На рисунке показана схема тиристорного зарядного уст-ва, которое автоматически прекращает заряд автомобильного аккумулятора при достижении полного заряда аккумуляторной батареи.
Принцип работы: сетевое напряжение 220В поступая на Т1 понижается и поступает на выпрямительные диоды Д1 Д2, далее напряжение 12В двумя путями поступает через Д3R1R2 и тиристор большой мощности Д4. Через первую цепь аккумулятор заряжается током всего 0,1А. Значение этого тока близко к значению саморазряда аккумулятора, поэтому даже продолжительный заряд аккумулятора не причинит ему вреда и будет всегда его поддерживать в полной готовности. Установка тока производится резистором R2.
Вторая цепь заряда идет через тиристор Д4, через него может протекать ток до 6А. Управление тиристором производится с помощью стабилитрона Д6 (8В), тиристора Д7 и делителя напряжения на R5R6, средняя точка которого через диод Д5 соединена с управляющим электродом Д4. Уровень прекращения заряда большим током устанавливается с помощью делителя напряжения на R3 и переменном R4. Постоянное напряжение снимается с движка R4 и управляет включением и выключением тиристора Д7 через стабилитрон Д6.
Пороговое напряжение при котором аккумулятор заряжен полностью и ток заряда должен быть значительно снижен, устанавливается при помощи резистора R4 индивидуально для каждого аккумулятора.
При изготовлении зарядного уст-ва необходим трансформатор на 100в.а, вторичная обмотка которого должна быть рассчитана на напряжение 45В с отводом от середины. Если в наличии нет нужного трансформатора то можно взять силовой трансформатор от старого телевизора оставив первичную обмотку без изменений, и намотать вторичную обмотку на 45В. Кол-во витков должно быть таковым: кол-во витков для накала катода кинескопа умноженное на 7-мь. Обмотка должна быть выполнена проводом ПЭЛ, ПЭВ-1, ПЭВ-2 диаметром 2 мм.
Литература МРБ 1018
Войти с помощью:
Усилитель для наушников может быть напрямую подключен к CD-проигрывателю, тюнеру и магнитофону. Подходит к разным моделям наушников различный — импеданс: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ом. R3 рассчитан для импеданса наушников до 300 ом. Свыше 600 ом нагрузки или выше необходимо изменить R3 на 100K. Технические данные: Потребляемый …
На рисунке показана схема простого сигнализатора открытой двери. Схему можно применять для сигнализации открытой двери холодильника. Частота мигания светодиода 2Гц со скважностью 10%. Ток потребления во время сигнализации 60 мА. Поскольку дверь большинство времени закрыта, то заряда батареи хватит на долго. Входную цепь контролирует N-канальный MOSFET транзистор 2N7000, когда геркон замыкается транзистор …
Сейчас нет смысла собирать самостоятельно зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемы. Однако не будем забывать о том, что приятно что-то сделать полезное своими руками, тем более что простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора вполне можно собрать из подручных деталей, и цена его будет копеечной.
Единственное, о чем сразу стоит предупредить: схемы без точной регулировки тока и напряжения на выходе, которые не имеют отсечки тока по окончании заряда, пригодны для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Для AGM и использование подобных зарядок приводит к повреждению аккумуляторной батареи!
Схема этого зарядного устройства из трансформатора примитивна, но работоспособна и собирается из доступных деталей – таким же образом сконструированы и заводские зарядные устройства простейшего типа.
По своей сути – это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: так как на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, помноженному на корень из двух, то при 10В на обмотке трансформатора мы получим 14,1 В на выходе зарядного устройства. Диодный мост берётся любой с прямым током более 5 ампер или собрать его из четырех отдельных диодов, с теми же требованиями к току подбирается и измерительный амперметр. Главное – разместить его на радиаторе, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину не менее 25 см2 площадью.
Примитивность такого устройства – не только минус: за счет того, что у него нет ни регулировки, ни автоматического отключения, оно может использоваться для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов. Но не нужно забывать и об отсутствии защиты от переполюсовки в этой схеме.
Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:
Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.
Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.
Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.
Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.
При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В, берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.
Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:
В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.
Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.
Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.
Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:
Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:
Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.
В Интернете часто встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.
Очень часто, особенно в холодное время года, автолюбители сталкиваются с необходимостью зарядки автомобильного аккумулятора. Можно, и желательно, приобрести заводское зарядное устройство, лучше зарядно-пусковое для использования в гараже.
Но, если у вас есть навыки электротехнических работ, определенные знания в области радиотехники, то можно изготовить и своими руками простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Кроме того, лучше заранее подготовиться к возможному случаю, когда АКБ внезапно разрядилась вдали от дома либо места стоянки и обслуживания.
Заряд автомобильного аккумулятора необходим при падении напряжения на клеммах менее 11,2 Вольта. Несмотря на то, что аккумуляторная батарея может запустить двигатель автомобиля и при таком заряде, во время длительной стоянки при пониженных напряжениях начинаются процессы сульфатации пластин, которые приводят к потере емкости АКБ.
Поэтому во время зимовки автомобиля на стоянке либо в гараже необходимо постоянно производить подзарядку аккумулятора, следить за напряжением на его клеммах. Более лучший вариант – снять аккумуляторную батарею, занести в теплое место, но все равно не забывать о поддержании его заряда.
Заряд аккумулятора ведется постоянным либо импульсным током. В случае зарядки от источника постоянного напряжения обычно выбирается ток заряда равный одной десятой от емкости АКБ.
Например, если емкость аккумуляторной батареи составляет 60 ампер-часов, ток заряда следует выбирать 6 Ампер. Однако, исследования показывают, что, чем меньше ток заряда, тем наименее интенсивно идут процессы сульфатации.
Мало того, существуют методы десульфатации пластин аккумулятора. Они заключаются в следующем. Сначала АКБ разряжается до напряжения 3 – 5 Вольт большими токами малой длительности. Например такими, как при включении стартера. Затем идет медленный полный заряд током около 1 Ампера. Такие процедуры повторяют 7-10 раз. Эффект десульфатации от этих действий есть.
Практически на таком принципе основаны десульфатирующие импульсные зарядные устройства. АКБ в таких приборах заряжается импульсным током. За период зарядки (несколько миллисекунд) на клеммы аккумулятора подается разрядный короткий импульс обратной полярности и более длительный зарядный прямой полярности.
Очень важно в процессе заряда не допустить эффекта перезаряда аккумуляторной батареи, то есть момента, когда он зарядится до предельного напряжения (12,8 – 13,2 Вольта в зависимости от типа АКБ).
Это может вызвать , увеличение плотности и концентрации электролита, необратимые разрушения пластин. Именно поэтому заводские зарядные устройства снабжены электронной системой контроля и отключения.
Рассмотрим случай, как нужно зарядить аккумулятор подручными средствами. Например, ситуацию, когда вечером вы оставили автомобиль возле дома, забыв выключить какое-нибудь электрооборудование. К утру АКБ разрядилась и не заводит авто.
В этом случае, если у вас автомобиль заводится хорошо (с пол-оборота) аккумуляторную батарею достаточно немного «подтянуть». Как это сделать? Во-первых, необходим источник постоянного напряжения в пределах от 12 до 25 вольт. Во-вторых, ограничительное сопротивление.
Что можно посоветовать?
Сейчас практически в каждом доме есть ноутбук. Блок питания ноутбука или нетбука, как правило, имеет выходное напряжение 19 Вольт, ток не менее 2 ампера. Внешний вывод разъема питания – минус, внутренний – плюс.
В качестве ограничительного сопротивления, а оно обязательно !!!, можно использовать салонную лампочку автомобиля. Можно, конечно и более мощную от поворотников или еще хуже стопов или габаритов, но есть вероятность перегрузки блока питания. Собирается простейшая схема: минус блока питания – лампочка – минус АКБ – плюс АКБ – плюс блока питания. За пару часов аккумулятор подзарядится настолько, что сможет запустить двигатель.
Если ноутбук отсутствует, можно на радиорынке заранее приобрести мощный выпрямительный диод с обратным напряжением более 1000 Вольт и током от 3 Ампер. Он имеет небольшие размеры, можно положить в бардачок на экстренный случай.
Что делать в экстренном случае?
В качестве ограничительной нагрузки можно использовать обычные лампы накаливания на 220 Вольт. Например, лампа на 100 Ватт (мощность = напряжение Х ток). Таким образом, при использовании 100 ваттной лампы ток заряда будет составлять около 0,5 Ампер. Немного, но за ночь он отдаст 5 Ампер-часов емкости в аккумулятор. Обычно достаточно, чтобы утром пару раз прокрутить стартер автомобиля.
Если соединить в параллель три лампы по 100 Ватт ток заряда увеличится втрое. Можно за ночь почти наполовину зарядить автомобильный аккумулятор. Иногда вместо ламп включают электроплитку. Но здесь уже может выйти из строя диод, а заодно и АКБ.
Вообще, подобного рода эксперименты с прямым зарядом аккумуляторной батареи от сети переменного напряжения 220 Вольт крайне опасны . Их следует использовать только в экстремальных случаях, когда нет другого выхода.
Перед тем, как приступить к изготовлению своими руками зарядного устройства для автомобильного аккумулятор, следует оценить свои познания и опыт в области электро- и радиотехники. В соответствии с этим выбрать уровень сложности устройства.
Прежде всего, следует определиться с элементной базой. Очень часто у пользователей компьютеров остаются старые системные блоки. Там есть блоки питания. Наряду с напряжением питания +5В в них присутствует шина +12 Вольт. Как правило, она рассчитана на ток до 2 Ампер. Этого вполне достаточно для немощного зарядного устройства.
Видео — пошаговая инструкция по изготовлению и схема простого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из компьютерного блока питания:
Вот только напряжения 12 Вольт маловато. Необходимо «разогнать» его до 15. Каким образом? Обычно методом «тыка». Берут сопротивление около 1 килоОм и подсоединяют параллельно другим сопротивлениям вблизи микросхемы с 8-ю ногами во вторичной цепи блока питания.
Таким образом, изменяют коэффициент передачи цепи обратной связи, соответственно, и выходное напряжение.
Сложновато объяснять на словах, но обычно у пользователей это получается. Подбором величины сопротивления можно достичь напряжения на выходе около 13,5 Вольт. Это достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.
Если блока питания под рукой нет, можно поискать трансформатор с вторичной обмоткой на 12 – 18 Вольт. Они использовались в старых ламповых телевизорах и прочей бытовой технике.
Сейчас такие трансформаторы можно найти в отработанных источниках бесперебойного питания, его можно за копейки купить на вторичном рынке. Далее приступают к изготовлению трансформаторного зарядного устройства.
Трансформаторные зарядные устройства — наиболее распространенные и безопасные приборы, широко используемые в автолюбительской практике.
Видео — простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с использованием трансформатора:
Самая простая схема трансформаторного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора содержит:
Через ограничительную нагрузку протекает большой ток, она сильно нагревается, поэтому для ограничения тока зарядки часто используют конденсаторы в первичной цепи трансформатора.
В принципе, в такой схеме можно обойтись и без трансформатора, если грамотно подобрать конденсатор. Но без гальванической развязки с сетью переменного тока такая схема будет опасна с точки зрения поражения электрическим током.
Более практичны схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов с регулировкой и ограничением тока заряда. Одна из таких схем изображена на рисунке:
В качестве мощных выпрямительных диодов можно использовать выпрямительный мост неисправного генератора автомобиля, слегка перекоммутировав схему.
Более сложные импульсные зарядные устройства с функцией десульфатации обычно выполнены с использованием микросхем, даже микропроцессоров. Они сложны в изготовлении, требуют специальных навыков монтажа и настройки. В таком случае проще приобрести заводское устройство.
Условия, которые следует выполнять при использовании самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора:
Видео — схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из ИБП:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Что дает установка автобаферов?
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Похожие статьи
Комментарии к статье:
Лёха
Информация, представленная здесь, конечно, любопытная и познавательная. Я, как бывший радиотехник советской школы, прочитал с большим интересом. Но в реальности сейчас даже «отчаянные» радиолюбители вряд ли будут заморачиваться с поиском схем самодельного зарядного устройства и позже собирать его с паяльником и радиодеталями. На это пойдут только радиолюбители-фанатики. Гораздо проще купить заводской аппарат, тем более цены, думаю, доступные. В крайнем случае, можно обратиться к другим автолюбителям с просьбой «прикурить», благо, сейчас автомобилей везде полно. Написанное здесь полезно не столько практической ценностью (хотя и это тоже), сколько прививанием интереса к радиотехнике в целом. Ведь большинство современных детей не то что отличить резистор от транзистора не могут, да и выговорить-то с первого раза не выговорят. И это очень печально…
Михаил
Когда аккумулятор был старый и полудохлый, частенько пользовался ноутбучным блоком питания для подзарядки. В качестве токоограничителя использовал ненужный старый задний фонарь с четырьмя лампочками по 21 Ватт, включенными параллельно. Напряжение на клеммах контролирую, в начале зарядки обычно примерно 13 В, аккумулятор жадно ест заряд, потом напряжение заряда возрастает, и когда доходит до 15 В, зарядку прекращаю. Хватает полчаса-час, чтобы уверенно запустить двигатель.
Игнат
У меня в гараже советское зарядное устройство, «Волна» называется, 79-го года выпуска. Внутри здоровенный и тяжеленный трансформатор и несколько диодов, резисторов и транзисторов. Почти 40 лет в строю и это при том, что юзаем его с отцом и братом постоянно и не только для зарядки, а и в качестве блока питания в 12 В. А сейчас действительно, проще купить дешевое китайское устройство за пять соток, чем заморачиваться с паяльником. А на Алиэкспресс даже можно и за полторы сотни купить, пересылать правда будут долго. Хотя вот из блока питания компьютера вариант мне понравился, у меня как раз десяток валяется в гараже старых, но вполне рабочих.
Сан Саныч
Мда. Растёт конечно пепсиколовое поколение… :-\ Правильное зарядное устройство должно выдавать 14.2 вольта. Не больше и не меньше. При большей разности потенциалов электролит вскипит, а аккумулятор вздует так, что его потом будет проблематично вытащить или, наоборот, — не установить обратно в авто. При меньшей разности потенциалов заряда АКБ не будет. Самая нормальная схема из представленных в материале, — с понижающим трансформатором (первая). При этом трансформатор должен выдавать ровно 10 вольт при токе не менее 2 ампера. Таких в продаже навалом. Диоды лучше ставить отечественные, — Д246А (необходимо ставить на радиатор с изоляторами из слюды). На худой конец — КД213А (эти можно приклеить на суперклей к алюминиевому радиатору). Конденсатор любой электролитический емкостью не менее 1000 мкФ на рабочее напряжение не менее 25 вольт. Сильно большой конденсатор тоже нафиг не нужен, так как за счёт пульсаций недовыпрямленного напряжения получаем оптимальный заряд для АКБ. Итого получим 10 * корень из 2 = 14.2 вольта. У самого такой зарядник ещё со времён 412го москвича. Не убиваемый вообще. 🙂
Кирилл
В принципе при наличии нужного трансформатора собрать схему трансформаторного зарядного устройства самому не так и сложно. Даже для меня, не сильно большого специалиста в обрасти радиоэлектроники. Многие говорят, мол зачем морочиться, если проще купить. Согласен, но тут дело не конечного результата, а самого процесса, ведь куда приятнее пользоваться вещью изготовленной собственными руками, чем покупной. И самое главное, если эта самоделка выйдет из стоя, то тот кто её собирал знает свою зарядку для аккумулятора досконально и способен починить быстро. А если сгорает покупное изделие, то еще покопаться нужно и вовсе не факт, что поломка будет найдена. Я голосую за устройства собственной сборки!
Олег
Вообще считаю, что идеальный вариант — это зарядное устройство промышленного производства, поэтому такое имею и вожу в багажнике постоянно. Но в жизни ситуации разные. Как- то был в гостях у дочери в Черногории, а там вообще с собой ничего не возят и даже редко кто имеет. Вот и она забыла на ночь закрыть дверь. Аккумулятор разрядила. Ни диода под рукой, ни компа. Нашел у нее шуруповерт бошевский на 18 вольт и 1 ампер тока. Вот его зарядку и использовал. Правда заряжал всю ночь и периодически трогал на предмет перегрева. Но ничего выдержала, утром завели с полпинка. Так что вариантов много, надо искать. Ну а по поводу самодельных зарядок, как радиоинженер могу посоветовать только трансформаторные, т.е. развязанные по сети, они безопасны по сравнению с конденсаторными, диодными с лампочкой.
Сергей
Зарядка аккумулятора нестандартными устройствами может привести или к полному безвозвратному износу, или к снижению гарантированной эксплуатации. Вся проблема в подключение самоделок, что бы номинальное напряжение ни превышало допустимого. Необходимо учитывать перепады температур и это очень важный момент, особенно в зимнее время. При понижении на градус увеличиваем и наоборот. Есть примерная таблица в зависимости от типа батареи – запомнить ее не сложно. Еще один важный момент – все замеры напряжения и естественно плотности производятся только на холодную, на неработающем двигателе.
Виталик
Вообще зарядным устройством пользуюсь крайне редко, может раз в два-три года, и то, когда уезжаю на долго, к примеру летом на пару месяцев на юг к родственникам. А так в основном машина почти ежедневно в работе, аккумулятор заряжается и надобности в таких устройствах нет. По этому считаю, что покупать за деньги то, чем практически не пользуешься не слишком умно. Оптимальный вариант — собрать такую простенькую поделку, допустим из компьютерного блока питания, и пуская валяется в ожидании своего часа. Ведь здесь принципиально не зарядить батарею полностью, а немного взбодрить её для пуска мотора, а дальше генератор сделает свое дело.
Николай
Буквально вчера подзаряжали аккумулятор от зарядника для шуруповерта. Машина стояла на улице, мороз -28, аккумулятор пару раз крутанул и встал. Достали шуруповерт, пару проводов, подключили и через полчаса авто благополучно завелось.
Дмитрий
Готовое магазинное зарядное устройство конечно идеальный вариант, ну а кому хочется приложить свои руки, да учитывая что пользоваться им приходится не часто, то можно не тратить деньги на покупку и сделать зарядку самим.
Самодельное зарядное должно быть автономно, не требовать присмотра, контроля тока, так как заряжаем чаще всего ночью. Кроме того оно должно обеспечивать напряжение 14,4 В и обеспечивать отключение АКБ при превышении тока и напряжения выше нормы. Также должно обеспечивать защиту от переполюсовки.
Основные ошибки которые совершают «кулибины» — это подключение напрямую к бытовой электросети, это и не ошибка даже а нарушение техники безопасности, следующая ограничение тока заряда емкостями, да и дороже: одна батарея конденсаторов 32 мкф на 350-400 В (меньше нельзя) обойдется как крутое фирменное зарядное устройство.
Проще всего использовать компьютерный импульсный блок питания (ИБП), он сейчас доступнее трансформатора на железе, да и отдельную защиту делать не надо, все готово.
Если нет компьютерного блока питания надо искать трансформатор. Подойдет силовой с накальными обмотками от старых ламповых телевизоров – ТС-130, ТС-180, ТС-220, ТС-270. Мощности у них за глаза с избытком. Можно найти на авторынке старый накальный трансформатор ТН.
Но все это только для тех кто дружит с электрикой. Если нет не заморачивайтесь – вы не сделаете зарядку отвечающую всем требованиям, поэтому покупайте готовую и не тратьте время.
Лора
Мне досталось от деда зарядное устройство. С советских времен. Самодельное. Я в этом совсем не разбираюсь, но знакомые увидев его восхищенно и уважительно цокают языком, мол, вот эта вещь «на века». Говорят, на каких-то лампах собрана и до сих пор работает. Я, правда, им практически не пользуюсь, но не в этом дело. Все советскую технику ругают, а она в разы оказывается надежнее современной, даже самодельная.
Владислав
В целом полезная вещица в хозяйстве, особенно если есть функция регулировки выходного напряжения
Алексей
Ни пользоваться, ни собирать самодельные зарядки как-то не доводилось, но принцип сборки и работы вполне представляю. Думаю, самоделки ничем не хуже заводских, просто возиться никто не хочет, тем более цены на магазинные вполне доступные.
Виктор
В целом, схемы несложные, деталей немного и они доступные. Наладку при наличии некоторого опыта тоже реально сделать. Так что вполне можно собрать. Конечно, очень приятно пользоваться прибором, собранным собственными руками)).
Иван
Зарядник, конечно штука полезная, но сейчас на рынке есть экземпляры поинтереснее — имя им пуско-зарядные устройства
Сергей
Схем зарядного устройства очень много и я как радиоинженер перепробовал многие из них. До прошлого года у меня работала схема еще с советских времен и она работала прекрасно. Но однажды у меня (по моей вине) в гараже умер полностью аккумулятор и понадобился циклический режим, чтобы его восстановить. Тогда и не стал заморачиваться (в связи с нехваткой времени) с созданием новой схемы, а просто пошел и купил. И теперь вожу зарядку в багажнике на всякий случай.
♣ В этих статьях говориться о том, что существуют 2–х полупериодные схемы выпрямления с двумя вторичными обмотками, каждая из которых рассчитана на полное выходное напряжение. Обмотки работают поочередно: одна на положительной полуволне, другая на отрицательной.
Используются два полупроводниковых выпрямительных диода.
♣ Предпочтительность такой схемы:
♣ Используем такую схему выпрямления на П – образном сердечнике для изготовления регулируемого зарядного устройства на тиристорах.
Двух — каркасная конструкция трансформатора позволяет это сделать наилучшим образом.
К тому же две полу-обмотки получаются совершенно одинаковыми.
♣ И так, наше задание
: построить устройство для зарядки аккумулятора с напряжением 6 – 12
вольт и плавным регулированием зарядного тока от 0 до 5 ампер
.
Мною уже предлагался для изготовления , но регулировка зарядного тока в нем проводится ступенчато.
Посмотрите в этой статье, как выполнялся расчет трансформатора на Ш – образном
сердечнике. Эти расчетные данные подходят и под П –образный
трансформатор той же мощности.
Расчетные данные из статьи таковы:
Первичная обмотка:
Вторичная обмотка:
♣ Эти расчетные данные примем за основу построения трансформатора на П
– образном сердечнике.
С учетом рекомендаций выше указанных статей по изготовлению трансформатора на П
— образном сердечнике, построим выпрямитель для зарядки аккумулятора с плавной регулировкой зарядного тока
.
Схема выпрямителя изображена на рисунке. Она состоит из трансформатора ТР
, тиристоров Т1 и Т2
, схемы управления зарядным током, амперметра на 5 — 8
ампер, диодного моста Д4 — Д7
.
Тиристоры Т1 и Т2
одновременно выполняют роль выпрямительных диодов и роль регуляторов величины зарядного тока.
♣ Трансформатор Тр
состоит из магнитопровода и двух каркасов с обмотками.
Магнитопровод может быть набран как из стальных П
– образных пластин, так и из разрезанного О
– образного сердечника из навитой стальной ленты.
Первичная
обмотка (сетевая на 220 вольт — 924 витка)
делится пополам – 462 витка (а – а1)
на одном каркасе, 462 витка (б – б1)
на другом каркасе.
Вторичная
обмотка (на 17 вольт)
состоит из двух полуобмоток (по 72 витка)
мотается на первом (А — Б)
и на втором (А1 – Б1)
каркасе по 72 витка
. Всего 144
витка.
Третья
обмотка (с — с1 = 36 витков) +(d — d1 = 36 витков)
в сумме 8,5 В +8,5 В = 17 вольт
служит для питания схемы управления и состоит из 72
витков провода. На одном каркасе (с – с1) 36 витков и на другом каркасе (d — d1) 36 витков.
Первичная обмотка мотается проводом диаметром – 0,54 мм
.
Каждая вторичная полуобмотка мотается проводом диаметром 1,3 мм.
, рассчитанным на ток 2,5
ампера.
Третья обмотка мотается проводом диаметром 0,1 — 0,3 мм
, какой попадется, ток потребления здесь маленький.
♣ Плавная регулировка зарядного тока выпрямителя основана на свойстве тиристора переходить в открытое состояние по импульсу, поступающему на управляющий электрод. Регулируя время прихода управляющего импульса, можно управлять средней мощностью проходящей через тиристор за каждый период переменного электрического тока.
♣ Приведенная схема управления тиристорами работает по принципу фазо-импульсного метода
.
Схема управления состоит из аналога тиристора, собранного на транзисторах Тр1 и Тр2
, временной цепочки, состоящей из конденсатора С
и резисторов R2 и Ry
, стабилитрона Д7
и разделительных диодов Д1 и Д2
. Регулировка зарядного тока производится переменным резистором Ry
.
Переменное напряжение 17 вольт
снимается с третьей обмотки, выпрямляется диодным мостом Д3 – Д6
и имеет форму (точка №1) (в кружке №1).
Это, пульсирующее напряжение положительной полярности с частотой 100 герц
, меняющее свою величину от 0 до 17 вольт
. Через резистор R5
напряжение поступает на стабилитрон Д7 (Д814А, Д814Б
или любой другой на 8 – 12 вольт
). На стабилитроне напряжение ограничивается до 10 вольт
и имеет форму (точка №2
). Далее следует зарядно – разрядная цепочка (Ry, R2, C)
. При возрастании напряжения от 0 начинает заряжаться конденсатор С,
через резисторы Ry, и R2
.
♣ Сопротивление резисторов и емкость конденсатора (Ry, R2, C)
подобраны таким образом, чтобы конденсатор зарядился за время действия одного полупериода пульсирующего напряжения. Когда напряжение на конденсаторе достигнет максимальной величины (точка №3)
, с резисторов R3 и R4
на управляющий электрод аналога тиристора (транзисторы Тр1 и Тр2
) поступит напряжение для открытия. Аналог тиристора откроется и заряд электричества, накопленный в конденсаторе, выделится на резисторе R1
. Форма импульса на резисторе R1
показана в кружке №4
.
Через разделительные диоды Д1 и Д2
импульс запуска подается одновременно на оба управляющих электрода тиристоров Т1 и Т2
. Открывается тот тиристор, на который в данный момент поступила положительная полуволна переменного напряжения с вторичных обмоток выпрямителя (точка №5)
.
Изменяя сопротивление резистора Ry
, изменяем время за которое полностью зарядится конденсатор С
, то есть изменяем время включения тиристоров во время действия полуволны напряжения. В точке №6
показана форма напряжения на выходе выпрямителя.
Изменяется сопротивление Ry, изменяется время начала открывания тиристоров, изменяется форма заполнения полупериода действующим током (фигура №6). Заполнение полупериода может регулироваться от 0 до максимума. Весь процесс регулирования напряжения во времени показан на рисунке.
♣ Все показанные замеры формы напряжения в точках №1 — №6
проведены относительно плюсового вывода выпрямителя.
Детали выпрямителя:
— тиристоры Т1 и Т2 – КУ 202И-Н на 10 ампер
. Каждый тиристор устанавливать на радиатор площадью 35 – 40 см.кв.
;
— диоды Д1 – Д6 Д226
или любые на ток 0,3 ампера
и напряжение выше 50 вольт
;
— стабилитрон Д7 — Д814А — Д814Г
или любой другой на 8 – 12 вольт
;
— транзисторы Тр1 и Тр2
любые маломощные на напряжение свыше 50 вольт
.
Подбирать пару транзисторов необходимо с одинаковой мощностью, разными проводимостями и с равными коэффициентами усиления (не менее 35 — 50
).
Мною опробованы разные пары транзисторов: КТ814 – КТ815, КТ816 – КТ817; МП26 – КТ308, МП113 – МП114
.
Все варианты работали хорошо.
— Сонденсатор емкостью 0,15 микрофарады
;
— Резистор R5
ставить мощностью в 1 ватт
. Остальные резисторы мощностью 0,5 ватта
.
— Амперметр рассчитан на ток 5 – 8 ампер
♣ Необходимо с вниманием отнестись к монтажу трансформатора. Советую перечитать статью . Особенно то место, где приводятся рекомендации по фазировке включения первичной и вторичной обмоток.
Можно использовать схему фазировки первичной обмотки приведенную ниже, как на рисунке.
♣ В цепь первичной обмотки последовательно включается электрическая лампочка на напряжение 220 вольт
и мощность 60 ватт
Рассмотрим работу схемы (рис. 1) в первом режиме. Переменное напряжение 220 В поступает на понижающий трансформатор Тр1. Во вторичной обмотке образуются два напряжения по 24В относительно средней точки. Удалось найти трансформатор со средней точкой во вторичной обмотке, что даёт возможность сократить количество диодов в выпрямителях, создать запас по мощности и облегчить тепловой режим. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора поступает на выпрямитель на диодах D6, D7. Плюс со средней точки трансформатора поступает на резистор R8, который ограничивает ток стабилитрона Д1. Стабилитрон Д1 определяет рабочее напряжение схемы. На транзисторах Т1 и Т2 собран генератор управления тиристорами. Конденсатор С1 заражается по цепи: плюс питания, переменный резистор R3, R1, С1, минус. Скорость заряда конденсатора С1 регулируется переменным резистором R3. Конденсатор С1 разряжается по цепи: эмиттер – коллектор Т1, база - эмиттер Т2, R4 мину конденсатора. Транзисторы Т1 и Т2 открываются и положительный импульс с эмиттера Т2 через ограничительный резистор R7 и диоды развязки D4 - D5 поступает на управляющие электроды тиристоров. При этом выключатель Вк 1 включён, Вк 2 выключен. Тиристоры в зависимости минусовой фазы переменного напряжения поочерёдно открываются, и минус каждого полупериода поступает на минус аккумулятора. Плюс со средней точки трансформатора через амперметра на плюс аккумулятора. Резисторы R5 и R6 определяют режим работы транзисторов Т1-2. R4 является нагрузкой эмиттера Т2 на котором выделяется положительный импульс управления. R2 - для более стабильной работы схемы (в некоторых случаях можно пренебречь).
Работа схемы ЗУ во втором режиме (Вк1 – выключен; Вк2 – включен). Выключенный Вк1 обрывает цепь управления тиристора D3, при этом он остается постоянно закрыт. В работе остаётся один тиристор D2, который выпрямляет только один полупериод и выдает импульс заряда во время одного полупериода. Во время холостого второго полупериода происходит разряд аккумулятора через включённый Вк2. Нагрузкой служит лампочка накаливания 24В х 24 Вт или 26В х 24Вт (при напряжение на ней 12В она потребляет ток 0.5 А). Лампочка выведена наружу за корпус, чтобы не нагревать конструкцию. Значение зарядного тока устанавливается регулятором R3 по амперметру. Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает через нагрузку Л1(10%). То показания амперметра должны соответствовать 1,8А (для импульсного зарядного тока 5А). так как амперметр имеет инертность и показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
Детали и конструкция ЗУ. Трансформатор подойдёт любой с мощностью не менее 150 Вт и напряжением во вторичной обмотке 22 – 25 В. Если использовать трансформатор без средней точки во вторичной обмотке, то тогда надо из схемы исключить все элементы второго полупериода. (Вк1, D5,D3). Схема будет полностью работоспособна в обоих режимах, только в первом будет работать на одном полупериоде. Тиристоры можно использовать КУ202 на напряжение не ниже 60В. Их можно установить на радиатор без изоляции друг от друга. Диоды Д4-7 любые на рабочее напряжение не менее 60В. Транзисторы можно заменить на германиевые низкочастотные с соответствующей проводимостью. работает на любых парах транзисторов: П40 – П9; МП39 – МП38; КТ814 – КТ815 и т.д. Стабилитрон Д1 любой на 12–14В. Можно соединить два последовательно для набора нужного напряжения. В качестве амперметра мной использована головка милиамперметра на 10мА, 10 делений. Шунт подобран экспериментально, намотан проводом 1.2мм без каркаса на диаметр 8мм 36 витков.
Наладка зарядного устройства. Если собрано правильно, работает сразу. Иногда надо установить границы регулирования Мин – Макс. подбором С1, обычно в сторону увеличения. Если есть провалы регулирования подобрать R3. Обычно подключал в качестве нагрузки для регулировки мощную лампочку от диапроектора 24В х 300Вт. В разрыв цепи заряда аккумулятора желательно поставить предохранитель на 10А.
Обсудить статью ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
