Здравейте всички читатели. Днес ще разгледаме възможността за изграждане на мощно импулсно захранване, което осигурява изходен ток до 60 ампера при напрежение от 12 волта, но това далеч не е границата, ако желаете, можете да изпомпвате токове до 100 Усилватели, това ще ви осигури отлично стартиране и зарядно устройство.
Веригата е типична двумостова полумостова мрежа, понижаващо импулсно захранване, това е пълното име на нашия блок. нашата любима микросхема IR2153 се използва като главен осцилатор. Изходът е допълнен с драйвер, по същество обикновен повторител, базиран на допълващи се двойки BD139/140. Такъв драйвер може да управлява няколко двойки изходни превключватели, което ще позволи премахването на повече мощност, но в нашия случай има само една двойка изходни транзистори. 
В моя случай се използват мощни n-канални полеви транзистори от тип 20N60 с ток 20 ампера, максималното работно напрежение за тези превключватели е 600 волта, те могат да бъдат заменени с 18N60, IRF740 или подобни, въпреки че аз не наистина харесвам 740-те заради горната граница на напрежението на всичко при 400 волта, но те ще работят. По-популярните IRFP460 също са подходящи, но платката е предназначена за ключове в пакет TO-220. 
В изходната част е сглобен еднополюсен токоизправител със средна точка, като цяло, за да спестите прозореца на трансформатора, съветвам ви да инсталирате обикновен диоден мост, но нямах мощни диоди, вместо това намерих монтажи на Шотки в TO-247 пакет от тип MBR 6045, с ток от 60 ампера, и ги инсталирах, за да увелича тока през токоизправителя, свързах три диода паралелно, така че нашият токоизправител може лесно да пропуска токове до 90 ампера, напълно нормално възниква въпрос - има 3 диода, всеки по 60 ампера, защо 90? Факт е, че това са монтажи на Шотки, в единия случай има 2 диода по 30 ампера, свързани с общ катод. Ако някой не знае, тези диоди са от същото семейство като изходните диоди в компютърните захранвания, само че токовете им са много по-високи. 
Нека погледнем повърхностно принципа на работа, въпреки че мисля, че за мнозина всеки е ясен. 
Когато уредът е свързан към мрежа от 220 волта чрез веригата R1/R2/R3 и диодния мост, главните входни електролити C4/C5 се зареждат плавно, техният капацитет зависи от мощността на захранването, в идеалния случай капацитет от 1 Избира се μF на 1 ват мощност, но са възможни някои вариации в една или друга посока, кондензаторите трябва да са проектирани за напрежение най-малко 400 волта. 
Чрез резистор p5 захранването се подава към генератора на импулси. С течение на времето напрежението на кондензаторите се увеличава, захранващото напрежение за микросхемата ir2153 също се увеличава и веднага щом достигне стойност от 10-15 волта, микросхемата се стартира и започва да генерира управляващи импулси, които се усилват от драйвер и се подава към портите на транзисторите с полеви ефекти, последните ще работят на дадена честота, която зависи от съпротивлението на резистора r6 и капацитета на кондензатора c8.
Разбира се, напрежението се появява на вторичните намотки на трансформатора и веднага щом е с достатъчна величина, се отваря композитният транзистор KT973, през отворения преход на който се подава захранване към намотката на релето, в резултат на което релето ще работи и ще затвори контакт S1 и мрежовото напрежение вече ще бъде подадено към веригата не чрез резистори R1, R2, R3 и върху контактите на релето. 
Това се нарича система за плавен старт, по-точно забавяне при включване, между другото, времето за реакция на релето може да се регулира чрез избор на кондензатор C20, колкото по-голям е капацитетът, толкова по-дълго е забавянето. 
Между другото, в момента, в който работи първото реле, работи и второто; преди да работи, единият край на мрежовата намотка на трансформатора беше свързан към основното захранване чрез резистор R13. 
Сега устройството вече работи в нормален режим и устройството може да бъде овърклокнато до пълна мощност.
В допълнение към захранването на веригата за плавен старт, 12-волтовият слаботоков изход може да захранва охладител за охлаждане на веригата.
