Tere kõik lugejad. Täna kaalume võimalust ehitada võimas lülitustoiteallikas, mis annab 12-voldise pinge juures väljundvoolu kuni 60 amprit, kuid see pole kaugeltki piir; soovi korral saate välja pumbata kuni 100 voolu. Amper, see annab teile suurepärase käivituse ja laadija.
Ahel on tüüpiline push-pull poolsildvõrk, astmeline lülitustoiteallikas, see on meie ploki täisnimi. meie lemmikmikrolülitust IR2153 kasutatakse peaostsillaatorina. Väljundit täiendab draiver, sisuliselt tavaline repiiter, mis põhineb komplementaarsetel paaridel BD139/140. Selline draiver suudab juhtida mitut väljundlülitite paari, mis võimaldab rohkem võimsust eemaldada, kuid meie puhul on ainult üks paar väljundtransistore. 
Minu puhul kasutatakse võimsaid n-kanaliga 20N60 tüüpi väljatransistore vooluga 20 amprit, nende lülitite maksimaalne tööpinge on 600 volti, neid saab asendada 18N60, IRF740 vms vastu, kuigi ma ei tee seda. mulle meeldivad 740-ndad, sest kõige ülemine pingepiirang on 400 volti, kuid need töötavad. Sobivad ka populaarsemad IRFP460, kuid plaat on mõeldud TO-220 paketis olevate võtmete jaoks. 
Väljundosasse on kokku pandud keskpunktiga unipolaarne alaldi, üldiselt soovitan trafo akna säästmiseks paigaldada tavaline dioodsild, kuid mul polnud võimsaid dioode, selle asemel leidsin Schottky sõlmed ühest. TO-247 MBR 6045 tüüpi pakett, vooluga 60 amprit, ja paigaldas need, et suurendada alaldi voolu, ühendasin paralleelselt kolm dioodi, nii et meie alaldi suudab hõlpsasti läbida kuni 90 amprit, mis on täiesti tavaline. tekib küsimus - seal on 3 dioodi, igaüks 60 amprit, miks 90? Fakt on see, et need on Schottky sõlmed, ühel juhul on 2 30-amprist dioodi ühendatud ühise katoodiga. Kui keegi ei tea, siis need dioodid on samast perekonnast arvuti toiteplokkide väljunddioodidega, ainult et nende voolud on palju suuremad. 
Vaatame pealiskaudselt toimimispõhimõtet, kuigi arvan, et paljude jaoks on kõik selge. 
Kui seade on ühendatud 220 V võrku läbi R1/R2/R3 ahela ja dioodsilla, on põhisisendi elektrolüüdid C4/C5 sujuvalt laetud, nende võimsus sõltub toiteallika võimsusest, ideaaljuhul on mahtuvus 1 Valitakse μF 1 vati võimsuse kohta, kuid teatud varieeruvus on võimalik ühes või teises suunas, kondensaatorid peavad olema konstrueeritud vähemalt 400-voldise pinge jaoks. 
Takisti p5 kaudu antakse impulssgeneraatorile toide. Aja jooksul suureneb kondensaatorite pinge, suureneb ka ir2153 mikroskeemi toitepinge ja niipea, kui see jõuab väärtuseni 10-15 V, käivitub mikroahel ja hakkab genereerima juhtimpulsse, mida võimendab juhile ja väljatransistoride väravatele, töötab viimane etteantud sagedusel, mis sõltub takisti r6 takistusest ja kondensaatori c8 mahtuvusest.
Loomulikult ilmub trafo sekundaarmähistele pinge ja niipea, kui see on piisava suurusega, avaneb komposiittransistor KT973, mille avatud ülemineku kaudu antakse toide relee mähisele, mille tulemusena relee. töötab ja sulgeb kontakti S1 ning võrgupinge antakse juba vooluringile, mitte takistite R1, R2, R3 ja relee kontaktide kaudu. 
Seda nimetatakse pehme käivitamise süsteemiks, täpsemalt sisselülitamise viivitus, muide, relee reaktsiooniaega saab reguleerida kondensaatori C20 valimisel, mida suurem on mahtuvus, seda pikem on viivitus. 
Muide, hetkel töötab esimene relee, töötab ka teine, enne selle töötamist ühendati trafo võrgumähise üks ots takisti R13 kaudu põhitoiteallikaga. 
Nüüd töötab seade juba tavarežiimis ja seadet saab täisvõimsusel kiirendada.
Lisaks pehmekäivitusahela toitele võib 12-voldine nõrkvoolu väljund toita jahutit ahela jahutamiseks.
