kuten kaaviossa, vaan 14, koska vaaditun arvon kondensaattorin saamiseksi ne oli kytkettävä rinnan. Kondensaattorit ja releet on kytketty muuhun latauspiiriin liittimellä (sininen yllä olevassa kuvassa), mikä helpotti muihin elementteihin pääsyä asennuksen aikana.
Takaseinän ulkosivulle on asennettu ripatettu alumiinipatteri jäähdyttämään tehodiodit VD2-VD5. Virransyöttöä varten on myös 1 A Pr1-sulake ja pistoke (otettu tietokoneen virtalähteestä).
Laturin tehodiodit on kiinnitetty kahdella kiinnitystangolla kotelon sisällä olevaan jäähdyttimeen. Tätä tarkoitusta varten kotelon takaseinään tehdään suorakaiteen muotoinen reikä. Tämän teknisen ratkaisun ansiosta pystyimme minimoimaan kotelon sisällä syntyvän lämmön määrän ja säästämään tilaa. Diodijohdot ja syöttöjohdot juotetaan irtonaiselle lasikuitunauhalle.
Kuvassa näkyy kotitekoinen laturi oikealla puolella. Sähköpiirin asennus tehdään värillisillä johtoilla, vaihtojännite - ruskea, positiivinen - punainen, negatiivinen - sininen johto. Muuntajan toisiokäämistä akun liitäntänapoihin menevien johtojen poikkileikkauksen on oltava vähintään 1 mm 2.
Ampeerimittarishuntti on noin sentin pituinen pala korkearesistanssista vakiolankaa, jonka päät on tiivistetty kupariliuskoiksi. Shunttilangan pituus valitaan ampeerimittaria kalibroitaessa. Otin johdon palaneen osoittimen testerin shuntista. Kupariliuskojen toinen pää juotetaan suoraan positiiviseen lähtöliittimeen releen P3 koskettimista tuleva paksu johdin. Keltainen ja punainen johdin menevät osoitinlaitteeseen shuntista.
Automaattisen säädön ja suojauksen piiri akun väärältä liittämiseltä laturiin juotetaan lasikuitukalvosta valmistetulle piirilevylle.
Kuvassa näkyy kootun piirin ulkonäkö. Automaattisen ohjaus- ja suojapiirin piirilevyn rakenne on yksinkertainen, reiät on tehty 2,5 mm:n jakovälillä.
Yllä olevassa kuvassa on näkymä painetusta piirilevystä asennuspuolelta, ja osat on merkitty punaisella. Tämä piirros on kätevä painettua piirilevyä koottaessa.
Yllä oleva piirilevypiirros on hyödyllinen valmistettaessa sitä lasertulostinteknologialla.
Ja tämä piirros painetusta piirilevystä on hyödyllinen käytettäessä painetun piirilevyn virtaa kuljettavia raitoja manuaalisesti.
V3-38 millivolttimittarin osoitininstrumentin asteikko ei vastannut vaadittuja mittoja, joten minun piti piirtää oma versio tietokoneelle, tulostaa se paksulle valkoiselle paperille ja liimata momentti liimalla vakioasteikon päälle.
Laitteen mittausalueella suuremman mittakaavakoon ja kalibroinnin ansiosta jännitteen lukemisen tarkkuus oli 0,2 V.
Johdot auton akun liittämiseksi laturiin on varustettu alligaattorikiinnikkeillä toisella puolella ja halkaistuilla päillä toisella puolella. Punainen johto on valittu kytkemään akun positiivinen napa ja sininen johto miinusnapaan. Akkulaitteeseen liittävien johtojen poikkileikkauksen on oltava vähintään 1 mm 2.
Laturi liitetään sähköverkkoon yleisjohdolla, jossa on pistoke ja pistorasia, kuten tietokoneiden, toimistolaitteiden ja muiden sähkölaitteiden liittämiseen.
Tehomuuntajaa T1 käytetään tyyppiä TN61-220, jonka toisiokäämit on kytketty sarjaan kaavion mukaisesti. Koska laturin hyötysuhde on vähintään 0,8 ja latausvirta ei yleensä ylitä 6 A, mikä tahansa muuntaja, jonka teho on 150 wattia, käy. Muuntajan toisiokäämin tulee tarjota 18-20 V jännite enintään 8 A:n kuormitusvirralla. Jos valmista muuntajaa ei ole, voit ottaa minkä tahansa sopivan tehon ja kelata toisiokäämin takaisin. Voit laskea muuntajan toisiokäämin kierrosten määrän erityisellä laskimella.
Kondensaattorit C4-C9 tyyppi MBGCh vähintään 350 V jännitteelle. Voit käyttää minkä tahansa tyyppisiä kondensaattoreita, jotka on suunniteltu toimimaan vaihtovirtapiireissä.
Diodit VD2-VD5 sopivat kaikkiin tyyppeihin, mitoitettu 10 A:n virralle. VD7, VD11 - kaikki pulssipaineiset piidiodit. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 ja VD13 ovat mitkä tahansa, jotka kestävät 1 A virran. LED VD1 on mikä tahansa, VD9 käytin tyyppiä KIPD29. Tämän LEDin erottuva piirre on, että se vaihtaa väriä, kun liitännän napaisuutta muutetaan. Sen kytkemiseen käytetään releen P1 koskettimia K1.2. Päävirralla ladattaessa LED palaa keltaisena ja akun lataustilaan siirryttäessä palaa vihreänä. Binääri-LEDin sijasta voit asentaa mitkä tahansa kaksi yksiväristä LEDiä yhdistämällä ne alla olevan kaavion mukaisesti.
Operaatiovahvistimeksi on valittu KR1005UD1, vieraan AN6551:n analogi. Tällaisia vahvistimia käytettiin VM-12-videonauhurin ääni- ja videoyksikössä. Vahvistimessa on hyvä puoli, että se ei vaadi kaksinapaisia tehonsyöttö- tai korjauspiirejä ja pysyy toimintakunnossa 5-12 V syöttöjännitteellä. Se voidaan korvata melkein millä tahansa vastaavalla. Esimerkiksi LM358, LM258, LM158 ovat hyviä mikropiirien korvaamiseen, mutta niiden nastanumerointi on erilainen, ja sinun on tehtävä muutoksia piirilevyn suunnitteluun.
Releet P1 ja P2 ovat mitkä tahansa 9-12 V jännitteelle ja koskettimet 1 A kytkentävirralle. P3 9-12 V jännitteelle ja 10 A kytkentävirralle, esim. RP-21-003. Jos releessä on useita kosketinryhmiä, on suositeltavaa juottaa ne rinnakkain.
Kaikenlainen kytkin S1, joka on suunniteltu toimimaan 250 V jännitteellä ja jossa on riittävä määrä kytkentäkoskettimia. Jos et tarvitse 1 A virransäätöaskelmaa, voit asentaa useita vaihtokytkimiä ja asettaa latausvirran esimerkiksi 5 A ja 8 A. Jos lataat vain auton akkuja, tämä ratkaisu on täysin perusteltu. Kytkintä S2 käytetään lataustason ohjausjärjestelmän poistamiseen käytöstä. Jos akkua ladataan suurella virralla, järjestelmä saattaa toimia ennen kuin akku on latautunut täyteen. Tässä tapauksessa voit sammuttaa järjestelmän ja jatkaa lataamista manuaalisesti.
Virta- ja jännitemittarille sopii mikä tahansa sähkömagneettinen pää, jonka kokonaispoikkeamavirta on 100 μA, esimerkiksi tyyppi M24. Jos jännitettä ei tarvitse mitata, vaan vain virtaa, voit asentaa valmiin ampeerimittarin, joka on suunniteltu enintään 10 A:n vakiomittausvirralle, ja seurata jännitettä ulkoisella mittausmittarilla tai yleismittarilla kytkemällä ne akkuun. yhteystiedot.
Jos levy on koottu oikein ja kaikki radioelementit ovat hyvässä kunnossa, piiri toimii välittömästi. Jäljelle jää vain asetella vastuksella R5 jännitekynnys, jonka saavuttaessa akun lataus kytkeytyy matalavirran lataustilaan.