Системата е оборудвана с функция за защита от късо съединение на изхода. Нека разгледаме принципа на нейната работа.
R11/R12 действа като датчик за ток; в случай на късо съединение или претоварване се образува спад на напрежението с достатъчна величина, за да отвори тиристора с ниска мощност; когато се отвори, той прекъсва захранването на плюс микросхемата на генератора към земята, така че микросхемата не се захранва със захранващо напрежение и спира да работи. Захранването се подава към тиристора не директно, а чрез светодиод; последният ще свети, когато тиристорът е отворен, което показва наличието на късо съединение. 
В архива печатната платка е малко по-различна, проектирана да получава биполярно напрежение, но мисля, че преобразуването на изходната част в еднополярно напрежение няма да е трудно.
Архив за статията; Изтегли…
Това е всичко, бях с теб както винаги - Ака Касян
,
Тук по-долу е електрическата схема на устройството за стартиране и зареждане UZP-P-12-10. Не може да се каже, че е много добро, има няколко недостатъка, които трябва да бъдат отстранени, за да работи зарядното устройство добре. И така, да започнем по ред...
1. Диоди, V1-V4, както и тиристор V5 са монтирани на общ радиатор чрез дистанционни елементи от слюда. Имало е случаи, когато при случайно докосване на гърба на стартера с парче желязо, тиристор или диод се разбиват поради късо съединение.
Лесно е да премахнете този недостатък - трябва да вземете пластмасови тапи от Coca-Cola или друга напитка и да затворите резбовите връзки на диодите и тиристора с тях. Те прилягат плътно към радиатора и този проблем вече няма да ви притеснява.
2. Защита от късо съединение. Това зарядно за кола не е направено много добре. Проблемът се появява, когато се появят спадове на напрежението в мрежата 220V. Веригата излиза от режима си и се появява проблем, което води до задействане на защитата от късо съединение.
Е, представете си ситуацията: зареждате батерията и си отивате за няколко часа, добре, не можете да седите и да я гледате. Изведнъж вашият съсед в гаража включва заваръчната машина и започва да „готви“ нещо. Защитата от късо съединение се задейства и зареждането на вашата батерия спира.
Предлагам следния изход от тази ситуация - можете да регулирате защитата от късо съединение, маркирах елементите, които са отговорни за това с молив (R1, C1, C2). Но ако не успеете да направите това, можете да го изключите напълно, като премахнете транзистора V6.
Също така не си струва да оставате без защита; случайно късо съединение на клемите означава, че няма тиристор. Вместо това можете да поставите автоматична машина в зарядната верига, като AZP-30, и да регулирате нейния работен ток на 10 A.
3. Защита срещу неправилно свързване на клемите на батерията. Това устройство го няма и напразно. Също така е необходимо, в противен случай, като объркате + с -, можете да съсипете батерията и това е в най-добрия случай и ако я оставите в това състояние за дълго време, тя може просто да се счупи.
Най-лесният изход според мен е да инсталирате диод с номинален ток 10A или повече, например D242. Диодът в тази схема трябва да бъде поставен в зарядната верига, непосредствено след тиристора V5.
Някои хора питат защо е било необходимо да се навият 4 вторични намотки и след това да се свържат по някакъв странен начин, защото можеха да се справят само с една?
Не, всичко е точно, защото е и зарядно устройство и трябва голям ток. Това означава, че намотките трябваше да бъдат навити с дебела тел, което е много неудобно. Затова беше решено да се направят 4 намотки и да се успоредят.
Това е всичко, направете горните модификации и стартовото зарядно устройство UZP-P-12-10 ще ви служи дълго и надеждно.
Що се отнася до ремонта на това стартерно зарядно устройство, то е доста надеждно. И най-тънкото място в тази верига е тиристорът. Но ако направите горните подобрения, този проблем няма да ви засегне. Ако някой има други възможности за подобряване на тази схема, моля да ги изпрати, ще се радваме да помогнем.
И още няколко предложения относно използването на това устройство. През лятото, а много ентусиасти на автомобили карат предимно през лятото (през топлия сезон), практически не го използвам като зарядно устройство, батерията се зарежда от генератора. Но за захранване на компресора, за помпане на гуми (за да не изтощава акумулатора), за помпане на детски басейни и т.н. - прекрасно нещо. Тези. Използвам го като захранване за компресор: компресора консумира около 10 ампера при 12 V, което е повече от достатъчно...
Е, през зимата, особено при силни студове, когато гаражът е студен и маслото е замръзнало, капацитетът на батерията не е достатъчен - това помага много. В същото време хвърлих карабинери на AB клемите - и стартерът се върти много по-забавно..
Разбира се, ако батерията е вече стара и не държи заряд, не си струва да излизате от гаража със стартово зарядно, освен ако не карате от къща на къща... Батерията винаги трябва да е в ред, но как да проверите това - виж
Намаляването на заряда на акумулатора на автомобила ще доведе до проблеми със стартирането на двигателя. За да осигури функционалността на батерията, собственикът на автомобила може да използва различни устройства. Един от тях е.
[Крия]
Обикновено зарядно устройство за стартиране на автомобилен акумулатор е проектирано да гарантира, че двигателят стартира, когато акумулаторът на автомобила е напълно разреден. Използвайки ROM, потребителят може да попълни нивото на заряд на батерията и да стартира двигателя с вътрешно горене, когато батерията е критично разредена. Традиционните зарядни устройства ви позволяват само да увеличите заряда на устройството.
В зависимост от модела на стартовото устройство за автомобила, неговата верига може да има определени разлики.
Универсални инструкции за сглобяване на ROM със собствените си ръце:
Необходимо е да се вземат предвид жалюзи за разсейване на топлината; това ще бъде необходимо за отвеждане на топлината. Калъфът може да не се използва, но наличието му ще предпази устройството от различни външни влияния.
За монтаж ще ви трябва трансформаторно устройство; най-добрият вариант е да използвате разделителен механизъм. Електрическата намотка ще бъде монтирана в горната част на трансформатора. За да се предотврати ускореното навиване при използване на ROM, потребителят трябва да направи основата за устройството предварително.
Като основен материал се използват метални или дървени плочи или кутия:
За да сглобите 10-волтово стартово зарядно устройство, трябва да изберете тялото на устройството. Тя може да бъде изработена от дърво, но по време на монтажа е важно да се вземат предвид размерите на трансформаторното устройство. Ако предпочитате аналоговите механизми, тогава основата трябва да бъде здрава. 10-волтовите модели са оборудвани с по-мощен трансформатор, така че дръжките са монтирани на тялото на устройството, в горната му част, за лесно транспортиране. Самият трансформаторен възел е монтиран в центъра на корпуса и след това е монтиран амортисьорът.
Работният параметър на ROM ще бъде поне 4 Ah. Устройството трябва да може да зарежда батерия с капацитет не повече от 100 Ah. За диагностика на работа устройството е допълнително оборудвано с амперметър.
За да се сведе до минимум вероятността от претоварване, могат да се използват изолационни трансформаторни механизми. Инсталирането на регулаторни устройства в такива модели не е задължително.
Добавянето на ценерови диоди е възможно, но тези елементи ще бъдат аналогови, цифровите части не се използват. Използването на многоканални устройства в крайна сметка ще доведе до претоварване, което ще доведе до неизправност на вторичната намотка на трансформаторния механизъм. При избора на транзисторни елементи се предпочитат части с максимален параметър на натоварване от около 3 ампера.
Схема за сглобяване на 10-волтов ROM
Когато потребителят предпочита линеен резонансен ROM, минималният параметър на изходното напрежение ще бъде около 10 волта. И векторната честота ще бъде приблизително 44 Hz. За да сглобите механизма, ще ви трябва разширително устройство.
При монтиране на скоби е по-добре да се даде предпочитание на алуминиевите елементи, тъй като те са минимално податливи на отрицателните ефекти на корозията.
Сглобяването на 12-волтов ROM се извършва с помощта на електростатични кондензаторни устройства; тези части не са трудни за намиране. За създаването на устройството се използва платформа. При монтажа на трансформаторния механизъм на платформата се монтира уплътнител, едва след това може да се монтира индукторът. По-добре е да го закупите в комплект с първичната намотка. За монтаж се препоръчва да се използват кондензаторни елементи от отворен тип с възможност да издържат около 20 волта изходно напрежение.
Разширителните елементи се монтират последни; потребителят трябва първо да фиксира амортисьора. Възможно е да се добавят регулиращи части към веригата, които се използват за контрол на количеството мощност. Когато се използват регулатори, веригата трябва да бъде допълнена с мощно захранване. Монтирането на захранване е разрешено само заедно с ценеров диод.
За висококачествено закрепване на скобите към тялото е разрешено използването на заваръчно оборудване. Когато всички стъпки на монтаж са завършени, амортисьорът е фиксиран. Монтажът на това устройство се извършва до трансформаторното устройство. Преди да използвате ROM, той трябва да бъде проверен за заземяване.
SadnessMan разказа за процедурата за сглобяване на 12-волтов ROM за батерията на автомобила.
За да разработите еднофазен ROM, ще ви трябва интегрирано трансформаторно устройство.
Характеристики на монтаж на еднофазни устройства:
Характеристики на монтажа на двуфазни стартови и зарядни устройства за автомобилна батерия:
Индукционните разширители за сглобяване на двуфазни ROM се доказаха като едни от най-стабилните на практика.
Характеристики, които трябва да се вземат предвид при сглобяването на устройства с трифазни модификации:
Карта за сглобяване на трифазен ROM Потребителят valeriyvalki говори подробно за процедурата за сглобяване на регулируем ROM с описание на всички функции и компоненти, използвани за разработка.
Представям на вашето внимание мощенстартово зарядно за зареждане на автомобилни акумулатори напрежение 12 и 24 волта, както и стартиране на двигатели на леки и товарни автомобили със съответните напрежения.
Неговата електрическа схема:
Източникът на захранване на зарядното устройство е 220 волта индустриална честота. Консумираната мощност от източника може да варира от десетки вата в режим на зареждане (когато батериите са почти заредени и имат напрежение 13,8 - 14,4 волта или 27,6 - 28,8 волта за двойка, свързана последователно) до няколко киловата в режим на стартиране на стартера на автомобилния двигател.
На входа на устройството има двуполюсен прекъсвач с ток Inom = 25 A. Използването на двуполюсен прекъсвач се дължи на надеждността на изключване както на фазата, така и на нулата, тъй като при свързване през стандартен евро щепсел (със заземяващ контакт), няма сигурност, че еднополюсен прекъсвач ще изключи фазата и по този начин цялото устройство ще бъде изключено. Този прекъсвач (в моята версия) е инсталиран в стандартна кутия за стенен монтаж. Честото включване на захранването с този ключ няма смисъл и затова не го инсталирате на предния (предния) панел.
Както в режим „Старт“, така и в режим „Зареждане“ силовият трансформатор се включва от един и същ магнитен стартер KM1, чието напрежение на бобината е 220 волта, а токът, превключван от контактите, е около 20-25 ампера.
Най-важната част от стартерно-зарядното устройство е силовият трансформатор. Няма да дам данните за схемата на силовия трансформатор, тъй като не мисля, че всеки ще се втурне да копира едно към едно, просто ще кажа какво, според мен, трябва да обърнете внимание. Както вече забелязахме от диаграмата, трансформаторът има вторична намотка с разклонение от средата. Тук, по време на изчисленията и след това на практика, е необходимо да се зададе напрежението на изхода на устройството (скоби на батерии - по-лесно от крокодили), като се вземе предвид спадът на напрежението върху диодите (в моята версия D161-250) в рамките на 13,8-14,4 волта за режим 12 волта и 27,6-28,8 за режим 24 волта, с ток на натоварване до 30 ампера. Използвах крокодили от теглото на машината за заваряване и съответно боядисах плюс едно в червено.
Режимът 12/24 V се инсталира от контактори KM2, KM3, чиито силови контакти, номинални за 80 ампера, са свързани паралелно, давайки общо 240 ампера.
Във веригата е монтиран шунт от страна на 12/24 волта, а контактите на магнитния стартер на режим "" са монтирани в прекъсвача на веригата на амперметъра.Зареждане" Този амперметър трябва да измерва тока на зареждане. Ограничението на скалата в моята версия е 0...30 A. Веригата се затваря в режим на зареждане.
Отделно бих искал да говоря за „Зареждане" Както вече забелязахте, тук няма верига за управление на зарядния ток, но може да се каже, че е максимален. Грешка? Мисля че не. Нека да разгледаме електрическото оборудване на средната кола. И така, там релейният регулатор регулира не зарядния ток, а... задвижва генератора в параметрите на бордовата мрежа на автомобила, съответно същите 13,8-14,4 волта, ако навиете правилно трансформатора, като вземете предвид отчетете спада на напрежението на захранващите диоди, след това сравнете тази верига с генератора на колата и докато батерията се зарежда, токът само ще спада.
И не забравяйте, че в диоден мост е необходимо да се вземе предвид, че два диода работят последователно, т.е. спадът на напрежението трябва да се умножи по две.
Сред недостатъците на тази схема мога да подчертая само зависимостта на мрежовото напрежение от тока на зареждане. Тъй като моята версия ще се използва на бензиностанции, където мрежовото напрежение се променя малко и основната му задача е да стартира камиони с напрежение от 24 волта, не виждам необходимост от усложняване на дизайна. Но решението на проблема може да бъде инсталирането на автотрансформатор през свободните контакти на магнитния стартер KM4, успоредно на KM1. Най-добри пожелания, AZhila.
Днес темата на нашата публикация се нарича малко домашно стартово устройство за стартиране на кола, а именно стартово устройство, а не зарядно устройство, тъй като на този сайт имаме много статии за зарядни устройства за автомобили и как да зареждате. Затова днес говорим изключително за домашен стартер на батерията.
И така, какво е стартово устройство за автомобил като цяло, в нашия случай за Hyundai Santa Fe, но това не е особено важно за коя кола, по-важен е капацитетът на батерията, чрез която този стартов апарат ще стартира двигателя.
В тази статия ще разгледаме най-простата схема на стартово устройство за автомобил със собствените си ръце, тъй като повечето хора нямат познания по дизайн на схеми и електроника, за да създават сложни стартови устройства и не винаги е изгодно да купувате много части за домашно приготвени продукти, които понякога могат да излязат като бюджетен готов стартер за кола от магазина.
Така че в нашия случай за стартера не възнамеряваме да закупуваме скъпа преносима батерия с голям капацитет, в противен случай устройството веднага ще се превърне от бюджетно устройство в много скъпо.
Ще направим стартово устройство за кола от 220V мрежа, за това ще ни е необходим мощен трансформатор, за предпочитане с мощност най-малко 500 вата и за предпочитане 800 вата, в идеалния случай 1,2-1,4 киловата = 1400 вата. Тъй като при стартиране на двигателя първият импулс, даден от батерията за завъртане на коляновия вал = 200 ампера и консумацията на стартера е приблизително 100 ампера, а когато нашето 100A устройство се комбинира с батерията, те просто ще издадат 200A при стартиране и след това нашият стартер ще помогне да се поддържа силата на тока от 100 ампера за нормален старт и работа на стартера, докато двигателят стартира напълно.
Ето как изглежда схемата на стартер за кола „Направи си сам“, снимката по-долу
За да създадете такова стартово устройство от мрежа от трансформаторен тип, трябва да пренавиете самия трансформатор.
Ще ни трябва:
Всъщност започваме процеса на създаване на преносимо стартово устройство за автомобил със собствените си ръце
За да направите това, трябва да направите първичната намотка на трансформатора с медна жица в изолация с диаметър най-малко 1,5-2 mm, броят на завоите ще бъде приблизително 260-300.
След като навиете този проводник върху сърцевината на трансформатора, трябва да измерите тока и напрежението, произведени на изхода на тези намотки, трябва да бъде в диапазона 220-400 mA.
Ако получите по-малко, развийте няколко оборота на намотката, а ако получите повече, напротив, навийте го.
Сега трябва да навиете вторичната намотка на трансформатора на стартовото зарядно устройство. Препоръчително е да го навиете с многожилен кабел с дебелина най-малко 10 mm, като правило вторичната намотка съдържа 13-15 оборота, на изхода при измерване на вторичната намотка трябва да получите 13-14 волта, и както разбирате, напрежението е станало малко, общо 13 волта, но мощността, която протича през него, се е увеличила до приблизително 100 ампера, но е само 220-400 милиампера, тоест токът се е увеличил приблизително 300-400 пъти , а напрежението е намаляло приблизително 15 пъти. 
За една батерия и двете са важни, но в случая ключова роля играе силата на тока.
Ако не можете да постигнете напрежение от 13-14 волта, тогава просто навийте 10 оборота на вторичната намотка, измерете напрежението, сега разделете това напрежение на броя на оборотите в нашия случай 10 и вземете напрежението на един оборот и след това просто умножете колко оборота са необходими за постигане на 13-14 волта на изхода на вторичната намотка на домашно стартово устройство на трансформатор.
За по-голяма яснота, нека да разгледаме един пример:
Навиваме вторичната намотка с 10 оборота, измерваме напрежението с мултицет, например, имаме 20 волта, но имаме нужда от около 13.
Това означава, че вземаме нашето напрежение от 20 волта и разделяме на броя навити навивки 10 = 20/10 = 2, числото 2 е 2 волта и ни дава напрежението на един оборот, което означава как можем да постигнем 13-14 волта, знаейки, че едно завъртане произвежда 2 волта.
Вземаме стойността на напрежението, от което се нуждаем, нека бъде 14 волта и го разделяме на напрежението на един оборот 2 волта, = 14/2 = 7, числото 7 е броят на оборотите на вторичната намотка на колата зарядно устройство, необходимо за постигане на 14 волта изходно напрежение.
Сега нека всички навием нашите 7 оборота. И към изходите на тези завои, според схемата на стартовото устройство за кола със собствените си ръце, която се намира по-горе, ние свързваме нашите диоди, някои ентусиасти на автомобили също използват верига с един диод и един 12V 60-100 ватова лампа, както е на снимката по-долу 
Поставяте клемите на нашето домашно стартово устройство върху клемите на акумулатора, акумулаторът също е свързан към колата, включваме стартера и веднага се опитваме да стартираме двигателя, веднага щом двигателят стартира, веднага изключваме стартовия устройството от мрежата и го изключете от батерията.
Някои собственици на автомобили, разполагащи с мощни кондензатори или, по-правилно, кондензатори, правят кондензаторно устройство за стартиране на автомобила със собствените си ръце, като ги използват вместо преносима преносима батерия. Тоест, такова устройство може бързо да се зарежда от мрежата за минута, след това да се донесе до колата и двигателят може да се стартира без свързване на стартера към мрежата.
Но като правило такава схема изисква някои задълбочени познания по електроника и разбиране на капацитета на кондензаторите и принципа на тяхната работа и дори ако нямате кондензатори наоколо, тогава няма да е препоръчително да ги купувате , тъй като големите кондензатори са много скъпи и ще ви трябват няколко от тях или дори дузина и как тогава цената няма да е по-ниска от добро фабрично направено стартово устройство, като същевременно ще похарчите много нерви и време за създаване такъв шок.
Между другото, кондензаторното стартово устройство за колата Golden Eagle придоби известна популярност в нашата област - ето снимката му по-долу 
Следователно трансформаторният стартер беше най-разпространеният в съветско време и дори сега закупените от магазините версии на такива стартери, разбира се, са модифицирани и съдържат различни допълнителни елементи, които правят стартирането на двигателя от мрежата по-лесно и по-безопасно.
Всяко стартиране от всякакъв тип стартер винаги има отрицателен ефект върху състоянието на батерията, тъй като батерията получава голям ток за много кратък период от време, което постепенно води до деградация и разрушаване на нейните пластини по време на стартиране на системата от стартер.
Затова е по-добре все пак да използвате зарядно устройство, ако не е спешно да стартирате двигателя точно сега.
Е, нашият пост, озаглавен Домашно преносим стартер за автомобили, е към своя край. Напишете вашите отзиви за това какво мислите за тази схема на стартово устройство, дали някога сте го използвали и дали сте успели да стартирате двигателя на вашия автомобил.
Категории:
