ในการแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือของระบบจุดระเบิดในรถจักรยานยนต์ Ural ของฉัน ฉันจึงได้ข้อสรุปว่าจำเป็นต้องติดตั้ง BSZ...
เมื่อพิจารณาถึงตัวเลือกมากมายสำหรับระบบจุดระเบิดแบบไร้สัมผัสทั้งในตลาดและบนอินเทอร์เน็ตฉันจึงตัดสินใจสร้างตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตัวเอง กล่าวคือใช้เซ็นเซอร์ Zhiguli Hall และสวิตช์ เหตุผลที่เลือกชุดค่าผสมนี้โดยเฉพาะคือฉันชอบเดินทางไกลและเป็นเวลานานและต้องยอมรับว่าหากหน่วยเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ล้มเหลวระหว่างทางก็ไม่สามารถหาทดแทน Saurman หรือ ออปโตเซ็นเซอร์ที่ไหนสักแห่งในเขตชนบทห่างไกล เช่นเดียวกับที่ไม่สามารถพกพาติดตัวไปด้วยได้โดยติดต่อกับชุดจุดระเบิดสำรอง และอะไหล่สำหรับ Zhiguli สามารถพบได้ในหมู่บ้านใดก็ได้
ค้นหาชุดอุปกรณ์ BSZ
ดังนั้น ได้มีการตัดสินใจแล้ว เหลือเพียงการดำเนินการตามนั้น ฉันไปตลาด ฉันซื้อสวิตช์สำหรับ VAZ 2108 เซ็นเซอร์ Hall และสายไฟจากตัวแทนจำหน่าย VAZ 2107 ฉันซื้อคอยล์สองขั้วจาก Oka ฉันยังต้องการตัวเรือนเบรกเกอร์เก่าเพื่อสร้างแผงยึดสำหรับเซ็นเซอร์ Hall ที่ฉันมี
วิธีทำผีเสื้อสำหรับ BSZ
วิธีที่ง่ายที่สุด แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคือการสร้างโมดูเลเตอร์บัตเตอร์ฟลายโดยสั่งจากเทิร์นเนอร์ซึ่งสามารถยึดเข้ากับเพลาได้อย่างแน่นหนา ในกรณีนี้ จังหวะการจุดระเบิดจะคงที่ตลอดเวลา แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่จะเพิ่มหน่วย FUOZ เพิ่มเติม (เครื่องกำเนิดจังหวะการจุดระเบิด) ให้กับตัวเลือกนี้ แต่ตามแนวคิดของฉันเรื่อง "ความน่าเชื่อถือในความเรียบง่าย" ตัวเลือกนี้ไม่เหมาะกับฉันเช่นกัน ฉันต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อน ฉันจึงไปตลาดอีกครั้งและซื้อลูกเบี้ยว Ural ใหม่พร้อมตัวควบคุมแรงเหวี่ยง ฉันเข้าหาการเลือกลูกเบี้ยวอย่างมีความรับผิดชอบและซื้อลูกเบี้ยวที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ใช่ลูกเบี้ยวของจีน
เราทำแผ่นสำหรับเซ็นเซอร์ฮอลล์
ฉันนำตัวถังเก่าออกจากเบรกเกอร์ ถอดด้านในทั้งหมดออก และเลื่อยผนังแนวตั้งออกเป็นระนาบแนวนอน ผลลัพธ์ที่ได้คือจานแบบนี้
ต่อไป เมื่อคิดถึงวิธีรักษาความปลอดภัยเซ็นเซอร์ Hall ฉันจึงตัดสินใจ "จม" มันและยึดไว้ที่ด้านล่างของแผ่น โชคดีที่มีพื้นที่ว่างใต้แผ่น 3 มม. เหมาะสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ ตัวเลือกการติดตั้งนี้ดูเหมือนจะแข็งที่สุดสำหรับฉัน แถมสกรูยึดเซ็นเซอร์จะไม่ถูกคลายเกลียวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ เนื่องจากสกรูจะวางพิงกับตัวเรือน ฉันทำการตัดแผ่นที่จำเป็นตามความกว้างของเซ็นเซอร์ เจาะสองรูแล้วตัดเกลียว M3 ฉันติดตั้งเซ็นเซอร์ Hall บนเพลตแล้วยึดด้วยสกรู M3 พร้อมหัวเทเปอร์
เราผลิตโมดูเลเตอร์สำหรับ BSZ
ฉันวัดระยะห่างในแนวตั้งจากช่องในเซ็นเซอร์ถึงขอบของเพลต ฉันได้ระยะห่างจากขอบด้านล่างของช่องเซ็นเซอร์ 6 มม. จากด้านบน 10 มม.ฉันติดตั้งเพลตบนมอเตอร์ไซค์ ติดตั้งลูกเบี้ยวโดยมีตัวควบคุมแรงเหวี่ยงเข้าที่ ดูว่าขอบล่างของลูกเบี้ยวอยู่สัมพันธ์กับเพลทอย่างไร มันควรจะอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ ฉันย้ายระยะห่างจากเพลตไปยังศูนย์กลางของช่องในเซ็นเซอร์ไปยังตัวลูกเบี้ยว ในกรณีของฉันกลายเป็น 8 มม. ทำเครื่องหมายเป็นเส้นแนวนอน ม่านจะเชื่อมในระดับนี้ ฉันออกจากเส้นทำเครื่องหมายเพื่อปล่อย
ฉันวัดระยะห่างจากศูนย์กลางของเพลาที่ลูกเบี้ยวตั้งอยู่ถึงตัวเรือนเซ็นเซอร์ Hall ผ่านช่อง - 28-29 มม. ฉันตัดสินใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของผีเสื้อควรเป็น 54 มม. เพื่อให้มีช่องว่าง 2 มม. ระหว่างขอบม่านกับตัวเซ็นเซอร์ ที่ไหนสักแห่งในฟอรัมสนทนา BSZ ฉันอ่านเจอว่าเพื่อให้สวิตช์ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีวงจร 2/1 นั่นคือสองส่วนของเซกเตอร์ถูกปิด ส่วนหนึ่งเปิดอยู่ กลายเป็นโลหะ 120 องศา ช่อง 60 องศา
กำหนดแกนกลางของลูกเบี้ยว หากมองดูลูกเบี้ยวตรงกลางรูโดยตรง จะเห็นว่าลูกเบี้ยวไม่กลม มีเพียงสองส่วนเท่านั้นที่มีลักษณะกลม และอีกสองส่วนดูเหมือนจะหลุดออกจากกัน แกนจะผ่านจุดศูนย์กลางของส่วนที่โค้งมนทั้งสองส่วน เช่น ตำแหน่งที่หน้าสัมผัสยังคงเปิดอยู่ โดยใช้การคำนวณง่ายๆ ฉันทำเครื่องหมายเส้นแนวตั้งสี่เส้นบนลูกเบี้ยว มีขอบเขตที่ชัดเจนของภาคทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ฉันสั่งแมนเดรลจากเครื่องเทิร์นเนอร์ - แหวนรองโลหะทรงกลมหนา 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม. และมีรูภายใน 22 มม. เพื่อให้ส่วนที่เป็นทรงกลมของลูกเบี้ยวสามารถสวมเข้ากับแหวนได้อย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องเล่น เซกเตอร์ของโมดูเลเตอร์ถูกตัดออกจากกระดาษแข็งก่อน ฉันทำสิ่งนี้ด้วยโลหะ: ฉันตัดช่องว่างทรงกลมออกจากแผ่นเหล็กขนาด 1 มม. ด้วยสิ่ว และเจาะรูตรงกลางสำหรับสลักเกลียว M8 ฉันขันโบลต์เข้าไปในรูนี้ ขันน็อตให้แน่น ใส่เข้าไปในสว่าน เปิดสว่านแล้วขัดขอบของชิ้นงานอย่างระมัดระวังด้วยตะไบตามเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปร่างที่ต้องการ
ฉันทำเครื่องหมายชิ้นงานที่ได้ออกเป็น 4 ส่วน สองส่วนที่ 120 องศา และสองส่วนที่ 60 องศา ฉันเลื่อยด้านที่ทำเครื่องหมายไว้ออกเป็นสองซีกอย่างระมัดระวัง ประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน และตัดตามเส้นที่เหลือ ได้ภาคที่ต้องการแล้ว จากนั้น จับเซกเตอร์อีกครั้งโดยจับมันไว้เหมือนบนกระดาษเปล่า และดื่มรูปทรงที่ต้องการใต้จุดเชื่อม
หลังจากกิจวัตรทั้งหมดนี้ฉันก็ไปหาช่างเชื่อม ทุกอย่างเรียบง่ายที่นั่น เราใส่ลูกเบี้ยวเข้าไปในแมนเดรลที่หมุนด้วยเครื่องกลึง เราวางกลีบไว้บนแมนเดรลโดยจัดแนวตามเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้แล้วเชื่อมเข้ากับจุดเยื้องศูนย์ ส่วนที่ยากที่สุดของโมดูเลเตอร์ผีเสื้อ BSZ พร้อมแล้ว
การติดตั้ง BSZ บนรถจักรยานยนต์
การติดตั้งบนรถจักรยานยนต์ใช้เวลาไม่นาน การจุดระเบิดแบบเก่าได้ถูกลบออกไปแล้ว ฉันติดตั้งเพลตที่มีเซ็นเซอร์ Hall แทนและใส่โมดูเลเตอร์ผีเสื้อเข้าที่
ฉันกำหนดตำแหน่งที่จะวางสวิตช์ (ในกรณีของฉันใกล้กับแบตเตอรี่) และคอยล์จุดระเบิด (ใต้ด้านหน้าของถัง)
ฉันใช้สายซิลิโคนจากคอยล์ถึงหัวเทียนพร้อมปลายยางรถยนต์ (สายเหล่านี้ช่วยฉันหลายครั้งในช่วงฝนตกหนัก) ฉันเดินสายไฟไปที่สวิตช์จากเซ็นเซอร์ Hall โดยให้ยาวขึ้นเล็กน้อยก่อน
ฉันเชื่อมต่อขั้วบวกของสวิตช์และคอยล์จุดระเบิดเข้ากับสายไฟมาตรฐานซึ่งเคยต่อเข้ากับเบรกเกอร์ และขั้วลบของสวิตช์ไปที่ตัวเรือน โดยใช้สลักเกลียวยึดสวิตช์ ลวดลบของคอยล์เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลหมายเลข 1 ของสวิตช์ตามที่ระบุในแผนภาพ เขาเปิดสวิตช์กุญแจและสตาร์ทเครื่องยนต์ มีประกายไฟ สิ่งที่เหลืออยู่คือการเปิดสวิตช์กุญแจ
เราสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกด้วยโมดูเลเตอร์ผีเสื้อ BSZ
เราตั้งค่าการจุดระเบิดเกือบจะตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ แต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเนื่องจากตอนนี้เราไม่มีผู้ติดต่อเลย โมเมนต์การเปิดถูกกำหนดโดยประกายไฟบนหัวเทียนเมื่อม่านโมดูเลเตอร์ผ่านเซ็นเซอร์ฮอลล์
ดังนั้น. เราตั้งค่าเพลาข้อเหวี่ยงเป็นเครื่องหมาย P (การจุดระเบิดในช่วงต้น, เครื่องหมายแรก, การจัดตำแหน่งลูกศรบนเพลาข้อเหวี่ยงและเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางหน้าต่างโดยสมบูรณ์) เราคลายเกลียวหัวเทียนออกจากกระบอกสูบด้านซ้าย วางสายไฟฟ้าแรงสูง และจัดเตรียมหัวเทียนด้วยกราวด์ที่เชื่อถือได้ เราเคลื่อนย้ายตุ้มน้ำหนักไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้วยการหมุนตัวเพลตด้วยเซ็นเซอร์ฮอลล์ เราก็จับช่วงเวลาที่เกิดประกายไฟได้ เมื่อจับตำแหน่งของแผ่นที่ประกายไฟกระโดดแล้วให้ขันให้แน่นด้วยสกรูสามตัว เราตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามุมไม่ล้มลงเมื่อขันให้แน่น จุดประกายควรกระโดดในขณะที่น้ำหนักเบี่ยงเบนสูงสุด ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบมุมล่วงหน้าของกระบอกสูบที่สอง เราหมุนเพลาข้อเหวี่ยง 360 องศา (หมุนเต็ม) จนกระทั่งเครื่องหมายและเครื่องหมาย P ตรงกัน และเราตรวจสอบว่ามีประกายไฟ ณ จุดที่น้ำหนักแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ (เราไม่ได้สัมผัสจานด้วยเซ็นเซอร์ฮอลล์) หากมีประกายไฟปรากฏขึ้นในขณะที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถแสดงความยินดีกับคุณได้ทุกอย่างถูกต้อง
เรานำโมดูเลเตอร์มาไว้ในใจ
เมื่อตรวจสอบกระบอกสูบที่สอง หากเกิดประกายไฟก่อนที่น้ำหนักจะถึงสูงสุดหรือไม่ปรากฏเลย แสดงว่าโมดูเลเตอร์ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน ในกรณีนี้ ประกายไฟจะอยู่ในกระบอกสูบที่มุมจังหวะการจุดระเบิดต่างกัน ข้อบกพร่องนี้สามารถลบออกได้ค่อนข้างง่ายดังนี้
ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเหตุใดประกายไฟจึงไม่ปรากฏ แต่ปรากฏว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ม่านโมดูเลเตอร์เปิดไม่สุดและไม่ไปจนสุด คุณเพียงแค่ต้องช่วยมันเปิด ยื่นขอบเล็กน้อยด้วยไฟล์ (อันที่อยู่ในช่องของเซ็นเซอร์ Hall) เพื่อไม่ให้ขอบของโมดูเลเตอร์สับสน เราจะทำเครื่องหมายขอบที่ “ไม่เกิดประกายไฟ” ด้วยปากกาสักหลาดหรือด้วยวิธีอื่น จากนั้นจึงตะไบลงจนกระทั่งประกายไฟปรากฏขึ้น (ไฟล์สี่จังหวะก็เพียงพอสำหรับฉันและมีประกายไฟปรากฏขึ้น)
ตอนนี้เรามาดูตัวเลือกของประกายไฟที่ปรากฏจนกระทั่งน้ำหนักถูกแยกออกจากกันจนสุด ม่านจะเปิดออกก่อนที่ตุ้มน้ำหนักจะถึงระยะกระจายสูงสุด จำเป็นต้องรีเซ็ตการจุดระเบิดที่ด้านนี้ของโมดูเลเตอร์ เราไม่ได้สัมผัสเพลาข้อเหวี่ยงเพราะติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ทำเครื่องหมาย P ที่กึ่งกลางหน้าต่างสำหรับกระบอกสูบที่ต้องการ เราคลายเกลียวสกรูทั้งสามตัวของเพลตด้วยเซ็นเซอร์ Hall เลื่อนตุ้มน้ำหนักไปสูงสุดและจับจังหวะที่เกิดประกายไฟ โดนจับเหรอ? ยอดเยี่ยม. เราขันแผ่นให้แน่น ตรวจสอบประกายไฟที่การกระจายน้ำหนักสูงสุด ตอนนี้หมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนสุดจนกระทั่งเครื่องหมาย P ปรากฏในหน้าต่างสำหรับกระบอกสูบถัดไป ในตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงนี้เราพยายามจุดประกายอีกครั้ง มันไม่ควรมีอยู่ เราทำเครื่องหมายขอบโมดูเลเตอร์นี้ด้วยปากกาสักหลาดและใช้งานด้วยตะไบเข็มจนกระทั่งเกิดประกายไฟ ตอนนี้โมดูเลเตอร์ของคุณได้รับการปรับและตั้งค่าการจุดระเบิดไว้ที่ 80 น้ำมันเบนซิน
ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าจะขอสินเชื่อรถยนต์หรือไม่ เราเผยแพร่บทวิจารณ์จากผู้บริโภคและเจ้าของรถยนต์ที่ครั้งหนึ่ง...
ปัญหาหลักของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ Izh Jupiter คือระบบจุดระเบิดแบบสัมผัสมาตรฐาน เจ้าของดาวพฤหัสบดีคนใด...
นิตยสารวิทยุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541
V. GUSEV, Golitsyno, ภูมิภาคมอสโก
เนื่องจากสถานการณ์หลายประการ การเลือกโซลูชันการออกแบบวงจรสำหรับชุดจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันจึงแคบมาก แน่นอนว่าสิ่งนี้สร้างความยากลำบากอย่างมากให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่กำลังทดลองใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์สองและสามล้อที่มีเครื่องยนต์สองจังหวะ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับชุดจุดระเบิดไทริสเตอร์อย่างง่ายสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สองสูบที่มีคอยล์จุดระเบิดสองตัว ตามการออกแบบมันไม่ได้แสร้งทำเป็นของใหม่โดยพื้นฐาน แต่สร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนไม่ต้องการชิ้นส่วนที่หายากและไม่โอ้อวดในการใช้งาน ผู้เขียนขี่มอเตอร์ไซค์ของเขากับยูนิตนี้มาหลายสิบฤดูกาล
พื้นฐาน แผนภาพหน่วยจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สองสูบติดตั้งคอยล์จุดระเบิดสองตัว (ตัวอย่าง - มอเตอร์ไซค์ IZH-Jupiter) แสดงในรูป 1. โครงสร้างบล็อกเป็นแบบดั้งเดิม ทรานซิสเตอร์ VT1, VT2 และหม้อแปลง T1 สองตัวใช้ในการประกอบตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายบนบอร์ดให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า (310...320 V) ซึ่งจ่ายพลังงานให้กับตัวสร้างพัลส์การจุดระเบิดแบบสองช่องสัญญาณ ช่องตามแผนภาพจะเหมือนกันทุกประการและแต่ละช่องมีคอยล์จุดระเบิดของตัวเอง (12,13)
ความถี่ในการสร้างของตัวแปลงคือ -3000...3500 Hz ด้วยแรงดันไฟฟ้าออนบอร์ด 6 V หน่วยจะใช้กระแสไฟฟ้า 0.4...0.5 A ที่ไม่ได้ใช้งาน (สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ เครื่องยนต์ไม่ทำงาน) และที่ความเร็วเพลาข้อเหวี่ยงสูงสุด - ไม่เกิน 3 A
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากเอาต์พุตของบริดจ์เรียงกระแส VD1-VD4 จะชาร์จตัวเก็บประจุ SZ ผ่านไดโอด VD5 และขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด เมื่อปิดหน้าสัมผัส SF1 ของเบรกเกอร์ ตัวเก็บประจุเริ่มต้น C5 จะถูกชาร์จผ่านตัวต้านทาน R3 จากเครือข่ายออนบอร์ด ในขณะที่เปิดตัวเก็บประจุนี้จะถูกปล่อยผ่านตัวต้านทาน R9 R10. ไดโอด VD7 และจุดเชื่อมต่อควบคุมของไทริสเตอร์ VS1
SCR ซึ่งเปิดขึ้น จะคายประจุตัวเก็บประจุ SZ ลงบนขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด พัลส์กระแสคายประจุจะสร้างพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงในขดลวดทุติยภูมิของคอยล์ T2
วงจร VD9R5 ช่วยลดเวลาการคายประจุของตัวเก็บประจุ SZ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของโหนด ตัวต้านทาน R7 สร้างการหน่วงเวลาสำหรับการชาร์จตัวเก็บประจุเริ่มต้น C5 ซึ่งช่วยปกป้องตัวเครื่องจากการทำงานที่ผิดพลาดเมื่อหน้าสัมผัสของเบรกเกอร์ SF1 เด้งกลับในขณะที่ปิด
การแยกไดโอด VD5 และ VD6 ในขณะที่เกิดประกายไฟ ปิดสลับกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคายประจุของตัวเก็บประจุเก็บข้อมูลเพียงตัวเดียวจากสองตัวเท่านั้น ดังนั้น. เมื่อ SCR VS1 เปิดอยู่ ไดโอด VD6 จะถูกปิด และในทางกลับกัน.
ในขณะที่เกิดประกายไฟ เอาต์พุตของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าจะถูกปิดโดยความต้านทานต่ำของไทริสเตอร์ VS1 และไดโอด VD5 แบบเปิด ดังนั้นการแกว่งจึงหยุดหยุดการใช้กระแสจากเครือข่ายออนบอร์ดและที่เอาต์พุตของบริดจ์ VD1-VD4 แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือศูนย์ เมื่อเสร็จสิ้นการคายประจุตัวเก็บประจุ SZ ไทริสเตอร์ VS1 จะปิดลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอนเวอร์เตอร์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง และรอบการชาร์จใหม่ของตัวเก็บประจุจะเริ่มต้นขึ้น
ในการติดตั้งยูนิตบนรถจักรยานยนต์ที่มีเครือข่ายออนบอร์ด 12 โวลต์ คุณจะต้องปรับพิกัดมาตรฐานของชิ้นส่วนบางส่วนและจำนวนรอบของหม้อแปลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น. ตัวต้านทาน R1 ควรมีความต้านทาน 30 โอห์ม R2 - 360 โอห์ม R3 และ R4 - 1.2 kOhm, R5 และ R6 - 1.2 kOhm R9-R12 -200 โอห์ม ต้องเปลี่ยนไดโอด D9E ด้วยตัวเก็บประจุ D223 C1 - ด้วยอีกตัวหนึ่งที่มีความจุ 5 µF สำหรับแรงดันไฟฟ้า 25 V และ C2 -20 µF - สำหรับแรงดันไฟฟ้า 25 V
กระแสไฟที่ใช้โดยหน่วยที่มีแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์นั้นประมาณครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ 6 โวลต์ ลักษณะอื่นๆ ยังคงเกือบเหมือนเดิม
หม้อแปลงพันอยู่บนแกนแม่เหล็กวงแหวน K31x18x7 สามแกนที่พับเข้าด้วยกันจากเฟอร์ไรต์ M2000NM1-2 จำนวนรอบของขดลวดและยี่ห้อของสายไฟระบุไว้ในตาราง การไขลาน 111 จะถูกพันก่อน จากนั้น II และ I การหมุนของแต่ละการพันจะถูกวางเท่าๆ กันรอบวงแหวน ฉนวนระหว่างแถวและระหว่างขดลวดทำจากเทปกาว ในหนึ่งชั้นและสองหรือสามตามลำดับ โปรดทราบว่าพื้นที่ในลูเมนของวงจรแม่เหล็กนั้นมีจำกัด
บล็อกนี้เชื่อมต่อกับวงจรระบบจุดระเบิดที่เหลือผ่านขั้วต่อหกพิน X1 ขั้วต่อใด ๆ ที่ใช้งานง่ายและสามารถทนต่อกระแสไฟในการทำงานผ่านหน้าสัมผัสได้นั้นเหมาะสม
การออกแบบบล็อกเป็นไปตามอำเภอใจ สำหรับทรานซิสเตอร์ แผงระบายความร้อนทั่วไปที่มีพื้นที่ 40...50 cm2 ก็เพียงพอแล้ว โดยจะติดตั้งโดยไม่มีปะเก็น SCR ติดตั้งผ่านไมกาสเปเซอร์บนแผงระบายความร้อนที่มีพื้นที่ 8... 12 ซม.? แผงระบายความร้อนอาจเป็นโครงโลหะของตัวเครื่อง
อุปกรณ์ที่ติดตั้งอย่างถูกต้องจากชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้จะเริ่มทำงานทันทีและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆ ความจุของตัวเก็บประจุ C2 ไม่สำคัญ แต่ความถี่ของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความจุของตัวเก็บประจุ C1
คอยล์จุดระเบิดของรถจักรยานยนต์สำหรับ 6 และ 12 V รวมถึงรถยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับตัวเลือกการจุดระเบิดแบบคลาสสิกสามารถทำงานร่วมกับชุดจุดระเบิดได้
การมีตัวเชื่อมต่อ X1 ทำให้สามารถเปลี่ยนจากการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจุดระเบิดแบบคลาสสิกได้อย่างรวดเร็ว ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะเสียบปลั๊ก "ตัวเก็บประจุ" เข้าไปในส่วนซ็อกเก็ตของตัวเชื่อมต่อซึ่งแผนภาพแสดงในรูปที่ 1 2.
โดยสรุปเคล็ดลับและข้อควรระวังบางประการ ขั้นแรก ต้องแน่ใจว่าได้ถอดตัวเก็บประจุที่เชื่อมหน้าสัมผัสของเบรกเกอร์ออกแล้ว ให้ความสนใจกับการยึดหม้อแปลง - ควรทำเช่นนี้ เพื่อให้องค์ประกอบการติดตั้งไม่ก่อตัวเป็นวงปิดรอบแกนแม่เหล็ก
ไม่ควรเพิ่มแรงดันเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์เกิน 320 V ซึ่งจะเพิ่มกระแสรั่วไหลผ่าน SCR เท่านั้นและจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของตัวเครื่อง
สำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ IZH-Jupiter ที่มีการจุดระเบิดแบบคลาสสิก หน้าสัมผัสของเบรกเกอร์จะเปิดเมื่อลูกสูบที่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจาก "จุดศูนย์กลางตายด้านบน" 2.2 มม. ในการทำงานกับหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ ค่านี้ต้องลดลงเหลือ 1.8 มม.
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการใช้งานรถจักรยานยนต์ที่มีชุดจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ ฉันต้องขี่ทั้งแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เซลล์กัลวานิกมากกว่าหนึ่งครั้ง และไม่มีแหล่งกำเนิดกระแสเลย สตาร์ทเครื่องยนต์จากการเร่งความเร็ว - ฉันไม่ทำ จำกรณีที่หน่วยงานมีการร้องเรียนใดๆ
การจุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์ IZH-Jupiter ด้วยเซ็นเซอร์ Hall หนึ่งตัว
เนื่องจากมีคำขอมากมายของคุณ ฉันจึงตัดสินใจเขียนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของฉัน ฉันติดตั้งมันบนดาวพฤหัสบดีเมื่อปีที่แล้ว ฉันปรับแต่งการติดตั้ง แต่มันก็คุ้มค่า ฉันลืมไปแล้วว่าการจุดระเบิดโดยทั่วไปเป็นอย่างไร (ไม่กลัวความชื้นด้วยซ้ำ!) เครื่องยนต์เริ่มทำงานได้นุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลขึ้นมากและไดนามิกดีขึ้นที่ความเร็วเครื่องยนต์ไวต่อแก๊สมากขึ้น รอบเดินเบาราบรื่นขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น มันเริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอ่อน เมื่อออกจากฤดูกาลและไม่พบปัญหาใด ๆ ฉันก็ติดตั้งระบบจุดระเบิดแบบเดียวกันบนเครื่องยนต์ "น้ำ" ใหม่ทันที (ฉันเขียนเกี่ยวกับมันในบทความก่อนหน้าของฉัน ดังนั้นตามลำดับ การติดตั้งและ การกำหนดค่าใช้เวลาหนึ่งวันรายละเอียดทั้งหมด (ฉันใช้เซ็นเซอร์ Hall, มัดสายไฟ, สวิตช์และคอยล์จุดระเบิดสองขั้วจาก Oka ฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเครื่องกำเนิด: ฉันเพิ่งถอดลูกเบี้ยวออกและยึดเซ็นเซอร์ Hall ไว้ สถานที่ที่เหมาะสม แผ่น - โมดูเลเตอร์ได้รับการแก้ไขบนโรเตอร์ - เพื่อให้พอดีตรงกลางช่องของเซ็นเซอร์ฮอลล์ ฉันใช้วงแหวน วิธีที่ฉันวางทุกสิ่งสามารถเห็นได้ในรูปภาพ
การดำเนินงานและปัญหา:
ด้วยเหตุผลบางประการ หลายคนมั่นใจว่าสายสีแดงของเซ็นเซอร์จากสวิตช์นั้นมาพร้อมกับไฟ 12 โวลต์แบบเดียวกับที่ "ขับเคลื่อนโดย" และจากการพิจารณาเหล่านี้ พวกเขาจึงเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ไม่ใช่กับขั้วต่อสวิตช์ แต่เพื่อ เครือข่ายออนบอร์ดของรถจักรยานยนต์ แน่นอนว่าแรงดันไฟฟ้าที่นั่นจะเท่ากัน แต่จะถูกส่งผ่านระบบเพื่อปกป้องเซ็นเซอร์จากไฟกระชากเท่านั้น ซึ่งทำให้การทำงานแม่นยำและไม่สะดุดมากขึ้น
ตอนนี้เกี่ยวกับสวิตช์ อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เรียบง่าย มีราคาแพง และไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่จะไม่ให้อภัยการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง การซื้อสายรัด "เซ็นเซอร์สวิตช์" สำเร็จรูปในร้านค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีราคาประมาณ 60 รูเบิล) นั้นถูกกว่าการเปลี่ยน "สมอง" ที่เสียหายมาก มอเตอร์ไซค์มีพื้นที่ไม่เพียงพอ มือของฉันรู้สึกอยากถอดหม้อน้ำออกจากสวิตช์ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากภายในสิบนาทีสวิตช์จะร้อนเกินไปและตาย
คำแนะนำที่ดีอีกข้อหนึ่ง: หากคุณกำลังจะจุดระเบิดใหม่ ชิ้นส่วนทั้งหมดควร "มาจากที่เดียวกัน" (เซ็นเซอร์ สวิตช์ ชุดสายไฟ และคอยล์) ควรใช้คอยล์สำหรับรถยนต์ 1 สูบ 3112.3705 จาก Zhiguli ขับเคลื่อนล้อหน้าและสำหรับรถยนต์ 2 สูบ - สองประกายไฟ 3012.3705 (จาก Volga หรือ Oka สมัยใหม่) อย่าตรวจสอบประกายไฟระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงกับกราวด์ ให้มองหาประกายไฟที่หัวเทียนเท่านั้น (ซึ่งควรจะสัมผัสกับพื้นได้ดีในขณะที่ทำการทดสอบ) หากคุณขยับลวดให้ห่างจากพื้นมากเกินไป แรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิของคอยล์พยายามทะลุช่องว่างอากาศที่มากเกินไปจะเกินขีด จำกัด ที่เหมาะสมและประกายไฟจะกระโดดเข้าไปในคอยล์จุดระเบิดและปิดการใช้งาน แต่เนื่องจากขดลวดนั้นเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นในขดลวดปฐมภูมิด้วย และทรานซิสเตอร์เอาท์พุตของสวิตช์อาจไม่ทนต่อสิ่งนี้ หากเกิดไฟไหม้สวิตช์จะไม่สามารถกู้คืนได้
ในการเขียนบทความนี้ มีการใช้เนื้อหาจากนิตยสาร Moto และประสบการณ์ส่วนตัว
กรุณาเขียนถึง [ป้องกันอีเมล]
การเปลี่ยนระบบจุดระเบิดมาตรฐาน (หน้าสัมผัส) เป็นระบบไร้สัมผัส (อิเล็กทรอนิกส์)
นักบิดหลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ BSZ มากกว่าหนึ่งครั้ง บางคนไม่เข้าใจการถอดรหัสจึงเรียกมันว่า BZS อย่างไม่ถูกต้อง คนอื่นเรียกมันว่า "การจุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" แล้ว BSZ คืออะไร? BSZ เป็นระบบจุดระเบิดแบบไร้สัมผัส ตามชื่อที่แนะนำ ระบบนี้ไม่มีส่วนที่สัมผัส กล่าวคือ การสึกหรอทางกลจะถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึง "ความเป็นนิรันดร์" ของระบบนี้ แน่นอนว่ามันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปในแง่ของการใช้งาน เนื่องจากชิ้นส่วน BSZ นั้นมีอายุการใช้งานที่จำกัดและเป็นวัสดุสิ้นเปลือง แต่หลังจากการติดตั้ง BSZ ตามปกติและถูกต้องหนึ่งครั้ง คุณจะไม่ต้องกำหนดค่าใหม่อีกต่อไป เช่นเดียวกับที่คุณต้องทำบนระบบหน้าสัมผัส (เนื่องจากหน้าสัมผัสที่นั่นจะหมดลงอย่างไม่หยุดยั้งและเมื่อเวลาผ่านไปคุณต้องปรับเปลี่ยน) โดยหลักการแล้ว BSZ สามารถเรียกได้ว่าเป็นการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันทำงานกับเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างสวิตช์ หากคุณเคยได้ยินมานานแล้วว่า BSZ คืออะไร และใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่า “นกนางแอ่น” ของคุณจะบินได้ดีกว่าเมื่อก่อน บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ! ฉันชื่อ Alex Jay ฉันได้รับการยืนยันเป็นการส่วนตัวจากประสบการณ์ของตัวเองว่า BSZ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างเหมาะสมนั้นทำงานอย่างเงียบๆ มาเป็นเวลาสามปีแล้ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือกำหนดค่าใหม่ใดๆ
ข้อดีของ BSZ มากกว่า KSZ
ในขณะที่เขียนบทความ ฉันนั่งคิดและคิด แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าข้อได้เปรียบหลักของ BSZ คืออะไร สำหรับฉันข้อดีทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้เป็นข้อดีหลักและเท่าเทียมกัน
มาเริ่มกันเลย:
ความเสถียรสูงของการทำงานของเครื่องยนต์ (การทำงานของกระบอกสูบแบบซิงโครนัสตามลำดับอย่างเคร่งครัด)
รีวิวคันเร่งแบบสั้นๆ
แรงขับของเครื่องยนต์ดีขึ้น (ช่วยให้คุณใช้เฟืองขับที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเร่งความเร็วยาก!)
แท่งเทียน “มีชีวิตอยู่” นานกว่า KSZ ถึงสี่เท่า (ฉันจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แยกกันด้านล่าง)
“น้ำมูก” ที่รู้จักกันน้อยจากท่อไอเสีย Java (เนื่องจากเชื้อเพลิงและน้ำมันถูกเผาได้ดีกว่าหลายเท่า)
อายุการใช้งานยาวนานขึ้นของแบริ่งข้อเหวี่ยงทั้งหมด (เนื่องจากมีการระเบิดและการสั่นสะเทือนจากภายนอกน้อยกว่า)
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง (เนื่องจากเผาไหม้ได้ดีกว่าจึงต้องปรับคาร์บูเรเตอร์ให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง)
ประเภทของ BSZ
BSZ มีสองประเภท:
ช่องสัญญาณเดียว (เซ็นเซอร์ฮอลล์หนึ่งตัว, โมดูเลเตอร์สองกลีบ, สวิตช์หนึ่งตัว, คอยล์จุดระเบิดสองขั้วหนึ่งตัวทำงานบนสองกระบอกสูบในคราวเดียว)
สองช่องสัญญาณ (เซ็นเซอร์ฮอลล์สองตัว หนึ่งตัวหรือดีกว่าสองตัว กลีบโมดูเลเตอร์ สวิตช์สองตัว คอยล์จุดระเบิดสองตัว หนึ่งตัวสำหรับแต่ละกระบอกสูบ)
ควรติดตั้งระบบช่องสัญญาณเดียวเนื่องจากจะมีเสถียรภาพมากกว่าเพราะที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องปรับแต่ละกระบอกสูบ (ซึ่งคุณต้องทำที่ KSZ) ที่นี่หากสร้างโมดูเลเตอร์อย่างเหมาะสมก็จะมีเพียงระบบเดียวเท่านั้น กระบอกสูบถูกปรับ นอกจากนี้ในช่องสัญญาณเดียวจะใช้สายไฟน้อยลง ชิ้นส่วนใช้พื้นที่น้อยลง และสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง (ซึ่งสำคัญมากสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 โวลต์)
มีหลายคนที่ชอบ “งง” ที่ติดตั้งช่อง 2 แชนเนล ตะโกนไปพร้อมๆ กันว่าวิธีนี้จะกำหนดค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นต้น ฉันรับรองกับคุณว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น และจะไม่มีความแม่นยำที่นี่ (เหตุใดจึงระบุไว้ข้างต้น)
หัวเทียน. ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าหัวเทียน “มีอายุการใช้งาน” นานกว่า ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า “ทำไม”
จริงๆแล้วคำตอบนั้นง่าย หากคุณตัดสินใจที่จะติดตั้ง BSZ ช่องทางเดียว (หรือสองช่องทางที่มีโมดูเลเตอร์สองกลีบ) นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น:
เมื่อจุดระเบิดในกระบอกสูบกระบอกหนึ่ง อีกกระบอกหนึ่งจะเกิดประกายไฟที่ BDC เช่นกัน เนื่องจากมันจะจุดระเบิดพร้อมกันบนหัวเทียนทั้งสอง กล่าวคือ จะจุดประกายสองครั้งต่อรอบการหมุนของหัวเทียนแต่ละอัน
สิ่งนี้ให้อะไร? ช่วยให้สามารถอุ่นเครื่องและทำความสะอาดหัวเทียนได้ในขณะนั้นลูกสูบอยู่ที่จุดศูนย์กลางตายด้านล่าง เราจะได้ความแตกต่างของอุณหภูมิที่น้อยลงระหว่างอิเล็กโทรดหัวเทียน (ไม่อนุญาตให้เย็น) และอิเล็กโทรดที่สะอาด พร้อมสำหรับการจุดระเบิดครั้งใหม่ของ ส่วนผสมเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้ดังที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติแล้ว ทำให้อายุการใช้งานของเทียนเพิ่มขึ้น
ป. ส - โปรดทราบว่าต้องใช้หัวเทียนที่ออกแบบมาสำหรับ BSZ ทุกประการ (เมื่อซื้อที่ร้านขายรถยนต์คุณต้องระบุให้ผู้ขายทราบ)
การติดตั้ง BSZ
ในการดำเนินการนี้ คุณต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ล่วงหน้า:
เครื่องมือ: ไขควง คีม ค้อน ทั่งตีเหล็ก มัลติมิเตอร์ (ควรใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์) ไม้บรรทัดแคบ (กว้างไม่เกิน 10 มม.) หรือคาลิปเปอร์ ตะไบและตะไบเข็ม
คุณชอบวัสดุหรือไม่? บอกเพื่อนของคุณว่ามีปุ่มเครือข่ายโซเชียลทางด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ ช่วยเว็บไซต์ในการพัฒนา เพราะมันเหมาะกับผู้คนและไม่มีผลประโยชน์ทางการค้า
หากคุณคัดลอกเนื้อหา โปรดใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา
() เคารพงานอื่น ๆ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ
รถจักรยานยนต์ของแบรนด์ Izh และ Java สามารถแปลงเป็นการจุดระเบิดแบบไร้แบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย ฉันทำสิ่งนี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วและยังไม่มีข้อตำหนิ สิ่งที่จำเป็น? หากรถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 V ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 7 V จะมาจากมินสค์หรือ Voskhod เก่า (พร้อมหน้าสัมผัสหรือการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) ถ้าที่ 12 V ดังนั้นที่ 14 V - จาก "Voskhod" ใหม่ นอกจากนี้ โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีทั้งแบบถอดได้หรือแบบถอดไม่ได้ (ในกรณีแรก ขั้นตอนการติดตั้งจะง่ายกว่า) สำหรับเครื่องยนต์ 2 สูบ (ที่มีการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำเป็นต้องมีคอยล์เซ็นเซอร์เพิ่มเติมและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อีกอัน สุดท้าย หน้าแปลนอะแดปเตอร์จะถูกหมุนจากเหล็กบนเครื่องกลึงและยื่นด้วยมือ โดยมีการกำหนดค่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อของรถจักรยานยนต์
ลำดับการแปลงมีดังนี้ ขั้นแรกให้ถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าที่มีรีเลย์ควบคุมและตัวเก็บประจุออกและถอดกุญแจออกจากเพลาข้อเหวี่ยง
จากนั้นจึงเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่สำหรับการติดตั้ง ในการทำเช่นนี้ค่อนข้างทันสมัย: กุญแจจะถูกลบออกจากลูกเบี้ยวโรเตอร์ที่ถอดออกได้ (หากปล่อยทิ้งไว้โรเตอร์จะถูกติดตั้งเหมือนกับลูกเบี้ยวที่ไม่สามารถถอดออกได้) และหูยึดอันใดอันหนึ่งจะถูกตัดออกจากสเตเตอร์ เนื่องจากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับฝาครอบป้องกันห้องข้อเหวี่ยง ดังนั้น ตัวอย่างเช่น ใน Java ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 V สเตเตอร์จะติดอยู่กับหน้าแปลนโดยใช้สลักเกลียว M5 เพียงสองตัวเท่านั้น
สเตเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องยนต์ 2 สูบได้รับการปรับปรุงใหม่ที่สำคัญยิ่งขึ้น: เพื่อวางคอยล์เซ็นเซอร์ตัวที่สองซ็อกเก็ตพิเศษจะถูกตัดออกตรงข้ามกับซ็อกเก็ตแรก (วิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ระหว่างการปรับ)
ก่อนการประกอบ เพื่อความสะดวกในภายหลังในการติดตั้งสเตเตอร์ จะมีการกำหนดจุดศูนย์กลางตายบน (TDC) ของลูกสูบสูบเดียวหรือลูกสูบขวาของเครื่องยนต์ 2 สูบโดยประมาณ และหน้าแปลนอะแดปเตอร์จะติดอยู่กับห้องข้อเหวี่ยง
บนเพลาเพลาข้อเหวี่ยง หากฝาครอบป้องกันห้องข้อเหวี่ยงแน่นดี ให้วางโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ไว้ตรงกลางขณะหมุนเพลาข้อเหวี่ยง (ถอดหัวเทียนออกเพื่อให้ง่ายขึ้น) ขั้นแรกให้ขันเฉพาะสลักเกลียวเพลามาตรฐานที่ติดตั้งไว้จนสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนในขณะนี้ให้เปิดกระปุกเกียร์และทำให้ล้อหลังติดขัด (เช่นใส่ด้ามค้อนเข้าไปในซี่ล้อ)
หน้าแปลนอะแดปเตอร์สำหรับรถจักรยานยนต์ "Izh-P-Sport", "Izh-P-4, - 5", "Izh-Yu-4, - 5"
1 - เครื่องกำเนิดสเตเตอร์, 2 - สวิตช์จุดระเบิด, 3 - ชุดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์, 4 - คอยล์จุดระเบิด, 5 - หัวเทียน
เมื่อยึดโรเตอร์แล้วให้กำหนดช่วงเวลาของการเกิดประกายไฟนั่นคือตำแหน่งที่ลูกสูบในเครื่องยนต์ Java-350 ไม่ถึง TDC 2.8...3.3 มม., Java-250 - 3.3...3.7 มม. เดี่ยว - กระบอกสูบ "Izha" - 3.0...3.5 มม., 2 สูบ - 2.5...3.1 มม. (ในตำแหน่งนี้ร่องบนโรเตอร์ควรอยู่ในแนวเดียวกับส่วนที่ยื่นออกมาบนกรอบของคอยล์เซ็นเซอร์และช่องว่าง ระหว่างพวกเขาควรอยู่ภายใน 0 .3 ± 0.05 มม.) ในที่สุดสเตเตอร์ก็ได้รับการแก้ไข
ลูกสูบของกระบอกสูบด้านซ้ายของรถจักรยานยนต์ 2 สูบก็ถูกปรับในลักษณะเดียวกัน ใช้คอยล์เซ็นเซอร์ตัวที่สองกับสเตเตอร์เพื่อให้ส่วนที่ยื่นออกมาของเฟรมอยู่ตรงข้ามร่องบนโรเตอร์ ทำเครื่องหมายซ็อกเก็ต ตัดออกแล้วขันสกรูให้แน่น โดยรักษาระยะห่าง 0.3 ± 0.05 มม.
สำหรับชุดที่สมบูรณ์ของรถจักรยานยนต์ที่แปลงแล้วจะใช้สัญญาณเสียงและรีเลย์เลี้ยวจากมินสค์หรือวอสคอดซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ตามแผนภาพที่แสดง ในกรณีนี้จะใช้การเดินสายไฟเก่า สวิตช์ได้รับการติดตั้งในกล่องซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่
และสิ่งสุดท้ายอย่างหนึ่ง วงจรไม่ต้องการการบำรุงรักษาระหว่างการทำงานและมีการกำหนดค่าครั้งเดียว - ระหว่างการติดตั้ง
เอส. มายรอฟ
สังเกตเห็นข้อผิดพลาด? เลือกและคลิก Ctrl+ป้อน เพื่อแจ้งให้เราทราบ