Süsteem on väljundis varustatud lühisekaitse funktsiooniga Vaatleme selle tööpõhimõtet.
R11/R12 toimib vooluandurina, lühise või ülekoormuse korral tekib nende vahel piisava suurusega pingelang, mis avab väikese võimsusega türistori T1; avanedes lühistab pluss toite. generaatori mikrolülitus maandusega, mistõttu mikrolülitus ei saa toitepinget ja see lakkab töötamast. Toide antakse türistorile mitte otse, vaid LED-i kaudu; viimane süttib, kui türistor on avatud, mis näitab lühise olemasolu. 
Arhiivis on trükkplaat veidi erinev, mõeldud bipolaarse pinge vastuvõtmiseks, kuid ma arvan, et väljundosa teisendamine unipolaarseks pingeks ei ole keeruline.
Artikli arhiiv; lae alla…
See on kõik, ma olin sinuga nagu alati - Aka Kasyan
,
Siin on allpool UZP-P-12-10 käivitus- ja laadimisseadme elektriskeem. Ei saa öelda, et see oleks väga hea, selles on mitmeid puudusi, mis tuleb kõrvaldada, et laadija hästi töötaks. Alustame siis järjekorras...
1. Dioodid, V1-V4, samuti türistor V5 paigaldatakse ühisele radiaatorile läbi vilgukivi vahetükkide. On olnud juhtumeid, kui kogemata rauatükiga starter-laadija tagaosa puudutades jooksis lühise tõttu kokku türistor või diood.
Seda puudust on lihtne kõrvaldada - peate võtma Coca-Cola või mõne muu joogi plastkorgid ja sulgema nendega dioodide ja türistori keermestatud ühendused. Need sobivad tihedalt radiaatorisse ja see probleem teid enam ei häiri.
2. Lühisekaitse. See autolaadija pole eriti hästi tehtud. Probleem ilmneb siis, kui 220 V võrgus tekib pinge langus. Ahel väljub oma režiimist ja tekib tõrge, mis põhjustab lühisekaitse rakendumise.
Kujutage ette olukorda: panite aku laadima ja läksite mitmeks tunniks minema, noh, te ei saa istuda ja seda vaadata. Järsku lülitab su naaber garaažis keevitusmasina sisse ja hakkab midagi “küpsetama”. Lühisekaitse rakendub ja aku laadimine peatub.
Pakun sellest olukorrast välja järgmise väljapääsu - saate reguleerida lühisekaitset; Märkisin selle eest vastutavad elemendid pliiatsiga (R1, C1, C2). Kuid kui te seda ei tee, saate selle täielikult välja lülitada, eemaldades transistori V6.
Samuti ei tasu ilma kaitseta jääda, klemmide juhuslik lühis tähendab, et türistorit pole. Selle asemel võite laadimisahelasse panna automaatse masina, näiteks AZP-30, ja reguleerida selle töövoolu 10 A-ni.
3. Kaitse aku klemmide vale ühendamise eest. Sellel seadmel seda pole ja asjata. Seda on ka vaja, muidu + ja - segamini ajades võite aku ära rikkuda ja see on parimal juhul ja kui jätate selle pikaks ajaks sellisesse olekusse, võib see lihtsalt puruneda.
Lihtsaim väljapääs on minu arvates paigaldada diood nimivooluga 10A või rohkem, näiteks D242. Selles vooluringis olev diood tuleb asetada laadimisahelasse kohe pärast türistori V5.
Mõni küsib, et miks oli vaja 4 sekundaarmähist kerida ja siis kuidagi kummaliselt ühendada, sest oleks võinud ka ainult ühega?
Ei, kõik on õige, sest see on ka käivituslaadija ja vaja on suurt voolu. See tähendab, et mähised tuli kerida jämeda traadiga, mis on väga ebamugav. Seetõttu otsustati teha 4 mähist ja need paralleelselt.
See on kõik, tehke ülaltoodud muudatused ja käivituslaadija UZP-P-12-10 teenib teid pikka aega ja usaldusväärselt.
Mis puutub selle starter-laadija remonti, siis see on üsna töökindel. Ja kõige õhem koht selles vooluringis on türistor. Kuid kui teete ülaltoodud täiustusi, ei mõjuta see probleem teid. Kui kellelgi on muid võimalusi selle skeemi täiustamiseks, siis palun saatke, aitame hea meelega.
Ja veel mõned soovitused selle seadme kasutamise kohta. Suvel ja paljud autohuvilised sõidavad peamiselt suvel (soojal aastaajal) ma seda laadijana praktiliselt ei kasuta, akut laetakse generaatorist. Aga kompressori toiteks, rehvide pumpamiseks (et akut mitte tühjaks lasta), lastebasseinide täispuhumiseks jne. - imeline asi. Need. Kasutan seda kompressori toiteallikana: kompressor tarbib 12 V juures umbes 10 amprit, mis on enam kui piisav...
Noh, talvel, eriti tugevate külmade korral, kui garaaž on külm ja õli on külmunud, ei piisa aku mahust - see aitab palju. Samal ajal viskasin AB klemmidele karabiinid - ja starter keerab palju lõbusamalt.
Muidugi, kui aku on juba vana ja laengut ei pea, siis ei tasu käivituslaadijat kasutades garaažist lahkuda, kui just majast majja ei sõida... Aku olgu alati korras, aga kuidas kontrollida see - vaata
Auto aku laetuse vähenemine põhjustab probleeme mootori käivitamisel. Aku funktsionaalsuse tagamiseks saab autoomanik kasutada erinevaid seadmeid. Üks neist on.
[Peida]
Lihtne autoaku käivituslaadija on loodud tagama, et mootor käivitub, kui auto aku on täielikult tühjenenud. ROM-i abil saab tarbija aku laetuse taset täiendada ja aku kriitilise tühjenemise korral käivitada sisepõlemismootori. Traditsioonilised laadijad võimaldavad ainult seadme laadimist suurendada.
Sõltuvalt auto käivitusseadme mudelist võib selle vooluringil olla teatud erinevusi.
Universaalsed juhised ROM-i oma kätega kokkupanemiseks:
Arvestada tuleb kerel soojust eemaldavate ruloodega, see on vajalik soojuse eemaldamiseks. Korpust ei pruugita kasutada, kuid selle olemasolu kaitseb seadet erinevate välismõjude eest.
Kokkupanemiseks vajate trafoseadet, parim võimalus on kasutada eraldusmehhanismi. Elektriline mähis paigaldatakse trafo ülaosale. Vältimaks kiirendatud mähise väljundit ROM-i kasutamisel, peab tarbija eelnevalt seadmele aluse tegema.
Alusmaterjalina kasutatakse metall- või puitplaate või kasti:
10-voldise käivituslaadija kokkupanekuks peate valima seadme korpuse. See võib olla puidust, kuid paigaldamisel on oluline arvestada trafo seadme mõõtmetega. Kui eelistate analoogmehhanisme, tuleb vundament teha tugevaks. 10-voldised mudelid on varustatud võimsama trafoga, nii et käepidemed on paigaldatud seadme korpusele, selle ülemisse ossa, et hõlbustada transportimist. Trafosõlm ise paigaldatakse korpuse keskele ja seejärel paigaldatakse siiber.
ROM-i tööparameeter on vähemalt 4 Ah. Seade peab suutma laadida akut, mille võimsus ei ületa 100 Ah. Töötamise diagnoosimiseks on seade lisaks varustatud ampermeetriga.
Ülekoormuste tõenäosuse minimeerimiseks võib kasutada isolatsioonitrafo mehhanisme. Reguleerivate seadmete paigaldamine sellistesse mudelitesse on valikuline.
Zeneri dioodide lisamine on võimalik, kuid need elemendid on analoogsed, digitaalseid osi ei kasutata. Mitme kanaliga seadmete kasutamine põhjustab lõpuks ülekoormuse, mis põhjustab trafo mehhanismi sekundaarmähise talitlushäireid. Transistori elementide valimisel eelistatakse osi, mille maksimaalne koormusparameeter on umbes 3 amprit.
Ahel 10-voldise ROM-i kokkupanekuks
Kui tarbija eelistab lineaarset resonants-ROM-i, on minimaalne väljundpinge parameeter umbes 10 volti. Ja vektori sagedus on umbes 44 Hz. Mehhanismi kokkupanekuks vajate laiendusseadet.
Klambrite paigaldamisel on parem eelistada alumiiniumelemente, kuna need on minimaalselt vastuvõtlikud korrosiooni negatiivsetele mõjudele.
12-voldise ROM-i kokkupanek toimub elektrostaatiliste kondensaatorite abil, neid osi pole raske leida. Seadme loomiseks kasutatakse platvormi. Trafomehhanismi paigaldamisel paigaldatakse platvormile hermeetik, alles siis saab induktiivpooli paigaldada. Parem on see osta koos primaarmähisega. Paigaldamiseks on soovitatav kasutada avatud tüüpi kondensaatorelemente, mis taluvad umbes 20 volti väljundpinget.
Laienduselemendid paigaldatakse viimasena, tarbija peab esmalt siibri parandama. Skeemile on võimalik lisada reguleerivaid osi, mida kasutatakse võimsuse hulga reguleerimiseks. Regulaatorite kasutamisel tuleb vooluringi täiendada võimsa toiteallikaga. Toiteallika paigaldamine on lubatud ainult koos zeneri dioodiga.
Klambrite kvaliteetseks kinnitamiseks korpuse külge on lubatud kasutada keevitusseadmeid. Kui kõik montaažietapid on lõpetatud, on siiber fikseeritud. Selle seadme paigaldamine toimub trafo seadme kõrval. Enne ROM-i kasutamist tuleb kontrollida selle maandust.
SadnessMan rääkis auto aku 12-voldise ROMi kokkupanemise protseduurist.
Ühefaasilise ROM-i väljatöötamiseks vajate integreeritud trafoseadet.
Ühefaasiliste seadmete monteerimisomadused:
Autoaku kahefaasilise käivituse ja laadijate komplekteerimise omadused:
Induktsioonlaiendid kahefaasiliste ROMide kokkupanemiseks on end praktikas kõige stabiilsematena tõestanud.
Omadused, mida tuleb kolmefaasiliste modifikatsioonide seadmete kokkupanemisel arvestada:
Kolmefaasilise ROM-i montaažikaart Kasutaja Valeriyvalki rääkis üksikasjalikult reguleeritava ROM-i kokkupanemise protseduurist koos kõigi arendamiseks kasutatud funktsioonide ja komponentide kirjeldusega.
Esitan teie tähelepanu võimsalestarteri laadija auto akude laadimiseks pinge 12 ja 24 volti, samuti sõidu- ja veoautode mootorite käivitamine vastava pingega.
Selle elektriskeem:
Starter-laadija toiteallikaks on 220 volti tööstuslikku sagedust. Allikast tarbitav võimsus võib ulatuda kümnetest vattidest laadimisrežiimis (kui akud on peaaegu laetud ja nende pinge on 13,8–14,4 volti või järjestikku ühendatud paari puhul 27,6–28,8 volti) kuni mitme kilovatini käivitusrežiimis. auto mootori starterist.
Seadme sisendis on kahepooluseline kaitselüliti vooluga Inom = 25 A. Kahepooluselise kaitselüliti kasutamine on tingitud nii faasi kui ka nulli lahtiühendamise usaldusväärsusest, kuna ühendamisel läbi vooluvõrgu standardne europistik (maanduskontaktiga), pole kindlust, et ühepooluseline kaitselüliti lülitab faasi välja ja seeläbi kogu seade pingest välja lülitatakse. See kaitselüliti (minu versioonis) on paigaldatud tavalisse seinale kinnitatavasse karpi. Selle lülitiga toite sage sisselülitamine ei ole mõttekas ja seetõttu ei paigaldanud seda esipaneelile (esipaneelile).
Nii "Start" režiimis kui ka "Charge" režiimis lülitab toitetrafo sisse sama magnetkäiviti KM1, mille pooli pinge on 220 volti ja kontaktide poolt lülitatav vool on umbes 20-25 amprit.
Starteri-laadija kõige olulisem osa on jõutrafo. Ma ei anna toitetrafo vooluahela andmeid, kuna ma arvan, et kõik ei torma ükshaaval kopeerima, ütlen lihtsalt, millele peaksite minu arvates tähelepanu pöörama. Nagu me juba skeemilt märkasime, on trafol sekundaarmähis, mille keskelt on haru. Siin on arvutuste ajal ja seejärel praktikas vaja seada seadme väljundi pinge (akude klambrid - lihtsam kui krokodillid), võttes arvesse dioodide pingelangust (minu versioonis D161-250) vahemikus 13,8-14,4 volti 12-voldise režiimi ja 27,6-28,8 volti 24-voldise režiimi puhul, koormusvooluga kuni 30 amprit. Kasutasin krokodille keevitusmasina kaalust ja värvisin pluss ühe punaseks vastavalt.
12/24-voldise režiimi paigaldavad kontaktorid KM2, KM3, mille 80-amprised toitekontaktid on ühendatud paralleelselt, andes kokku 240 amprit.
12/24-voldise vooluringi külge on paigaldatud šunt ja režiimi "" magnetkäiviti kontaktid on paigaldatud ampermeetri vooluringi katkestusse.Lae" See ampermeeter peab mõõtma laadimisvoolu. Skaalapiirang minu versioonis on 0...30 A. Ahel sulgub laadimisrežiimis.
Eraldi tahaksin rääkida "Lae" Nagu olete juba märganud, pole siin laadimisvoolu juhtimisahelat, kuid võib öelda, et see on maksimaalne. Viga? Ma arvan, et ei. Vaatame keskmise auto elektrivarustust. Niisiis, seal ei reguleeri releeregulaator mitte laadimisvoolu, vaid... juhib generaatori auto pardavõrgu parameetritesse, vastavalt sama 13,8-14,4 volti, kui trafo õigesti kerida, võttes sisse arvestage pingelangu toitedioodidel, siis võrrelge seda skeemi auto generaatorit ja aku laadimisel vool ainult langeb.
Ja ärge unustage, et dioodsillas on vaja arvestada, et kaks dioodi töötavad järjestikku, see tähendab, et pingelang tuleb korrutada kahega.
Selle skeemi puudustest võin välja tuua vaid võrgupinge sõltuvuse laadimisvoolust. Kuna minu versiooni hakatakse kasutama teenindusjaamades, kus võrgupinge muutub vähe ja mille põhiülesanne on 24-voldise pingega veoautode käivitamine, ei näe ma vajadust konstruktsiooni keerulisemaks muuta. Kuid probleemi lahendus võib olla autotransformaatori paigaldamine magnetkäiviti KM4 vabade kontaktide kaudu paralleelselt KM1-ga. Parimate soovidega, AZhila.
Täna nimetatakse meie postituse teemat väikeseks omatehtud käivitusseadmeks auto käivitamiseks, nimelt käivitusseadmeks, mitte laadijaks, kuna sellel saidil on palju artikleid autolaadijate ja laadimise kohta. Seetõttu räägime täna eranditult omatehtud aku starterist.
Niisiis, mis on üldiselt auto käivitusseade, meie puhul Hyundai Santa Fe jaoks, kuid see pole eriti oluline, millise auto puhul on olulisem aku maht, mille kaudu see käivitusseade mootori käivitab.
Selles artiklis vaatleme oma kätega auto käivitusseadme lihtsaimat skeemi, kuna enamikul inimestel pole keeruliste käivitusseadmete loomiseks teadmisi vooluringi projekteerimisest ja elektroonikast ning alati pole kasulik osta palju osi omatehtud toodetele, mis mõnikord võivad poest välja tulla soodsaks valmiskäivitusseadmeks autole.
Nii et meie puhul ei kavatse me kanderaketi jaoks osta kallist suure võimsusega kaasaskantavat akut, vastasel juhul muutub seade eelarveseadmest kohe väga kalliks.
Valmistame autole käivitusseadme 220 V võrgust, selleks vajame võimsat trafot, soovitavalt vähemalt 500 vatti ja soovitavalt 800 vatti, ideaalis 1,2-1,4 kilovatti = 1400 vatti. Kuna mootori käivitamisel on aku esimene impulss väntvõlli vändamiseks = 200 amprit ja starteri kulu on umbes 100 amprit ning kui meie 100A seade kombineerida akuga, siis annavad need lihtsalt 200A. käivitage ja seejärel aitab meie starter säilitada voolutugevust 100 amprit normaalse käivitamise ja käiviti töötamise jaoks, kuni mootor täielikult käivitub.
Selline näeb välja DIY auto starteri skeem, foto allpool
Sellise käivitusseadme loomiseks trafo tüüpi võrgust peate trafo ise tagasi kerima.
Meil on vaja:
Alustame tegelikult oma kätega autole kaasaskantava käivitusseadme valmistamise protsessi
Selleks peate tegema trafo primaarmähise vasktraadiga isolatsioonis, mille läbimõõt on vähemalt 1,5–2 mm, pöörete arv on ligikaudu 260–300.
Pärast selle juhtme kerimist trafo südamikule peate mõõtma nende mähiste väljundis tekkivat voolu ja pinget, see peaks olema vahemikus 220–400 mA.
Kui saate vähem, kerige mähist paar pööret lahti ja kui saate rohkem, siis vastupidi, kerige üles.
Nüüd peate kerima käivituslaadija trafo sekundaarmähise. Soovitav on see kerida mitmesoonelise kaabliga, mille paksus on vähemalt 10 mm, sekundaarmähis sisaldab reeglina 13-15 pööret, sekundaarmähisel mõõtes peaks väljundis saama 13-14 volti, ja nagu aru saate, on pinge muutunud väikeseks, kokku 13 volti, kuid seda läbiva voolu võimsus tõusis umbes 100 amprini, kuid oli ainult 220-400 milliamprit, see tähendab, et vool suurenes umbes 300-400 korda , ja pinge vähenes ligikaudu 15 korda. 
Aku jaoks on mõlemad olulised, kuid sel juhul mängib võtmerolli voolutugevus.
Kui te ei suuda saavutada pinget 13-14 volti, keerake lihtsalt sekundaarmähisesse 10 pööret, mõõtke pinge, jagage see pinge meie puhul pöörete arvuga 10 ja saage ühe pöörde pinge ja siis lihtsalt korrutage, mitu pööret on vaja 13-14 volti saavutamiseks trafo omatehtud käivitusseadme sekundaarmähise väljundis.
Selguse huvides vaatame näidet:
Sekundaarmähise kerisime 10 pöördega, pinget mõõdame multimeetriga, näiteks saime 20 volti, aga vaja on umbes 13.
See tähendab, et võtame pinge 20 volti ja jagame keritud keerdude arvuga 10 = 20/10 = 2, arv 2 on 2 volti ja annab meile ühe pöörde pinge, mis tähendab, kuidas me saame saavutada 13-14. volti teades, et üks pööre andis 2 volti.
Võtame vajaliku pinge väärtuse, olgu see 14 volti ja jagame selle ühe pöörde pingega 2 volti, = 14/2 = 7, number 7 on auto sekundaarmähise pöörete arv. 14 V väljundpinge saavutamiseks vajalik laadija.
Nüüd keerame kõik oma 7 pööret. Ja nende pöörete väljunditega ühendame ülaltoodud oma kätega auto käivitusseadme skeemi järgi oma dioodid, mõned autohuvilised kasutavad ka ühe dioodi ja ühe 12 V 60-100 vooluringi. vatti lamp, nagu alloleval fotol 
Paned meie isetehtud käivitusseadme klemmid akuklemmide peale, aku on ka autoga ühendatud, lülitame oma starteri sisse ja proovime kohe mootorit käivitada, niipea kui mootor käivitub, ühendame kohe käivitamise lahti seade võrgust lahti ja ühendage see aku küljest lahti.
Mõned autoomanikud, kelle käsutuses on suure võimsusega kondensaatorid või õigemini kondensaatorid, valmistavad oma kätega autole kondensaatorikäivitusseadme, kasutades neid kaasaskantava kaasaskantava aku asemel. See tähendab, et sellise seadme saab minutiga kiiresti vooluvõrgust laadida, seejärel autosse tuua ja mootori käivitada ilma starterit vooluvõrku ühendamata.
Kuid reeglina nõuab selline skeem mõningaid sügavaid teadmisi elektroonikast ja kondensaatorite mahtuvuse ja nende tööpõhimõtte mõistmist ning isegi kui teil kondensaatoreid pole, ei ole soovitatav neid osta. , kuna suured kondensaatorid on väga kallid ja neid läheb vaja mitut või isegi tosinat ja kuidas siis hind ei jää alla heal tehases valmistatud käivitusseadmel, samas kulutad ka palju närve ja aega loomisele. selline šokk.
Muide, Golden Eagle'i auto kondensaatorikäivitusseade on meie piirkonnas populaarsust kogunud - siin on selle foto allpool 
Seetõttu oli nõukogude ajal ja ka praegu kõige levinum trafo starter, selliste starterite poest ostetud versioonid on loomulikult muudetud ja sisaldavad erinevaid lisaelemente, mis muudavad mootori vooluvõrgust käivitamise lihtsamaks ja ohutumaks.
Igasugune käivitamine mis tahes tüüpi kanderakettidelt avaldab alati negatiivset mõju aku seisukorrale, kuna aku saab väga lühikese aja jooksul suure voolu, mis viib järk-järgult selle plaatide lagunemiseni ja hävimiseni süsteemi käivitamise ajal. kanderakett.
Seetõttu on parem ikkagi laadijat kasutada, kui te ei pea kohe mootorit käivitama.
Noh, meie postitus pealkirjaga omatehtud kaasaskantav autode kanderakett hakkab lõppema. Kirjutage oma arvustused selle kohta, mida arvate sellest käivitusseadme vooluringist, kas olete seda kunagi kasutanud ja kas suutsite oma auto mootori käivitada.
Kategooriad:
