Akkuongelmat eivät ole harvinaisia. Toimivuuden palauttamiseksi tarvitaan lisälataus, mutta normaali lataus maksaa paljon rahaa, ja se voidaan tehdä improvisoidusta "roskakorista". Tärkeintä on löytää tarvittavat ominaisuudet omaava muuntaja, ja auton akun laturin tekeminen omin käsin kestää vain pari tuntia (jos sinulla on kaikki tarvittavat osat).
Akun latausprosessissa on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Lisäksi latausprosessi riippuu akun tyypistä. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa kapasiteetin ja käyttöiän pienenemiseen. Siksi auton akkulaturin parametrit valitaan jokaiseen tapaukseen. Tämän mahdollisuuden tarjoaa monimutkainen laturi, jossa on säädettävät parametrit tai ostettu erityisesti tätä akkua varten. On käytännöllisempi vaihtoehto - laturin valmistaminen auton akulle omin käsin. Tietääksesi mitkä parametrit pitäisi olla, vähän teoriaa.
Akun lataus on prosessi, jolla palautetaan käytetty kapasiteetti. Tätä varten akun napoihin syötetään jännite, joka on hieman korkeampi kuin akun toimintaparametrit. Voidaan tarjoilla:
Yleensä, jos ei ole tarvetta kiirehtiä, on parempi käyttää DC-latausta. Jos sinun on palautettava akun toiminta lyhyessä ajassa, käytä jatkuvaa jännitettä. Jos puhumme siitä, mikä on paras laturi auton akulle omilla käsilläsi, vastaus on selvä - sellainen, joka syöttää tasavirtaa. Kaavioista tulee yksinkertaisia, ja ne koostuvat esteettömistä elementeistä.
Se on kokeellisesti todettu lataa auton lyijyakkuja(useimmat heistä) vaadittava virta, joka ei ylitä 10 % akun kapasiteetista. Jos ladattavan akun kapasiteetti on 55 A/h, latausvirta on maksimissaan 5,5 A; teholla 70 A/h - 7 A jne. Tässä tapauksessa voit asettaa hieman pienemmän virran. Lataus jatkuu, mutta hitaammin. Se kerääntyy, vaikka latausvirta olisi 0,1 A. Kapasiteetin palauttaminen kestää vain hyvin kauan.
Koska laskelmissa oletetaan, että latausvirta on 10%, saadaan minimilatausaika 10 tuntia. Mutta tämä on silloin, kun akku on täysin tyhjä, eikä tätä pidä sallia. Siksi todellinen latausaika riippuu purkauksen "syvyydestä". Voit määrittää purkautumissyvyyden mittaamalla akun jännitteen ennen lataamista:
Laskea akun likimääräinen latausaika, sinun on selvitettävä akun enimmäislatauksen (12,8 V) ja sen nykyisen jännitteen välinen ero. Kun luku kerrotaan 10:llä, saadaan aika tunteina. Esimerkiksi akun jännite ennen latausta on 11,9 V. Löydämme eron: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Kun tämä luku kerrotaan 10:llä, latausaika on noin 8 tuntia. Tämä edellyttää, että syötämme virran, joka on 10 % akun kapasiteetista.
Akkujen lataamiseen käytetään yleensä 220 V kotitalousverkkoa, joka muunnetaan alennetuksi jännitteeksi muuntimella.
Yksinkertaisin ja tehokkain tapa on käyttää alennusmuuntajaa. Juuri hän alentaa 220 V vaadittuun 13-15 V:iin. Tällaisia muuntajia löytyy vanhoista putkitelevisioista (TS-180-2), tietokoneiden virtalähteistä ja kirpputorin "raunioista".
Mutta muuntajan lähtö tuottaa vaihtojännitteen, joka on korjattava. He tekevät tämän käyttämällä:
Yllä olevat kaaviot sisältävät myös sulakkeet (1 A) ja mittauslaitteet. Niiden avulla on mahdollista ohjata latausprosessia. Ne voidaan sulkea pois piiristä, mutta sinun on säännöllisesti käytettävä yleismittaria niiden seuraamiseen. Jännitesäädöllä tämä on vielä siedettävää (kiinnitä vain anturit napoihin), mutta virran säätö on vaikeaa - tässä tilassa mittalaite on kytketty avoimeen piiriin. Toisin sanoen sinun on katkaistava virta joka kerta, asetettava yleismittari nykyiseen mittaustilaan ja kytkettävä virta päälle. pura mittauspiiri päinvastaisessa järjestyksessä. Siksi vähintään 10 A ampeerimittarin käyttö on erittäin toivottavaa.
Näiden järjestelmien haitat ovat ilmeisiä - latausparametreja ei voi säätää. Eli kun valitset elementtipohjaa, valitse parametrit siten, että lähtövirta on sama 10% akun kapasiteetista (tai hieman vähemmän). Tiedät jännitteen - mieluiten välillä 13,2-14,4 V. Mitä tehdä, jos virta osoittautuu toivottua suuremmaksi? Lisää piiriin vastus. Se on sijoitettu diodisillan positiiviseen lähtöön ampeerimittarin eteen. Valitset vastuksen "paikallisesti" keskittyen virtaan, koska ylimääräinen varaus haihtuu niihin (noin 10-20 W).
Ja vielä yksi asia: näiden järjestelmien mukaan valmistettu tee-se-itse-auton akkulaturi kuumenee todennäköisesti hyvin. Siksi on suositeltavaa lisätä jäähdytin. Se voidaan liittää piiriin diodisillan jälkeen.
Kuten jo mainittiin, kaikkien näiden piirien haittana on kyvyttömyys säädellä virtaa. Ainoa vaihtoehto on muuttaa vastusta. Muuten, voit laittaa muuttuvan viritysvastuksen tänne. Tämä on helpoin tapa ulos. Mutta manuaalinen virransäätö on toteutettu luotettavammin piirissä, jossa on kaksi transistoria ja trimmausvastus.
Latausvirtaa muuttaa säädettävä vastus. Se sijaitsee komposiittitransistorin VT1-VT2 jälkeen, joten sen läpi kulkee pieni virta. Siksi teho voi olla noin 0,5-1 W. Sen luokitus riippuu valituista transistoreista ja valitaan kokeellisesti (1-4,7 kOhm).
Muuntaja teholla 250-500 W, toisiokäämi 15-17 V. Diodisilta kootaan diodeille, joiden käyttövirta on 5A tai suurempi.
Transistori VT1 - P210, VT2 valitaan useista vaihtoehdoista: germanium P13 - P17; silikoni KT814, KT 816. Lämmön poistamiseksi asenna metallilevylle tai jäähdyttimelle (vähintään 300 cm2).
Sulakkeet: tulossa PR1 - 1 A, lähdössä PR2 - 5 A. Myös piirissä on signaalilamput - 220 V:n jännite (HI1) ja latausvirta (HI2). Täällä voit asentaa mitä tahansa 24 V lamppuja (mukaan lukien LEDit).
DIY-auton akkulaturi on suosittu aihe autoharrastajille. Muuntajat otetaan kaikkialta - virtalähteistä, mikroaaltouunista... ne jopa kelaavat ne itse. Toteutettavat suunnitelmat eivät ole kaikkein monimutkaisimpia. Joten jopa ilman sähköteknisiä taitoja voit tehdä sen itse.
Nykyään on olemassa melko paljon erilaisia akkukäyttöisiä laitteita. Ja vielä ärsyttävämpää on, kun laitteemme lakkaa toimimasta sopimattomalla hetkellä, koska akut ovat yksinkertaisesti tyhjiä, eikä niiden lataus riitä laitteen normaaliin toimintaan.
Uusien akkujen ostaminen joka kerta on melko kallista, mutta yrittää tehdä kotitekoinen laite sormiakkujen lataamiseen omin käsin on sen arvoista.Monet käsityöläiset huomauttavat, että on parempi ladata tällaiset paristot (AA tai AAA) tasavirralla, koska tämä tila on hyödyllisin itse akkujen turvallisuuden kannalta. Yleensä verkosta siirrettävä latausteho on noin 1,2-1,6 kertaa itse akun kapasiteetti. Esimerkiksi nikkelikadmium-akku, jonka kapasiteetti on 1A/h, ladataan 1,6A/h virralla. Lisäksi mitä pienempi annettu teho, sitä parempi latausprosessille.
Nykymaailmassa on melko paljon kodinkoneita, jotka on varustettu erityisellä ajastimella, joka laskee tietyn ajanjakson ja ilmoittaa sitten sen päättymisestä. Kun teet oman laitteen AA-akkujen lataamiseen, Voit myös käyttää tätä tekniikkaa, joka ilmoittaa, kun akun latausprosessi on valmis.
AA on tasavirtaa tuottava laite, joka lataa jopa 3 A/h teholla. Tuotannon aikana käytettiin yleisintä, jopa klassista mallia, jonka näet alla. Perustana on tässä tapauksessa transistori VT1.
Tämän transistorin jännitteen ilmaisee punainen LED VD5, joka toimii ilmaisimena, kun laite on kytketty verkkoon. Vastus R1 asettaa tietyn tehon tämän LEDin läpi kulkeville virroille, minkä seurauksena sen jännite vaihtelee. Kollektorivirran arvon muodostaa resistanssi R2:sta R5:een, jotka sisältyvät VT2:een - niin kutsuttuun "emitteripiiriin". Samalla voit ohjata latausastetta muuttamalla vastusarvoja. R2 on jatkuvasti kytkettynä VT1:een, jolloin vakiovirta on vähintään 70 mA. Lataustehon lisäämiseksi on tarpeen kytkeä jäljellä olevat vastukset, ts. R3, R4 ja R5.
Lue myös: Yksinkertaisen 12V - 220V muuntimen valmistaminen omin käsin
Se kannattaa huomioida Laturi toimii vain, kun akut on kytketty.Kun laite on kytketty verkkoon, vastuksella R2 ilmestyy tietty jännite, joka välitetään transistoriin VT2. Sitten virta kulkee edelleen, minkä seurauksena VD7-LED alkaa palaa voimakkaasti.
Tarina kotitekoisesta laitteesta
Voit tehdä laturin nikkelikadmium-akuille perustuu tavalliseen USB-porttiin. Samalla ne ladataan noin 100 mA:n virralla. Kaava on tässä tapauksessa seuraava:
Tällä hetkellä kaupoissa myydään melko paljon erilaisia latureita, mutta niiden hinta voi olla melko korkea. Ottaen huomioon, että erilaisten kotitekoisten tuotteiden pääkohta on nimenomaan säästää rahaa, itsekokoaminen on tässä tapauksessa vieläkin suositeltavaa.
Tätä piiriä voidaan muokata lisäämällä ylimääräinen piiri AA-paristojen lataamiseksi. Tähän päädyimme:
Selvyyden vuoksi tässä ovat komponentit, joita käytettiin kokoonpanoprosessin aikana:
On selvää, että emme tule toimeen ilman perustyökaluja, joten ennen kokoonpanon aloittamista sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvitsemasi:
Lue myös: Opitaan kaikki 220-12 voltin alennusmuuntajista
Mielenkiintoista materiaalia itse tekemisestä, suosittelemme katsomaan sitä
Radiokomponenttiemme suorituskyvyn tarkistamiseen tarvitaan testaaja. Tätä varten sinun on verrattava niiden vastusta ja tarkistettava se sitten nimellisarvolla.
Kokoamista varten tarvitsemme myös kotelon ja paristolokeron. Jälkimmäinen voidaan ottaa lasten Tetris-simulaattorista, ja runko voidaan tehdä tavallisesta muovikotelosta (6,5 cm/4,5 cm/2 cm).
Kiinnitämme paristokotelon koteloon ruuveilla. Dandy-konsolin levy, joka pitää leikata irti, on täydellinen pohjaksi piirille. Poistamme kaikki tarpeettomat komponentit, jättäen vain pistorasia. Seuraava vaihe on juottaa kaikki osat kaaviomme perusteella.
Laitteen virtajohto voidaan ottaa tavallisesta tietokoneen hiiren johdosta, jossa on USB-sisääntulo, sekä osa virtajohtoa pistokkeella. Juotettaessa napaisuutta on ehdottomasti noudatettava, ts. juottaa plus plussaan jne. Yhdistämme johdon USB:hen ja tarkistamme pistokkeeseen syötetyn jännitteen. Testerin pitäisi näyttää 5V.
Täysin toimintakuntoisessakin autossa saattaa ennemmin tai myöhemmin syntyä tilanne, jossa tarvitaan ulkoista lähdettä - pitkä pysäköintiaika, vahingossa palamaan jääneet sivuvalot ja niin edelleen. Vanhojen laitteiden omistajat ovat hyvin tietoisia tarpeesta ladata akku säännöllisesti - tämä johtuu "väsyneen" akun itsestään purkautumisesta ja lisääntyneistä vuotovirroista sähköpiireissä, pääasiassa generaattorin diodisillassa.
Voit ostaa valmiin laturin: he Saatavilla useissa versioissa ja ovat helposti saavutettavissa. Mutta jotkut saattavat ajatella, että auton akun laturin tekeminen omin käsin on mielenkiintoisempaa, kun taas toisille kyky tehdä laturi kirjaimellisesti romumateriaalista auttaa heitä.
Ei tiedetä, kuka ensimmäisenä keksi ajatuksen akun lataamisesta tällä tavalla, mutta näin on juuri silloin, kun voit ladata akun kirjaimellisesti improvisoiduin keinoin. Tässä piirissä virtalähteenä on 220 V sähköverkko, vaihtovirran muuttamiseksi sykkiväksi tasavirraksi tarvitaan diodi ja hehkulamppu toimii virtaa rajoittavana vastuksena.
Tämän laturin laskenta on yhtä yksinkertaista kuin sen piiri:
Kuten näette, jopa tehokasta lamppua käytettäessä kuormitusvirta on pieni, mikä mahdollistaa minkä tahansa yleisen diodin, esimerkiksi 1N4004, käytön (nämä toimitetaan yleensä hälytysjärjestelmien kanssa, löytyy pienitehoisten laitteiden virtalähteistä, ja niin edelleen). Ainoa mitä sinun tarvitsee tietää tällaisen laitteen kokoamiseksi, on, että diodin rungossa oleva raita osoittaa sen katodin. Kytke tämä kosketin akun positiiviseen napaan.
Älä kytke tätä laitetta akkuun, ellei sitä ole irrotettu ajoneuvosta, jotta auton elektroniikka ei vaurioidu korkealla jännitteellä!Samanlainen valmistusvaihtoehto näkyy videossa
Tämä muisti on hieman monimutkaisempi. Tätä kaavaa käytetään edullisimmissa tehdaslaitteissa:
Laturin valmistamiseksi tarvitset verkkomuuntajan, jonka lähtöjännite on vähintään 12,5 V, mutta enintään 14. Usein putkitelevisioista otetaan TS-180-tyyppinen Neuvostoliiton muuntaja, jossa on kaksi hehkukäämiä. jännite 6,3 V. Kun ne on kytketty sarjaan (liittimien käyttötarkoitus on ilmoitettu muuntajan rungossa), saadaan tasan 12,6 V. Diodisiltaa (täysaaltotasasuuntaajaa) käytetään tasasuuntaamaan vaihtovirta toisiokäämi. Se voidaan joko koota yksittäisistä diodeista (esimerkiksi D242A samasta televisiosta) tai voit ostaa valmiin kokoonpanon (KBPC10005 tai sen analogit).
Tasasuuntausdiodit kuumenevat tuntuvasti, ja niille on tehtävä jäähdytin sopivasta alumiinilevystä. Tässä suhteessa diodikokoonpanon käyttö on paljon helpompaa - levy kiinnitetään ruuvilla sen keskireikään lämpötahnalla.
Alla on kaavio TL494-mikropiirin nastamäärityksistä, jotka ovat yleisimpiä kytkentävirtalähteissä:
Olemme kiinnostuneita nastan 1 liitetystä piiristä. Tarkasteltaessa siihen liitettyjä jälkiä levyllä, löydä vastus, joka yhdistää tämän haaran +12 V lähtöön. Se asettaa 12 voltin virtalähteen lähtöjännitteen piiri.
!
Tänään tarkastelemme kolmea yksinkertaista latauspiiriä, joita voidaan käyttää monenlaisten akkujen lataamiseen.
Ensimmäiset 2 piiriä toimivat lineaarisessa tilassa, ja lineaarinen tila tarkoittaa ensisijaisesti korkeaa lämpöä. Mutta laturi on kiinteä asia, eikä kannettava, joten tehokkuus on ratkaiseva tekijä, joten esitettyjen piirien ainoa haittapuoli on, että ne tarvitsevat suuren jäähdytyspatterin, mutta muuten kaikki on kunnossa. Tällaisia järjestelmiä on aina käytetty ja tullaan käyttämään, koska niillä on kiistattomia etuja: yksinkertaisuus, alhaiset kustannukset, ei "paska" verkkoa (kuten pulssipiirien tapauksessa) ja korkea toistettavuus.
Katsotaanpa ensimmäistä kaaviota:
Mikropiiri on asennettava massiiviseen patteriin, tuloon syötetään jopa 30-35 V:n jännite, joka on hieman pienempi kuin lm317-mikropiirin suurin sallittu tulojännite. On muistettava, että lm317-siru voi haihduttaa maksimissaan 15-20W tehoa, muista ottaa tämä huomioon. Sinun on myös otettava huomioon, että piirin suurin lähtöjännite on 2-3 volttia pienempi kuin tulo.
Lataus tapahtuu vakaalla jännitteellä, eikä virta voi ylittää asetettua kynnysarvoa. Tätä piiriä voidaan käyttää jopa litiumioniakkujen lataamiseen. Jos lähdössä on oikosulku, mitään pahaa ei tapahdu, virtaa yksinkertaisesti rajoitetaan, ja jos mikropiirin jäähdytys on hyvä ja tulo- ja lähtöjännitteiden ero on pieni, piiri voi toimia tässä tilassa äärettömän pitkään.
Toinen kaava on tehokas stabiloitu virtalähde, jonka suurin lähtövirta on jopa 10A, se rakennettiin ensimmäisen vaihtoehdon perusteella.
Piirin lähtöjännite on säädettävissä välillä 3 - 30 V, mikä mahdollistaa melkein minkä tahansa akun lataamisen. Lähtöjännitettä säädetään samalla trimmausvastuksella.
Katsotaanpa nyt piirin toimintaperiaatetta. Pienillä virta-arvoilla tehotransistori on kiinni. Kun lähtövirta kasvaa, määritetyn vastuksen yli oleva jännitehäviö tulee riittäväksi ja transistori alkaa avautua, ja kaikki virta kulkee transistorin avoimen liitoksen läpi.
On erittäin toivottavaa ja jopa pakollista käyttää lisätuuletinta, jos piiriä käytetään suurilla virroilla.
Akkujen lataamista varten sinun on asetettava latauksen loppujännite pyörittämällä trimmausvastusta ja se on siinä. Suurin latausvirta on rajoitettu 10 ampeeriin, kun akut latautuvat, virta laskee. Piiri ei pelkää oikosulkuja, jos kyseessä on oikosulku, virta on rajoitettu. Kuten ensimmäisessä järjestelmässä, jos jäähdytys on hyvä, laite pystyy sietämään tätä toimintatilaa pitkään.
No nyt vähän testejä:
Kotitekoisilla akkulatureilla on yleensä hyvin yksinkertainen rakenne, ja lisäksi ne lisäävät luotettavuutta juuri piirin yksinkertaisuuden vuoksi. Toinen laturin itse tekemisen etu on komponenttien suhteellinen halpa ja sen seurauksena laitteen alhainen hinta.
Tällaisten laitteiden päätehtävänä on tarvittaessa ylläpitää auton akun latausta vaaditulla tasolla. Jos akun purkautuminen tapahtuu lähellä taloa, jossa on tarvittava laite, ei ole ongelmia. Muussa tapauksessa, kun akun virransyöttöön ei ole sopivaa laitetta ja varat eivät myöskään riitä, voit koota laitteen itse.
Tarve käyttää apuvälineitä auton akun lataamiseen johtuu ensisijaisesti kylmän vuodenajan alhaisista lämpötiloista, jolloin puoliksi tyhjentynyt akku on suuri ja joskus täysin ratkaisematon ongelma, ellei akkua lataudu ajoissa. Sitten kotitekoisista latureista auton akkujen virtalähteeseen tulee pelastus käyttäjille, jotka eivät aio investoida sellaisiin laitteisiin ainakaan tällä hetkellä.
Tiettyyn tasoon asti auton akku voi saada virtaa itse ajoneuvosta tai tarkemmin sanottuna sähkögeneraattorista. Tämän solmun jälkeen asennetaan yleensä rele, joka vastaa jännitteen asettamisesta enintään 14,1 V:iin. Jotta akku latautuu maksimissaan, vaaditaan tämän parametrin suurempi arvo - 14,4 V. Vastaavasti paristoja käytetään tällaisen tehtävän toteuttamiseen.
Tämän laitteen pääkomponentit ovat muuntaja ja tasasuuntaaja. Tämän seurauksena lähtöön syötetään tasavirta, jonka jännite on tietyn arvon (14,4 V). Mutta miksi itse akun jännite nousee - 12 V? Tämä tehdään, jotta varmistetaan kyky ladata akku, joka on purettu tasolle, jossa tämän akun parametrin arvo oli 12 V. Jos latauksella on sama parametriarvo, akun virran saamisesta tulee vaikea tehtävä.
Katso video, yksinkertaisin laite akun lataamiseen:
Mutta tässä on vivahde: akun jännitetason lievä ylitys ei ole kriittinen, kun taas tämän parametrin merkittävästi kasvaneella arvolla on erittäin huono vaikutus akun suorituskykyyn tulevaisuudessa. Toimintaperiaate, joka erottaa minkä tahansa, jopa yksinkertaisimman auton akkulaturin, on lisätä vastustasoa, mikä johtaa latausvirran laskuun.
Vastaavasti mitä korkeampi jännitearvo (yleensä 12V), sitä pienempi virta. Akun normaalia toimintaa varten on suositeltavaa asettaa tietty määrä latausvirtaa (noin 10 % kapasiteetista). Kiireessä on houkuttelevaa muuttaa tämän parametrin arvoa suuremmaksi, mutta tällä on kielteisiä seurauksia itse akulle.
Yksinkertaisen suunnittelun pääelementit: diodi ja lämmitin. Jos liität ne oikein (sarjaan) akkuun, voit saavuttaa haluamasi - akku latautuu 10 tunnissa. Mutta niille, jotka haluavat säästää sähköä, tämä ratkaisu ei ehkä ole sopiva, koska kulutus on tässä tapauksessa noin 10 kW. Tuloksena olevan laitteen toiminnalle on ominaista alhainen hyötysuhde.
Yksinkertaisen suunnittelun peruselementit
Mutta sopivan muunnoksen luomiseksi sinun on muutettava hieman yksittäisiä elementtejä, erityisesti muuntajaa, jonka tehon tulisi olla 200-300 W. Jos sinulla on vanhoja laitteita, tämä tavallisen putkitelevision osa käy. Ilmanvaihtojärjestelmän järjestämiseksi jäähdytin on parasta, jos se tulee tietokoneesta.
Kun luot yksinkertaisen laturin akun virtalähteeksi omin käsin, pääelementit ovat myös transistori ja vastus. Jotta rakenne toimisi, tarvitset ulkoisesti kompaktin, mutta melko tilavan metallikotelon, hyvä vaihtoehto on stabilointilaatikko.
Teoriassa jopa aloitteleva radioamatööri, joka ei ole aiemmin törmännyt monimutkaisiin piireihin, voi koota tällaisia laitteita.