Säätö voidaan tehdä suoraan akkua ladattaessa. Mutta silti on parempi pelata varman päälle ja tarkistaa ja konfiguroida automaattisen ohjausyksikön automaattinen ohjaus- ja suojapiiri ennen sen asentamista koteloon. Tätä varten tarvitset DC-virtalähteen, jolla on kyky säätää lähtöjännitettä välillä 10-20 V ja joka on suunniteltu 0,5-1 A:n lähtövirralle. Mittauslaitteiden osalta tarvitset mitä tahansa volttimittari, osoitintesteri tai yleismittari, joka on suunniteltu mittaamaan tasajännitettä, mittausraja 0 - 20 V.
Kun olet asentanut kaikki osat piirilevylle, sinun on kytkettävä 12-15 V:n syöttöjännite virtalähteestä yhteiseen johtoon (miinus) ja DA1-sirun nastan 17 (plus). Muuttamalla virtalähteen lähdön jännitettä 12 V:sta 20 V:iin, sinun on varmistettava volttimittarilla, että DA1-jännitestabilisaattorisirun lähdön 2 jännite on 9 V. Jos jännite on erilainen tai muuttuu, silloin DA1 on viallinen.
K142EN-sarjan ja analogien mikropiireissä on suojaus oikosulkuja vastaan lähdössä, ja jos oikosuljet sen lähdön yhteiseen johtimeen, mikropiiri siirtyy suojaustilaan eikä epäonnistu. Jos testi osoittaa, että mikropiirin lähdön jännite on 0, tämä ei aina tarkoita, että se on viallinen. On täysin mahdollista, että piirilevyn raitojen välillä on oikosulku tai jokin muussa piirissä olevista radioelementeistä on viallinen. Mikropiirin tarkistamiseksi riittää irrottaa sen nasta 2 levystä ja jos siihen ilmestyy 9 V, se tarkoittaa, että mikropiiri toimii, ja on tarpeen löytää ja poistaa oikosulku.
Päätin aloittaa piirin toimintaperiaatteen kuvaamisen yksinkertaisemmalla piirin osalla, joka ei ole tiukkojen käyttöjännitestandardien alainen.
Laturin irrottaminen verkkovirrasta akun irtoamisen yhteydessä suoritetaan osalla piiriä, joka on koottu operatiiviseen differentiaalivahvistimeen A1.2 (jäljempänä operaatiovahvistin).
Ilman op-vahvistimen toimintaperiaatetta on vaikea ymmärtää piirin toimintaa, joten annan lyhyen kuvauksen. Op-vahvistimessa on kaksi tuloa ja yksi lähtö. Yhtä tuloa, joka on merkitty kaaviossa "+"-merkillä, kutsutaan ei-invertoivaksi, ja toista tuloa, joka on merkitty "-"-merkillä tai ympyrällä, kutsutaan invertoivaksi. Sana differentiaalinen op-amp tarkoittaa, että jännite vahvistimen lähdössä riippuu sen tulojen jänniteerosta. Tässä piirissä operaatiovahvistin kytketään päälle ilman takaisinkytkentää, vertailutilassa – tulojännitteiden vertailua.
Siten, jos yhden tulon jännite pysyy muuttumattomana ja toisessa se muuttuu, niin tulojen jännitteiden yhtäläisyyden pisteen läpimenohetkellä vahvistimen lähdön jännite muuttuu äkillisesti.
Palataan kaavioon. Vahvistimen A1.2 ei-invertoiva tulo (nasta 6) on kytketty jännitteenjakajaan, joka on koottu vastusten R13 ja R14 yli. Tämä jakaja on kytketty stabiloituun 9 V:n jännitteeseen ja siksi jännite vastusten kytkentäpisteessä ei muutu koskaan ja on 6,75 V. Operaatiovahvistimen toinen tulo (nasta 7) on kytketty toiseen jännitteenjakajaan, asennettu vastuksiin R11 ja R12. Tämä jännitteenjakaja on kytketty väylään, jonka kautta latausvirta kulkee, ja sen jännite muuttuu virran määrästä ja akun varaustilasta riippuen. Siksi myös nastan 7 jännitearvo muuttuu vastaavasti. Jakajan resistanssit valitaan siten, että kun akun latausjännite muuttuu 9:stä 19 V:iin, jännite nastassa 7 on pienempi kuin nastassa 6 ja jännite operaatiovahvistimen lähdössä (nasta 8) on suurempi. yli 0,8 V ja lähellä operaatiovahvistimen syöttöjännitettä. Transistori on auki, releen P2 käämiin syötetään jännite ja se sulkee koskettimet K2.1. Lähtöjännite sulkee myös diodin VD11 ja vastus R15 ei osallistu piirin toimintaan.
Heti kun latausjännite ylittää 19 V (tämä voi tapahtua vain, jos akku on irrotettu laturin lähdöstä), jännite nastassa 7 kasvaa suuremmiksi kuin nastassa 6. Tässä tapauksessa jännite käyttöpisteessä vahvistimen lähtö laskee äkillisesti nollaan. Transistori sulkeutuu, rele vetäytyy ja koskettimet K2.1 avautuvat. RAM-muistin syöttöjännite katkeaa. Sillä hetkellä, kun jännite operaatiovahvistimen lähdössä on nolla, diodi VD11 avautuu ja siten R15 on kytketty rinnan jakajan R14:n kanssa. Jännite nastassa 6 laskee välittömästi, mikä eliminoi väärät positiiviset, kun jännitteet operaatiovahvistimen tuloissa ovat yhtä suuret aaltoilun ja häiriön vuoksi. Muuttamalla R15:n arvoa voit muuttaa vertailijan hystereesiä, eli jännitettä, jolla piiri palaa alkuperäiseen tilaan.
Kun akku kytketään RAM-muistiin, nastan 6 jännite asetetaan jälleen 6,75 V:iin ja nastassa 7 se on pienempi ja piiri alkaa toimia normaalisti.
Piirin toiminnan tarkistamiseksi riittää, että muutat virtalähteen jännitettä 12 V:sta 20 V:iin ja kytket volttimittarin releen P2 sijasta sen lukemien tarkkailemiseksi. Kun jännite on alle 19 V, volttimittarin tulee näyttää jännite 17-18 V (osa jännitteestä putoaa transistorin yli), ja jos se on korkeampi, nolla. On silti suositeltavaa kytkeä releen käämitys piiriin, niin piirin toiminta ei tarkisteta, vaan myös sen toimivuus, ja releen napsautuksella on mahdollista ohjata automaation toimintaa ilman volttimittari.
Jos piiri ei toimi, sinun on tarkistettava jännitteet tuloissa 6 ja 7, operaatiovahvistimen lähdössä. Jos jännitteet poikkeavat yllä ilmoitetuista, sinun on tarkistettava vastaavien jakajien vastusten arvot. Jos jakajavastukset ja diodi VD11 toimivat, niin operaatiovahvistin on siis viallinen.
Piirin R15, D11 tarkistamiseksi riittää, että irrotetaan yksi näiden elementtien liittimistä, vain ilman hystereesiä, eli se kytkeytyy päälle ja pois samalla jännitteellä, joka syötetään virtalähteestä. Transistori VT12 voidaan helposti tarkistaa irrottamalla yksi R16-nasta ja tarkkailemalla operaatiovahvistimen lähdön jännitettä. Jos jännite operaatiovahvistimen lähdössä muuttuu oikein ja rele on aina päällä, se tarkoittaa, että transistorin kollektorin ja emitterin välillä on vika.
Operaatiovahvistimen A1.1 toimintaperiaate ei eroa A1.2:n toiminnasta, lukuun ottamatta kykyä muuttaa jännitteen katkaisukynnystä trimmausvastuksen R5 avulla.
A1.1:n toiminnan tarkistamiseksi virtalähteestä syötetty syöttöjännite kasvaa ja laskee tasaisesti 12-18 V:n sisällä. Kun jännite saavuttaa 15,6 V, rele P1 sammuu ja koskettimet K1.1 kytkevät laturin matalalle virralle. lataustila kondensaattorin C4 kautta. Kun jännitetaso laskee alle 12,54 V, releen tulee kytkeytyä päälle ja kytkeä laturi lataustilaan tietyn arvon virralla.
Kytkentäkynnysjännitettä 12,54 V voidaan säätää muuttamalla vastuksen R9 arvoa, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
Kytkimellä S2 on mahdollista kytkeä automaattinen toimintatila pois päältä kytkemällä rele P1 suoraan päälle.
Niille, joilla ei ole riittävää kokemusta elektronisten piirien kokoamisesta tai ei tarvitse sammuttaa laturia automaattisesti akun latauksen jälkeen, tarjoan yksinkertaistetun version laitepiiristä autojen happoakkujen lataamiseen. Piirin erottuva piirre on sen toiston helppous, luotettavuus, korkea hyötysuhde ja vakaa latausvirta, suojaus virheellisiltä akkuliitännöiltä ja automaattinen latauksen jatkaminen syöttöjännitteen katketessa.
Latausvirran stabilointiperiaate säilyy ennallaan ja se varmistetaan kytkemällä kondensaattorilohko C1-C6 sarjaan verkkomuuntajan kanssa. Tulokäämin ja kondensaattoreiden ylijännitteeltä suojaamiseksi käytetään yhtä releen P1 normaalisti auki olevista koskettimista.
Kun akkua ei ole kytketty, releiden P1 K1.1 ja K1.2 koskettimet ovat auki ja vaikka laturi olisi kytkettynä virtalähteeseen, piiriin ei kulje virtaa. Sama tapahtuu, jos liität akun väärin napaisuuden mukaan. Kun akku on kytketty oikein, virta kulkee siitä VD8-diodin kautta releen P1 käämiin, rele aktivoituu ja sen koskettimet K1.1 ja K1.2 ovat kiinni. Suljettujen koskettimien K1.1 kautta syötetään verkkojännite laturiin ja K1.2:n kautta latausvirta akkuun.
Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että relekoskettimia K1.2 ei tarvita, mutta jos niitä ei ole, niin jos akku on kytketty väärin, virta kulkee akun positiivisesta navasta laturin negatiivisen navan kautta, sitten diodisillan läpi ja sitten suoraan akun ja diodien negatiiviseen napaan, lataussilta epäonnistuu.
Ehdotettu yksinkertainen akkujen latauspiiri on helposti sovitettavissa lataamaan akkuja jännitteellä 6 V tai 24 V. Riittää, kun rele P1 korvataan sopivalla jännitteellä. 24 voltin akkujen lataamiseksi on tarpeen tarjota vähintään 36 V:n lähtöjännite muuntajan T1 toisiokäämistä.
Haluttaessa yksinkertaisen laturin piiriä voidaan täydentää latausvirran ja -jännitteen näyttölaitteella kytkemällä se päälle kuten automaattisen laturin piirissä.
Ennen lataamista autosta irrotettu akku on puhdistettava lialta ja pyyhittävä sen pinnat vesipitoisella soodaliuoksella happojäämien poistamiseksi. Jos pinnalla on happoa, soodan vesiliuos vaahtoaa.
Jos akussa on tulpat hapon täyttöä varten, tulee kaikki tulpat irrottaa, jotta akkuun latauksen aikana muodostuvat kaasut pääsevät poistumaan vapaasti. On välttämätöntä tarkistaa elektrolyyttitaso, ja jos se on vaadittua pienempi, lisää tislattua vettä.
Seuraavaksi sinun on asetettava latausvirta laturin kytkimellä S1 ja kytkettävä akku napaisuus huomioiden (akun positiivinen napa on kytkettävä laturin positiiviseen napaan) sen napoihin. Jos kytkin S3 on ala-asennossa, laturin nuoli näyttää välittömästi akun tuottaman jännitteen. Sinun tarvitsee vain kytkeä virtajohto pistorasiaan ja akun latausprosessi alkaa. Volttimittari alkaa jo näyttää latausjännitettä.
Joskus käy niin, että auton akku loppuu eikä sitä voi enää käynnistää, koska käynnistimessä ei ole tarpeeksi jännitettä ja vastaavasti virtaa moottorin akselin pyörittämiseen. Tässä tapauksessa voit "sytyttää sen" toiselta auton omistajalta niin, että moottori käynnistyy ja akku alkaa latautua generaattorista, mutta tämä vaatii erityisiä johtoja ja auttamaan halukkaan henkilön. Voit myös ladata akun itse käyttämällä erikoislaturia, mutta ne ovat melko kalliita, eikä niitä tarvitse käyttää kovin usein. Siksi tässä artikkelissa tarkastelemme yksityiskohtaisesti kotitekoista laitetta sekä ohjeita auton akun laturin tekemiseen omin käsin.
Normaali akun jännite irrotettuna ajoneuvosta on 12,5 V ja 15 V välillä. Siksi laturin on tuotettava sama jännite. Latausvirran tulee olla noin 0,1 kapasiteetista, se voi olla pienempi, mutta tämä pidentää latausaikaa. Normaalilla akulla, jonka kapasiteetti on 70-80 Ah, virran tulisi olla 5-10 ampeeria akusta riippuen. Kotitekoisen akkulaturimme on täytettävä nämä parametrit. Auton akun laturin kokoamiseksi tarvitsemme seuraavat elementit:
Muuntaja. Mikä tahansa vanha tai markkinoilta ostettu sähkölaite, jonka kokonaisteho on noin 150 wattia, sopii meille, enemmänkin on mahdollista, mutta ei vähemmän, muuten se kuumenee hyvin ja saattaa epäonnistua. On hienoa, jos sen lähtökäämien jännite on 12,5-15 V ja virta noin 5-10 ampeeria. Voit tarkastella näitä parametreja omalta osaltasi dokumentaatiossa. Jos tarvittavaa toisiokäämiä ei ole saatavilla, muuntaja on kelattava takaisin eri lähtöjännitteelle. Tätä varten:
Siten löysimme tai kokosimme ihanteellisen muuntajan oman akkulaturimme valmistamiseksi.
Tarvitsemme myös:
Kun olet valmistellut kaikki materiaalit, voit siirtyä itse autolaturin kokoamiseen.
Jos haluat tehdä laturin auton akulle omin käsin, sinun on noudatettava vaiheittaisia ohjeita:
Minkä tahansa virtalähteen tai laturin kootun piirin ensimmäinen käynnistys suoritetaan aina hehkulampun kautta, jos se syttyy täydellä teholla - joko jossain on virhe tai ensiökäämi on oikosulussa! Hehkulamppu asennetaan ensiökäämiä syöttävän vaihe- tai nollalangan rakoon.
Tällä kotitekoisen akkulaturin piirillä on yksi suuri haittapuoli - se ei osaa itsenäisesti irrottaa akku latauksesta vaaditun jännitteen saavuttamisen jälkeen. Siksi sinun on jatkuvasti seurattava volttimittarin ja ampeerimittarin lukemia. On malli, jolla ei ole tätä haittaa, mutta sen kokoaminen vaatii lisäosia ja enemmän vaivaa.
Visuaalinen esimerkki valmiista tuotteesta
Kotitekoisen 12 V akun laturin haittana on, että akun täyteen latautumisen jälkeen laite ei sammu automaattisesti. Siksi sinun on aika ajoin katsottava tulostaulua sammuttaaksesi sen ajoissa. Toinen tärkeä vivahde on, että laturin tarkistaminen kipinöiden varalta on ehdottomasti kielletty.
Muita varotoimia ovat:
Mestarikurssi monimutkaisemman mallin luomisesta
Itse asiassa se on kaikki, mitä halusin kertoa sinulle siitä, kuinka tehdä laturi auton akulle oikein omin käsin. Toivomme, että ohjeet olivat selkeät ja hyödylliset sinulle, koska... Tämä vaihtoehto on yksi yksinkertaisimmista kotitekoisista akun lataustyypeistä!
Lue myös:
Hyvin usein, varsinkin kylmänä vuodenaikana, autoilijat kohtaavat tarpeen ladata auton akku. On mahdollista ja suositeltavaa ostaa tehdaslaturi, mieluiten lataus- ja käynnistyslaturi autotallikäyttöön.
Mutta jos sinulla on sähkötekniikan taitoja ja tiettyjä tietoja radiotekniikan alalla, voit tehdä yksinkertaisen laturin auton akulle omin käsin. Lisäksi on parempi varautua etukäteen mahdolliseen tapahtumaan, jossa akku purkautuu yhtäkkiä kaukana kotoa tai pysäköinnin ja huollon paikasta.
Auton akun lataaminen on välttämätöntä, kun jännitehäviö napojen välillä on alle 11,2 volttia. Huolimatta siitä, että akku voi käynnistää auton moottorin jopa sellaisella latauksella, pitkäaikaisen pysäköinnin aikana alhaisilla jännitteillä alkaa levyn sulfaatioprosessit, jotka johtavat akun kapasiteetin menettämiseen.
Siksi talvehtiessasi autoa parkkipaikalla tai autotallissa on välttämätöntä ladata akkua jatkuvasti ja seurata jännitettä sen navoissa. Parempi vaihtoehto on poistaa akku, laittaa se lämpimään paikkaan, mutta älä silti unohda sen latauksen ylläpitämistä.
Akku ladataan vakio- tai pulssivirralla. Vakiojännitelähteestä ladattaessa valitaan yleensä latausvirta, joka vastaa kymmenesosaa akun kapasiteetista.
Jos akun kapasiteetti on esimerkiksi 60 Amp-tuntia, latausvirraksi tulee valita 6 A. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että mitä pienempi latausvirta on, sitä vähemmän intensiivisiä sulfaatioprosessit ovat.
Lisäksi on olemassa menetelmiä akkulevyjen desulfatointiin. Ne ovat seuraavat. Ensin akku puretaan 3 - 5 voltin jännitteeseen korkeilla lyhytkestoisilla virroilla. Esimerkiksi, kun käynnistät käynnistimen. Sitten tapahtuu hidas täysi lataus noin 1 ampeerin virralla. Tällaiset toimenpiteet toistetaan 7-10 kertaa. Näillä toimilla on desulfatointivaikutus.
Sulatusta poistavat pulssilaturit perustuvat käytännössä tähän periaatteeseen. Tällaisten laitteiden akku ladataan pulssivirralla. Latausjakson aikana (useita millisekunteja) akun napoihin kohdistetaan lyhyt käänteisen napaisuuden purkauspulssi ja pidempi suoran napaisuuden latauspulssi.
Latausprosessin aikana on erittäin tärkeää estää akun ylilatauksen vaikutus, eli hetki, jolloin se latautuu maksimijännitteeseen (12,8 - 13,2 volttia akkutyypistä riippuen).
Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin tiheyden ja pitoisuuden lisääntymisen, levyjen peruuttamattoman tuhoutumisen. Siksi tehdaslaturit on varustettu elektronisella ohjaus- ja sammutusjärjestelmällä.
Harkitse tapausta, kuinka akku ladataan improvisoiduilla keinoilla. Esimerkiksi tilanne, kun jätit illalla autosi lähelle kotiasi ja unohdat sammuttaa joitakin sähkölaitteita. Aamulla akku oli tyhjä, eikä auto käynnistynyt.
Tässä tapauksessa, jos autosi käynnistyy hyvin (puolikierroksella), riittää, että akkua "kiristetään". Kuinka tehdä se? Ensinnäkin tarvitset vakiojännitelähteen välillä 12-25 volttia. Toiseksi rajoittava vastarinta.
Mitä voit suositella?
Nykyään melkein jokaisessa kodissa on kannettava tietokone. Kannettavan tietokoneen tai netbookin virtalähteen lähtöjännite on yleensä 19 volttia ja virta vähintään 2 ampeeria. Virtaliittimen ulkoinen nasta on miinus, sisäinen nasta on positiivinen.
Rajoittavana vastuksena ja se on pakollinen voit käyttää auton sisätilan hehkulamppua. Voit tietysti saada enemmän tehoa suuntavilkuista tai vielä huonommista pysähdyksistä tai mitoista, mutta on olemassa mahdollisuus ylikuormittaa virtalähde. Yksinkertaisin piiri on koottu: miinus virtalähde - hehkulamppu - miinus akku - plus akku - plus virtalähde. Muutamassa tunnissa akku latautuu sen verran, että moottori käynnistyy.
Jos sinulla ei ole kannettavaa tietokonetta, voit ostaa etukäteen radiomarkkinoilta tehokkaan tasasuuntausdiodin, jonka käänteinen jännite on yli 1000 volttia ja virta 3 ampeeria. Se on kooltaan pieni ja voidaan laittaa hansikaslokeroon hätätilanteessa.
Mitä tehdä hätätilanteessa?
Perinteisiä lamppuja voidaan käyttää rajoittavana kuormana hehku 220 Volt. Esimerkiksi 100 watin lamppu (teho = jännite X virta). Näin ollen, kun käytetään 100 watin lamppua, latausvirta on noin 0,5 ampeeria. Ei paljon, mutta yön aikana se antaa 5 Amp-tuntia kapasiteettia akulle. Yleensä riittää, että auton käynnistin pyöritetään pari kertaa aamulla.
Jos kytket kolme 100 watin lamppua rinnakkain, latausvirta kolminkertaistuu. Voit ladata auton akun lähes puoleen yön aikana. Joskus he laittavat sähköliesi päälle lamppujen sijaan. Mutta täällä diodi voi jo epäonnistua ja samalla akku.
Yleensä tällaiset kokeet akun suoralla latauksella 220 voltin vaihtojänniteverkosta erittäin vaarallinen. Niitä tulee käyttää vain ääritapauksissa, kun muuta vaihtoehtoa ei ole.
Ennen kuin aloitat oman laturin valmistamisen auton akulle, sinun tulee arvioida tietosi ja kokemuksesi sähkö- ja radiotekniikan alalta. Valitse vastaavasti laitteen monimutkaisuustaso.
Ensinnäkin sinun pitäisi päättää elementin pohjasta. Hyvin usein tietokoneen käyttäjille jää vanhat järjestelmäyksiköt. Siellä on virtalähteet. +5V syöttöjännitteen lisäksi ne sisältävät +12 voltin väylän. Yleensä se on suunniteltu enintään 2 ampeerin virralle. Tämä riittää heikolle laturille.
Video - vaiheittaiset valmistusohjeet ja kaavio yksinkertaisesta laturista auton akulle tietokoneen virtalähteestä:
Mutta 12 volttia ei riitä. Se on "ylikellotettu" 15:een. Miten? Yleensä käytetään "poke" -menetelmää. Ota noin 1 kiloohmin resistanssi ja kytke se rinnakkain muiden vastusten kanssa lähellä mikropiiriä 8 haaralla virtalähteen toisiopiirissä.
Siten takaisinkytkentäpiirin lähetyskerroin muuttuu vastaavasti ja lähtöjännite.
Sitä on vaikea selittää sanoin, mutta yleensä käyttäjät onnistuvat. Valitsemalla resistanssiarvon voit saavuttaa noin 13,5 voltin lähtöjännitteen. Tämä riittää auton akun lataamiseen.
Jos sinulla ei ole virtalähdettä käsillä, voit etsiä muuntajaa, jonka toisiokäämi on 12 - 18 volttia. Niitä käytettiin vanhoissa putkitelevisioissa ja muissa kodinkoneissa.
Nyt tällaisia muuntajia löytyy käytetyistä keskeytymättömistä virtalähteistä, niitä voi ostaa penneillä jälkimarkkinoilta. Seuraavaksi aloitamme muuntajalaturin valmistuksen.
Muuntajalaturit ovat yleisimpiä ja turvallisimpia autoteollisuudessa käytettyjä laitteita.
Video - yksinkertainen laturi auton akulle muuntajalla:
Auton akun muuntajan laturin yksinkertaisin piiri sisältää:
Rajoituskuorman läpi kulkee suuri virta ja se kuumenee hyvin, joten latausvirran rajoittamiseksi muuntajan ensiöpiirissä käytetään usein kondensaattoreita.
Periaatteessa tällaisessa piirissä voit tehdä ilman muuntajaa, jos valitset kondensaattorin viisaasti. Mutta ilman galvaanista eristystä AC-verkosta tällainen piiri on vaarallinen sähköiskun kannalta.
Käytännöllisempiä ovat auton akkujen latauspiirit, joissa on latausvirran säätö ja rajoitus. Yksi näistä kaavoista on esitetty kuvassa:
Voit käyttää viallisen autogeneraattorin tasasuuntaussiltaa tehokkaina tasasuuntausdiodeina kytkemällä piiriä hieman uudelleen.
Monimutkaisemmat pulssilaturit, joissa on desulfaatiotoiminto, valmistetaan yleensä mikropiireillä, jopa mikroprosessoreilla. Ne ovat vaikeita valmistaa ja vaativat erityisiä asennus- ja konfigurointitaitoja. Tässä tapauksessa tehdaslaitteen ostaminen on helpompaa.
Ehdot, jotka on täytettävä käytettäessä kotitekoista auton akkulaturia:
Video - kaavio auton akun laturista UPS:stä:
Saattaa kiinnostaa:
Skanneri auton itsediagnoosiin
Kuinka nopeasti päästä eroon naarmuista auton rungossa
Mitä automaattipuskureiden asentaminen antaa?
Mirror DVR Auto DVRs Mirror
Samanlaisia artikkeleita
Kommentit artikkeliin:
Lyokha
Tässä esitetyt tiedot ovat varmasti mielenkiintoisia ja informatiivisia. Neuvostokoulun entisenä radioinsinöörinä luin sen suurella mielenkiinnolla. Mutta todellisuudessa nyt edes "epätoivoiset" radioamatöörit eivät todennäköisesti vaivaudu etsimään piirikaavioita kotitekoiselle laturille ja myöhemmin kokoamaan sitä juotosraudalla ja radiokomponenteilla. Vain radiofanaatikot tekevät tämän. Tehdasvalmisteisen laitteen ostaminen on paljon helpompaa, varsinkin kun hinnat ovat mielestäni edullisia. Viimeisenä keinona voi kääntyä muiden autojen ystävien puoleen "sytytys"-pyynnöllä, onneksi nyt autoja riittää joka puolelle. Se, mitä täällä on kirjoitettu, on hyödyllistä ei niinkään sen käytännön arvon vuoksi (vaikka sekin), vaan kiinnostuksen herättämiseen radiotekniikkaa kohtaan yleensä. Loppujen lopuksi useimmat nykyaikaiset lapset eivät vain pysty erottamaan vastusta transistorista, eivätkä he myöskään pysty lausumaan sitä ensimmäistä kertaa. Ja tämä on erittäin surullista...
Michael
Kun akku oli vanha ja puoliksi tyhjä, käytin usein kannettavan tietokoneen virtalähdettä lataamiseen. Virranrajoittimena käytin turhaa vanhaa takavaloa, jossa oli neljä 21 watin polttimoa rinnakkain. Ohjaan jännitettä liittimissä, latauksen alussa se on yleensä noin 13 V, akku syö ahneesti latauksen, sitten latausjännite kasvaa ja kun se saavuttaa 15 V, lopetan lataamisen. Moottorin luotettava käynnistäminen kestää puolesta tunnista tuntiin.
Ignat
Minulla on autotallissani neuvostoliiton laturi, jonka nimi on "Volna", valmistettu vuonna 79. Sisällä on jämäkkä ja raskas muuntaja sekä useita diodeja, vastuksia ja transistoreita. Melkein 40 vuotta palvelua, ja tämä huolimatta siitä, että isäni ja veljeni käyttävät sitä jatkuvasti, ei vain lataamiseen, vaan myös 12 V virtalähteenä Ja nyt on todellakin helpompi ostaa halpa kiinalainen laite viidelläsadalla neliömetriä kuin vaivautua juotosraudan kanssa. Ja Aliexpressistä voit ostaa sen jopa puoleentoista sataan, mutta sen lähettäminen kestää kauan. Vaikka pidin tietokoneen virtalähteen vaihtoehdosta, minulla on tusinaa vanhoja autotallissa, mutta ne toimivat melko hyvin.
San Sanych
Hmmm. Tietysti Pepsicol-sukupolvi kasvaa... :-\ Oikean laturin pitäisi tuottaa 14,2 volttia. Ei enempää eikä vähempää. Suuremmalla potentiaalierolla elektrolyytti kiehuu ja akku turpoaa niin, että sen poistaminen tai päinvastoin, sitä on vaikea asentaa takaisin autoon. Pienemmällä potentiaalierolla akku ei lataudu. Tavallisin materiaalissa esitetty piiri on alennusmuuntaja (ensimmäinen). Tässä tapauksessa muuntajan tulee tuottaa täsmälleen 10 volttia vähintään 2 ampeerin virralla. Näitä on paljon myynnissä. On parempi asentaa kotitalousdiodit - D246A (on asennettava jäähdyttimeen kiilleeristimillä). Pahimmillaan - KD213A (nämä voidaan liimata alumiinipatteriin superliimalla). Mikä tahansa elektrolyyttikondensaattori, jonka kapasiteetti on vähintään 1000 uF vähintään 25 voltin käyttöjännitteellä. Erittäin suurta kondensaattoria ei myöskään tarvita, koska alitasasuuntaisen jännitteen aaltoilun ansiosta saamme optimaalisen latauksen akulle. Yhteensä saamme 10 * juuri 2:sta = 14,2 volttia. Itselläni on ollut tällainen laturi 412. moskovilaisen ajoista lähtien. Ei tappava ollenkaan. 🙂
Kirill
Periaatteessa, jos sinulla on tarvittava muuntaja, muuntajan latauspiirin kokoaminen itse ei ole niin vaikeaa. Jopa minulle, en kovin suuri asiantuntija radioelektroniikan alalla. Monet ihmiset sanovat, miksi vaivautua, jos se on helpompi ostaa. Olen samaa mieltä, mutta tässä ei ole kyse lopputuloksesta, vaan itse prosessista, koska on paljon miellyttävämpää käyttää jotain omin käsin tehtyä kuin ostettua. Ja mikä tärkeintä, jos tämä kotitekoinen tuote hajoaa, sen kokoaja tuntee akkulaturinsa perusteellisesti ja pystyy korjaamaan sen nopeasti. Ja jos ostettu tuote palaa loppuun, sinun on silti kaivettava ympäriinsä, eikä se ole ollenkaan tosiasia, että vika löytyy. Äänestän itse valmistettuja laitteita!
Oleg
Yleensä mielestäni ihanteellinen vaihtoehto on teollisuuslaturi, joten minulla on sellainen ja kannan sitä tavaratilassa koko ajan. Mutta elämäntilanteet ovat erilaisia. Kerran olin tyttäreni luona Montenegrossa, ja siellä heillä ei yleensä ole mitään mukanaan ja harvoin kenelläkään on sellaista. Joten hän unohti sulkea oven yöksi. Akku on tyhjentynyt. Ei diodia käsillä, ei tietokonetta. Löysin Boschevsky-ruuvimeisselin 18 voltilla ja 1 ampeerin virralla. Joten käytin hänen laturiaan. Totta, latasin sitä koko yön ja tarkistin säännöllisesti ylikuumenemisen varalta. Mutta hän ei kestänyt sitä, aamulla he aloittivat hänet puolipotkulla. Joten vaihtoehtoja on monia, sinun on katsottava. No itsetehdyistä latureista voin radioinsinöörinä suositella vain muuntajaisia, ts. verkon kautta eristettyinä, ne ovat turvallisia verrattuna kondensaattoreihin, diodeihin, joissa on hehkulamppu.
Sergei
Akun lataaminen epätyypillisillä laitteilla voi johtaa joko täydelliseen peruuttamattomaan kulumiseen tai taatun toiminnan heikkenemiseen. Koko ongelma on kotitekoisten tuotteiden kytkeminen riippumatta siitä, mikä nimellisjännite ylittää sallitun. On tarpeen ottaa huomioon lämpötilan muutokset, ja tämä on erittäin tärkeä kohta, etenkin talvella. Kun vähennämme astetta, lisäämme sitä ja päinvastoin. Akun tyypistä riippuen on likimääräinen taulukko - se ei ole vaikea muistaa. Toinen tärkeä seikka on, että kaikki jännitteen ja tietysti tiheyden mittaukset tehdään vain moottorin ollessa kylmä, moottorin ollessa sammutettuna.
Vitalik
Yleensä käytän laturia äärimmäisen harvoin, ehkä kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa ja vain silloin, kun lähden pitkäksi aikaa, esimerkiksi kesällä pariksi kuukaudeksi etelään sukulaisten luona. Ja niin periaatteessa auto on ajossa lähes joka päivä, akku on ladattu eikä tällaisille laitteille ole tarvetta. Siksi mielestäni ei ole kovin fiksua ostaa rahalla jotain, jota et käytännössä koskaan käytä. Paras vaihtoehto on koota tällainen yksinkertainen vene, vaikkapa tietokoneen virtalähteestä, ja antaa sen levätä siivissä odottaen. Loppujen lopuksi tärkeintä ei ole ladata akkua täyteen, vaan piristää sitä hieman moottorin käynnistämiseksi, ja sitten generaattori tekee työnsä.
Nikolay
Eilen ladattiin akkua ruuvitaltalla. Auto oli pysäköity ulos, pakkasta oli -28, akkua pyöritettiin pari kertaa ja pysähtyi. Otimme esiin ruuvimeisselin, pari johtoa, liitimme sen ja puolen tunnin kuluttua auto lähti turvallisesti käyntiin.
Dmitri
Valmis myymälälaturi on tietysti ihanteellinen vaihtoehto, mutta kuka haluaa käyttää omia käsiään, ja kun sitä ei tarvitse käyttää usein, ei sinun tarvitse kuluttaa rahaa ostoon ja lataukseen sinä itse.
Kotitekoisen laturin tulee olla itsenäinen, ei vaadi valvontaa tai virranhallintaa, koska lataamme useimmiten yöllä. Lisäksi sen on tarjottava 14,4 V:n jännite ja varmistettava, että akku sammuu, kun virta ja jännite ylittävät normin. Sen tulisi myös tarjota suoja napaisuuden vaihtoa vastaan.
Suurimmat virheet, joita "Kulibins" tekevät, on kytkeminen suoraan kodin sähköverkkoon, tämä ei ole edes virhe, vaan turvallisuusmääräysten rikkominen, seuraava latausvirran rajoitus on kondensaattoreilla, ja se on myös kalliimpaa: yksi pankki kondensaattorit 32 uF 350-400 V jännitteellä (alle tämä ei ole mahdollista) maksavat kuin viileä merkkilaturi.
Helpoin tapa on käyttää tietokoneen hakkurivirtalähdettä (UPS), se on nyt edullisempi kuin laitteistomuuntaja, eikä erillistä suojausta tarvita, kaikki on valmiina.
Jos sinulla ei ole tietokoneen virtalähdettä, sinun on etsittävä muuntaja. Vanhojen putkitelevisioiden - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270 - hehkukäämillä varustettu virtalähde on sopiva. Heillä on paljon voimaa silmien takana. Löydät vanhan TN-hehkulankamuuntajan automarkkinoilta.
Mutta kaikki tämä on vain niille, jotka ovat ystäviä sähköasentajien kanssa. Jos ei, älä vaivaudu - et tee harjoituksia, jotka täyttävät kaikki vaatimukset, joten osta valmiita äläkä tuhlaa aikaa.
Laura
Sain laturin isoisältäni. Neuvostoliitosta lähtien. Kotitekoinen. En ymmärrä tätä ollenkaan, mutta kun ystäväni näkevät sen, he napsauttavat kieltään ihaillen ja kunnioittaen sanoen, että tämä on ollut "vuosisatoja". He sanovat, että se on koottu joillakin lampuilla ja toimii edelleen. Totta, en käytännössä käytä sitä, mutta siitä ei ole kysymys. Kaikki arvostelevat Neuvostoliiton tekniikkaa, mutta se osoittautuu monta kertaa luotettavammaksi kuin nykyaikainen tekniikka, jopa kotitekoinen.
Vladislav
Yleensä hyödyllinen asia kotitaloudessa, varsinkin jos siellä on toiminto lähtöjännitteen säätöön
Aleksei
Minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta käyttää tai koota kotitekoisia latureita, mutta voin hyvin kuvitella kokoamis- ja toimintaperiaatteen. Mielestäni kotitekoiset tuotteet eivät ole tehdastuotteita huonompia, kukaan ei vain halua puuhata, varsinkin kun kaupasta ostettujen hinnat ovat melko edullisia.
Victor
Yleensä kaaviot ovat yksinkertaisia, osia on vähän ja niihin pääsee käsiksi. On myös mahdollista tehdä säätöjä, jos sinulla on kokemusta. Joten se on täysin mahdollista kerätä. Tietysti on erittäin miellyttävää käyttää omin käsin koottua laitetta)).
Ivan
Laturi on tietysti hyödyllinen asia, mutta nyt markkinoilla on mielenkiintoisempia näytteitä - niiden nimi on start-chargers
Sergei
Latauspiirejä on paljon ja radioinsinöörinä olen kokeillut monia niistä. Viime vuoteen asti minulla oli järjestelmä, joka toimi minulle Neuvostoliiton ajoista lähtien ja se toimi täydellisesti. Mutta eräänä päivänä (minun syytäni) akku kuoli kokonaan autotallissa ja tarvitsin syklistä tilaa sen palauttamiseksi. Sitten en vaivautunut (ajan puutteen vuoksi) luomaan uutta piiriä, vaan menin ja ostin sen. Ja nyt kannan laturia tavaratilassa varmuuden vuoksi.
Auton akkujen laturi.
Ei ole kenellekään uutta, jos sanon, että jokaisella autoilijalla pitäisi olla akkulaturi autotallissaan. Tietysti voit ostaa sen kaupasta, mutta tämän kysymyksen edessä tulin siihen tulokseen, että en halua ostaa ilmeisen huonoa laitetta edulliseen hintaan. On sellaisia, joissa latausvirtaa säädetään tehokkaalla kytkimellä, joka lisää tai vähentää muuntajan toisiokäämin kierrosten määrää, mikä lisää tai vähentää latausvirtaa, kun taas periaatteessa virransäätölaitetta ei ole. Tämä on luultavasti halvin vaihtoehto tehdasvalmisteiselle laturilla, mutta älylaite ei ole niin halpa, hinta on todella kova, joten päätin etsiä Internetistä piirin ja koota sen itse. Valintakriteerit olivat seuraavat:
Yksinkertainen järjestelmä ilman tarpeettomia kelloja ja pillejä;
- radiokomponenttien saatavuus;
- Latausvirran tasainen säätö 1 - 10 ampeeria;
- on toivottavaa, että tämä on kaavio lataus- ja harjoituslaitteesta;
- ei monimutkainen asennus;
- toiminnan vakaus (tämän järjestelmän jo tehneiden arvioiden mukaan).
Internetistä etsimisen jälkeen törmäsin teollisuuspiiriin säätötyristoreilla varustetulle laturilla.
Kaikki on tyypillistä: muuntaja, silta (VD8, VD9, VD13, VD14), pulssigeneraattori säädettävällä käyttöjaksolla (VT1, VT2), tyristorit kytkiminä (VD11, VD12), latauksen ohjausyksikkö. Yksinkertaistamalla tätä mallia jonkin verran, saamme yksinkertaisemman kaavion:
Tässä kaaviossa ei ole varauksen ohjausyksikköä, ja loput ovat melkein samat: trans, silta, generaattori, yksi tyristori, mittapäät ja sulake. Huomaa, että piiri sisältää KU202-tyristorin, joka on hieman heikko, joten suurten virtapulssien aiheuttaman hajoamisen estämiseksi se on asennettava patteriin. Muuntaja on 150 wattia tai voit käyttää vanhan putkitelevision TS-180:aa.
Säädettävä laturi 10A latausvirralla KU202-tyristorissa.
Ja vielä yksi laite, joka ei sisällä niukkoja osia ja jonka latausvirta on jopa 10 ampeeria. Se on yksinkertainen tyristoritehosäädin vaihepulssiohjauksella.
Tyristoriohjausyksikkö on koottu kahdelle transistorille. Aika, jonka kondensaattori C1 latautuu ennen transistorin kytkemistä, asetetaan säädettävällä vastuksella R7, joka itse asiassa asettaa akun latausvirran arvon. Diodi VD1 suojaa tyristorin ohjauspiiriä käänteisjännitteeltä. Tyristori, kuten edellisissä kaavioissa, sijoitetaan hyvälle jäähdyttimelle tai pienelle tuulettimella. Ohjausyksikön piirilevy näyttää tältä:
Järjestelmä ei ole huono, mutta sillä on joitain haittoja:
- syöttöjännitteen vaihtelut johtavat latausvirran vaihteluihin;
- ei muuta oikosulkusuojausta kuin sulake;
- laite häiritsee verkkoa (voidaan käsitellä LC-suodattimella).
Ladattavien akkujen lataus- ja palautuslaite.
Tämä pulssilaite voi ladata ja palauttaa melkein minkä tahansa tyyppisen akun. Latausaika riippuu akun kunnosta ja vaihtelee 4-6 tunnin välillä. Pulssilatausvirran vuoksi akkulevyt desulfatoituvat. Katso alla oleva kaavio.
Tässä järjestelmässä generaattori on koottu mikropiiriin, mikä varmistaa vakaamman toiminnan. Sijasta NE555 voit käyttää venäläistä analogista ajastinta 1006VI1. Jos joku ei pidä KREN142:sta ajastimen virtalähteenä, se voidaan korvata tavanomaisella parametrisella stabilisaattorilla, ts. vastus ja zener-diodi vaaditulla stabilointijännitteellä ja pienennä vastus R5 arvoon 200 ohmia. Transistori VT1- jäähdyttimessä ilman epäonnistumista, se kuumenee erittäin kuumana. Piirissä käytetään muuntajaa, jossa on 24 voltin toisiokäämi. Diodisilta voidaan koota diodeista, kuten D242. Transistorin jäähdytyselementin parempaa jäähdytystä varten VT1 Voit käyttää tuuletinta tietokoneen virtalähteestä tai järjestelmäyksikön jäähdytyksestä.
Akun palauttaminen ja lataaminen.
Auton akkujen väärän käytön seurauksena niiden levyt voivat sulfatoitua ja akku pettää.
On olemassa tunnettu menetelmä tällaisten akkujen palauttamiseksi, kun niitä ladataan "epäsymmetrisellä" virralla. Tässä tapauksessa lataus- ja purkausvirran suhteeksi valitaan 10:1 (optimaalinen tila). Tämän tilan avulla voit paitsi palauttaa sulfatoituja akkuja myös suorittaa ennaltaehkäisevän huollon.
Riisi. 1. Laturin sähköpiiri
Kuvassa Kuvassa 1 on esitetty yksinkertainen laturi, joka on suunniteltu käyttämään edellä kuvattua menetelmää. Piiri tarjoaa pulssilatausvirran jopa 10 A (käytetään nopeutettuun lataukseen). Akkujen palauttamiseksi ja harjoittamiseksi on parempi asettaa pulssilatausvirta arvoon 5 A. Tässä tapauksessa purkausvirta on 0,5 A. Purkausvirta määräytyy vastuksen R4 arvon mukaan.
Piiri on suunniteltu siten, että akkua ladataan virtapulsseilla puolet verkkojännitteen jaksosta, kun jännite piirin lähdössä ylittää akun jännitteen. Toisen puolijakson aikana diodit VD1, VD2 suljetaan ja akku puretaan kuormitusvastuksen R4 kautta.
Latausvirran arvo asetetaan säätimellä R2 ampeerimittarilla. Ottaen huomioon, että akkua ladattaessa osa virrasta kulkee myös vastuksen R4 läpi (10 %), ampeerimittarin PA1 lukemien tulisi vastata 1,8 A (pulssilatausvirralla 5 A), koska ampeerimittari näyttää keskiarvon virta tietyn ajanjakson aikana ja puolet ajanjaksosta tuotettu varaus.
Piiri suojaa akkua hallitsemattomalta purkaukselta, jos verkkojännite katkeaa vahingossa. Tässä tapauksessa rele K1 koskettimineen avaa akun liitäntäpiirin. Relettä K1 käytetään RPU-0-tyyppisenä käyttökäämijännitteellä 24 V tai sitä pienemmällä jännitteellä, mutta tällöin käämin kanssa on kytketty sarjaan rajoitusvastus.
Laitteessa voit käyttää muuntajaa, jonka teho on vähintään 150 W ja jonka toisiokäämin jännite on 22...25 V.
PA1-mittalaite sopii 0...5 A (0...3 A) asteikolla, esim. M42100. Transistori VT1 asennetaan jäähdyttimeen, jonka pinta-ala on vähintään 200 neliömetriä. cm, johon on kätevää käyttää laturin metallikoteloa.
Piirissä käytetään suuren vahvistuksen (1000...18000) transistoria, joka voidaan korvata KT825:llä diodien ja zener-diodin napaisuutta muuttaessa, koska sillä on erilainen johtavuus (ks. kuva 2). Transistorin nimen viimeinen kirjain voi olla mikä tahansa.
Riisi. 2. Laturin sähköpiiri
Virtapiirin suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta oikosululta, lähtöön on asennettu sulake FU2.
Käytetyt vastukset ovat R1-tyyppiä C2-23, R2 - PPBE-15, R3 - C5-16MB, R4 - PEV-15, R2:n arvo voi olla 3,3 - 15 kOhm. Mikä tahansa VD3 zener-diodi sopii, jonka stabilointijännite on 7,5 - 12 V.
Käänteinen Jännite.
Kumpaa johtoa on parempi käyttää laturista akkuun.
Tietysti on parempi ottaa joustava kuparisäikeinen, mutta poikkileikkaus on valittava näiden johtojen läpi virtaavan enimmäisvirran perusteella, tätä varten katsomme levyä:
Jos olet kiinnostunut pulssilatauksen palautuslaitteiden piireistä, joissa käytetään 1006VI1-ajastinta pääoskillaattorissa, lue tämä artikkeli:
Jokainen auton omistaja tarvitsee akkulaturin, mutta se maksaa paljon, eikä säännöllinen ennaltaehkäisevä matka autohuoltoon ole vaihtoehto. Akkuhuolto huoltoasemalla vie aikaa ja rahaa. Lisäksi tyhjentyneellä akulla joudut silti ajamaan huoltoasemalle. Jokainen, joka osaa käyttää juotosraudaa, voi koota toimivan laturin auton akulle omin käsin.
Mikä tahansa akku on sähköenergian varastointilaite. Kun siihen kytketään jännite, akun sisällä tapahtuvien kemiallisten muutosten vuoksi varastoituu energiaa. Kun kuluttaja kytketään, tapahtuu päinvastainen prosessi: käänteinen kemiallinen muutos luo jännitteen laitteen liittimiin ja virta kulkee kuorman läpi. Joten saadaksesi jännitettä akusta, sinun on ensin "laskettava se alas", eli ladattava akku.
Lähes jokaisessa autossa on oma generaattori, joka moottorin käydessä antaa virtaa ajoneuvon laitteille ja lataa akkua täydentäen moottorin käynnistämiseen kuluvaa energiaa. Mutta joissakin tapauksissa (usein tai vaikeat moottorin käynnistykset, lyhyet matkat jne.) akun energialla ei ole aikaa palautua, ja akku tyhjenee vähitellen. Tästä tilanteesta on vain yksi tapa - lataaminen ulkoisella laturilla.
Jotta voit päättää, onko lataaminen tarpeen, sinun on määritettävä akun tila. Yksinkertaisin vaihtoehto - "kääntyy/ei käänny" - on samalla epäonnistunut. Jos akku "ei käänny", esimerkiksi autotallissa aamulla, et mene minnekään. Tila "ei käänny" on kriittinen, ja seuraukset akulle voivat olla vakavia.
Optimaalinen ja luotettava tapa tarkistaa akun kunto on mitata sen jännite tavanomaisella testerillä. Noin 20 asteen ilman lämpötilassa varausasteen riippuvuus jännitteestä kuormasta irrotetun akun navoissa (!) on seuraava:
On huomattava, että 10,6 voltin jännite on kriittinen. Jos se putoaa alle, "auton akku" (etenkin huoltovapaa) epäonnistuu.
Auton akun lataamiseen on kaksi tapaa - vakiojännite ja vakiovirta. Jokaisella on omansa ominaisuudet ja haitat:
Auton akun laturin kokoaminen omin käsin on realistista eikä erityisen vaikeaa. Tätä varten sinulla on oltava perustiedot sähkötekniikasta ja kyettävä pitämään juotoskolvi käsissäsi.
Tämä järjestelmä on yksinkertaisin ja budjettiystävällisin. Tällä laturilla voit ladata tehokkaasti mitä tahansa lyijyakkua, jonka käyttöjännite on 12 tai 6 V ja sähkökapasiteetti 10-120 A/h.
Laite koostuu alennusmuuntajasta T1 ja tehokkaasta tasasuuntaajasta, joka on koottu diodeilla VD2-VD5. Latausvirta asetetaan kytkimillä S2-S5, joiden avulla sammutuskondensaattorit C1-C4 kytketään muuntajan ensiökäämin tehopiiriin. Jokaisen kytkimen moninkertaisen "painon" ansiosta voit säätää latausvirtaa portaittain välillä 1–15 A 1 A:n välein. Tämä riittää optimaalisen latausvirran valitsemiseen.
Jos esimerkiksi tarvitaan 5 A virta, sinun on kytkettävä päälle vaihtokytkimet S4 ja S2. Suljetut S5, S3 ja S2 antavat yhteensä 11 A. Tarkkaile akun jännitettä volttimittarilla PU1, latausvirtaa valvotaan ampeerimittarilla PA1.
Suunnittelussa voidaan käyttää mitä tahansa tehomuuntajaa, jonka teho on noin 300 W, mukaan lukien kotitekoiset. Sen tulisi tuottaa toisiokäämiin 22–24 V jännite enintään 10–15 A virralla. VD2-VD5:n tilalle mitkä tahansa tasasuuntausdiodit, jotka kestävät vähintään 10 A myötävirtaa ja käänteistä jännitettä. vähintään 40 V D214 tai D242 ovat sopivia. Ne tulee asentaa eristystiivisteiden kautta jäähdyttimeen, jonka hajoamisala on vähintään 300 cm2.
Kondensaattorien C2-C5 tulee olla ei-napaista paperia, jonka käyttöjännite on vähintään 300 V. Sopivia ovat esimerkiksi MBChG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCh. Samanlaisia kuution muotoisia kondensaattoreita käytettiin laajasti kodinkoneiden sähkömoottoreiden vaiheensiirtokondensaattoreina. Käytettiin DC-volttimittaria tyyppiä M5−2, jonka mittausraja on 30 V, koska PA1 on samantyyppinen ampeerimittari, jonka mittausraja on 30 A.
Piiri on yksinkertainen, jos kokoat sen huollettavista osista, sitä ei tarvitse säätää. Tämä laite soveltuu myös kuuden voltin akkujen lataamiseen, mutta kunkin kytkimen S2-S5 "paino" on erilainen. Siksi sinun on navigoitava latausvirroissa ampeerimittarilla.
Tämän järjestelmän avulla on vaikeampaa koota auton akun laturi omin käsin, mutta se voidaan toistaa, eikä se myöskään sisällä niukkoja osia. Sen avulla on mahdollista ladata 12 voltin akkuja, joiden kapasiteetti on jopa 120 A/h, latausvirtaa säädellään tasaisesti.
Akku ladataan pulssivirralla, säätöelementtinä käytetään tyristoria. Virran tasaisen säädön nupin lisäksi tässä mallissa on myös tilakytkin, jonka ollessa päällä latausvirta kaksinkertaistuu.
Lataustilaa ohjataan visuaalisesti RA1-kellomittarilla. Vastus R1 on kotitekoinen, valmistettu nikromi- tai kuparilangasta, jonka halkaisija on vähintään 0,8 mm. Se toimii virranrajoittimena. Lamppu EL1 on merkkivalo. Sen tilalle sopii mikä tahansa pienikokoinen merkkilamppu, jonka jännite on 24–36 V.
Asennusmuuntajaa voidaan käyttää valmiina toisiokäämin lähtöjännitteellä 18–24 V enintään 15 A virralla. Jos sopivaa laitetta ei ole käsillä, voit valmistaa sen itse. mistä tahansa verkkomuuntajasta, jonka teho on 250–300 W. Tätä varten kelaa kaikki käämit muuntajasta paitsi verkkokäämi ja yksi toisiokäämi millä tahansa eristetyllä johdolla, jonka poikkileikkaus on 6 mm. neliömetriä Käämityksen kierrosten määrä on 42.
Tyristori VD2 voi olla mikä tahansa KU202-sarja, jossa on kirjaimet V-N. Se asennetaan patteriin, jonka dispersioala on vähintään 200 neliömetriä. Laitteen sähköasennus tehdään minimipituisilla johtimilla, joiden poikkileikkaus on vähintään 4 mm. neliömetriä VD1:n sijaan toimii mikä tahansa tasasuuntausdiodi, jonka käänteinen jännite on vähintään 20 V ja kestää vähintään 200 mA:n virran.
Laitteen käyttöönotto tarkoittaa RA1-ampeerimittarin kalibrointia. Tämä voidaan tehdä kytkemällä akun sijaan useita 12 voltin lamppuja, joiden kokonaisteho on jopa 250 W, ja tarkkailemalla virtaa tunnetun hyvän vertailuampeerimittarin avulla.
Tämän yksinkertaisen laturin kokoamiseksi omin käsin tarvitset tavallisen virtalähteen vanhasta ATX-tietokoneesta ja radiotekniikan tuntemusta. Mutta laitteen ominaisuudet ovat kunnolliset. Sen avulla akkuja ladataan jopa 10 A virralla säätämällä virtaa ja latausjännitettä. Ainoa ehto on, että virtalähde on toivottava TL494-ohjaimessa.
Luomiseen DIY-auton lataus tietokoneen virtalähteestä sinun on koottava kuvassa näkyvä piiri.
Vaiheittaiset vaiheet, joita tarvitaan toiminnan viimeistelyyn näyttää tältä:
Jos asennus on tehty oikein, muutos on valmis. Jäljelle jää vain varustaa uusi laturi volttimittarilla, ampeerimittarilla ja johdot alligaattoriliittimillä akkuun liittämistä varten.
Suunnittelussa on mahdollista käyttää mitä tahansa muuttuvia ja kiinteitä vastuksia, paitsi virtavastus (piirin alempi, jonka nimellisarvo on 0,1 ohmia). Sen tehohäviö on vähintään 10 W. Voit tehdä tällaisen vastuksen itse sopivan pituisesta nikromi- tai kuparilangasta, mutta itse asiassa voit löytää valmiin, esimerkiksi 10 A:n shuntin kiinalaisesta digitaalisesta testeristä tai C5-16MV-vastuksen. Toinen vaihtoehto on kaksi rinnakkain kytkettyä 5WR2J vastusta. Tällaisia vastuksia löytyy tietokoneiden tai televisioiden kytkentävirtalähteistä.
Auton akkua ladattaessa on tärkeää noudattaa useita sääntöjä. Tämä auttaa sinua Pidennä akun käyttöikää ja ylläpidä terveyttäsi:
Kysymys yksinkertaisen akkulaturin luomisesta omin käsin on selvitetty. Kaikki on melko yksinkertaista, sinun tarvitsee vain hankkia tarvittavat työkalut ja pääset turvallisesti töihin.