Yksinkertaisen akkulaturin kytkentäkaavio
Suurin vaikeus on muuntajan muuntaminen. Tällä tehotasolla käämeille on ominaista alhaiset jännitetasot (6-7V), virta on yhtä suuri kuin 10A. Tyypillisesti vaaditaan 12V tai 24V jännite akkutyypistä riippuen. Tällaisten arvojen saamiseksi laitteen ulostulossa on tarpeen järjestää käämien rinnakkaiskytkentä.
Kotitekoinen laturi auton akun virransyöttöä varten alkaa ytimen valmistelusta. Langan käämitys käämeille tehdään mahdollisimman tiivistämällä, on tärkeää, että käännökset sopivat tiiviisti toisiinsa ja ettei jää aukkoja. Emme saa unohtaa eristystä, joka asennetaan 100 kierroksen välein. Ensiökäämin langan poikkileikkaus on 0,5 mm, toisiokäämin 1,5 - 3,0 mm. Jos otamme huomioon, että taajuudella 50 Hz, 4-5 kierrosta voi tarjota vastaavasti 1 V:n jännitteen 18 V:n saamiseksi, tarvitaan noin 90 kierrosta.
Seuraavaksi valitaan sopiva tehoinen diodi, joka kestää siihen kohdistuvat kuormitukset tulevaisuudessa. Paras vaihtoehto on auton generaattoridiodi. Ylikuumenemisriskin poistamiseksi on tarpeen varmistaa tehokas ilmankierto tällaisen laitteen kotelon sisällä. Jos laatikko ei ole rei'itetty, huolehdi siitä ennen kokoamisen aloittamista. Jäähdyttimen tulee olla kytkettynä laturin lähtöön. Sen päätehtävänä on jäähdyttää muuntajan diodi ja käämitys, joka otetaan huomioon valittaessa asennusaluetta.
Katso videolta tarkat valmistusohjeet:
Yksinkertaisen laturin piiri auton akun virransyöttöä varten sisältää myös säädettävän vastuksen. Normaalia lataustoimintaa varten on saatava 150 ohmin vastus ja 5 W teho. KU202N vastusmalli täyttää nämä vaatimukset paremmin kuin muut. Voit valita tästä eri vaihtoehdon, mutta sen parametrien tulee olla samanlaisia kuin ilmoitettuja. Vastuksen tehtävänä on säätää laitteen lähdön jännitettä. KT819-transistorimalli on myös paras vaihtoehto useista analogeista.
Kuten näet, jos sinun on koottava kotitekoinen laturi auton akulle, sen piiri on enemmän kuin yksinkertainen toteuttaa. Ainoa vaikeus on kaikkien elementtien järjestely ja niiden asentaminen koteloon myöhemmällä kytkennällä. Mutta tällaista työtä voidaan tuskin kutsua työvoimavaltaiseksi, ja kaikkien käytettyjen osien kustannukset ovat erittäin alhaiset.
Jotkut osat, ja ehkä kaikki, luultavasti löytää kotoa radioamatöörin toimesta, esimerkiksi jäähdytin vanhasta tietokoneesta, muuntaja putkitelevisiosta, vanha kotelo stabilisaattorista. Mitä tulee tehokkuusasteeseen, tällaisilla omin käsin kootuilla laitteilla ei ole kovin korkeaa tehokkuutta, mutta seurauksena ne selviävät silti tehtävästään.
Katso video, hyödyllisiä asiantuntijaneuvoja:
Näin ollen suuria investointeja kotitekoisen laturin luomiseen ei tarvita. Päinvastoin, kaikki elementit maksavat erittäin vähän, mikä erottuu tästä ratkaisusta valmiina ostettavissa olevaan laitteeseen verrattuna. Yllä käsitelty järjestelmä ei ole kovin tehokas, mutta sen tärkein etu on ladattu auton akku, vaikkakin 10 tunnin kuluttua. Voit parantaa tätä vaihtoehtoa tai harkita monia muita käyttöönotettavia ehdotuksia.
