Ang paglutas ng problema ng pagiging maaasahan ng sistema ng pag-aapoy sa aking Ural na motorsiklo, dumating ako sa konklusyon na kinakailangang mag-install ng isang BSZ...
Ang pagkakaroon ng pagsasaalang-alang sa malaking kasaganaan ng mga pagpipilian para sa mga contactless ignition system, kapwa sa merkado at sa Internet, nagpasya akong gawin para sa aking sarili ang pinakasimpleng opsyon para sa elektronikong bahagi. Ibig sabihin, gumamit ng Zhiguli Hall sensor at lumipat. Ang dahilan sa pagpili ng partikular na kumbinasyon na ito ay dahil gusto kong maglakbay nang malayo at sa mahabang panahon, at dapat mong aminin na kung ang isang partikular na yunit na partikular para sa isang motorsiklo ay nabigo sa daan, hindi laging posible na makahanap ng kapalit para sa Saurman o isang opto sensor sa isang lugar sa outback, tulad ng hindi laging posible na dalhin ito sa iyong contact ignition kit na nakalaan. At ang mga ekstrang bahagi para sa Zhiguli ay matatagpuan sa anumang nayon.
Maghanap ng BSZ kit
Kaya, ang pagpili ay ginawa, ang natitira lamang ay upang ipatupad ito. Pumunta ako sa pamilihan. Bumili ako ng switch para sa isang VAZ 2108, isang Hall sensor at isang piraso ng mga kable mula sa isang distributor ng VAZ 2107 Bumili ako ng dalawang-terminal na coil mula sa Oka. Kailangan ko rin ng lumang breaker housing para makagawa ng mounting panel para sa Hall sensor na mayroon ako.
Paano gumawa ng butterfly para sa BSZ
Ang pinakasimpleng, ngunit hindi ang pinakatamang pagpipilian ay ang paggawa ng isang modulator butterfly, na nag-order nito mula sa isang turner, na maaaring mahigpit na maayos sa baras. Sa kasong ito, ang timing ng pag-aapoy ay mananatiling pare-pareho sa lahat ng oras. Siyempre, posibleng magdagdag ng karagdagang yunit ng FUOZ (generator ng timing ng pag-aapoy) sa opsyong ito, ngunit, batay sa aking konsepto ng "pagkakatiwalaan sa pagiging simple," ang pagpipiliang ito ay hindi rin nababagay sa akin. Nais kong gumana ang makina ayon sa nararapat, nang hindi kumplikado ang elektronikong bahagi, kaya nagpunta ako muli sa merkado at bumili ng bagong Ural cam na may sentripugal regulator. Nilapitan ko nang responsable ang pagpili ng cam at binili ko ang pinaka maaasahan, hindi isang Intsik.
Gumagawa kami ng isang plato para sa sensor ng hall
Kinuha ko ang lumang katawan mula sa breaker, inalis ang lahat ng loob mula dito, at nilagari ang mga patayong pader sa isang pahalang na eroplano. Ang resulta ay isang plato na ganito.
Susunod, naisip kung paano i-secure ang sensor ng Hall, nagpasya akong "ilubog" ito at i-secure ito sa ilalim ng plato, sa kabutihang palad mayroong 3 mm na libreng puwang sa ilalim ng plato, tama lamang para sa paglakip ng sensor. Ang opsyon sa pag-mount na ito ay tila sa akin ang pinaka-matibay, kasama ang mga mounting screws ng sensor ay hindi mai-unscrew dahil sa mga vibrations ng engine, dahil sila ay magpapahinga laban sa pabahay. Ginawa ko ang kinakailangang hiwa sa plato kasama ang lapad ng sensor, nag-drill ng dalawang butas at pinutol ang isang M3 thread. Na-install ko ang Hall sensor sa plato at sinigurado ito ng M3 screws na may mga countersunk head.
Gumagawa kami ng modulator para sa BSZ
Sinukat ko ang patayong distansya mula sa puwang sa sensor hanggang sa gilid ng plato. Nakakuha ako ng mga distansya mula sa ilalim na gilid ng sensor slot na 6 mm mula sa tuktok ng 10 mm.Na-install ko ang plato sa motorsiklo, na-install ang cam na may centrifugal regulator sa lugar, tiningnan kung paano nakaupo ang ibabang gilid ng cam na may kaugnayan sa plato, dapat itong humigit-kumulang sa parehong antas. Inilipat ko ang distansya mula sa plato hanggang sa gitna ng puwang sa sensor sa katawan ng cam. Sa aking kaso ito ay naging 8 mm. Minarkahan ng pahalang na linya. Ang mga kurtina ay hinangin sa antas na ito. Umalis ako sa marking line para palabasin.
Sinukat ko ang distansya mula sa gitna ng baras kung saan ang cam ay nakaupo sa Hall sensor housing sa pamamagitan ng slot - 28-29mm. Napagpasyahan ko na ang diameter ng butterfly ay dapat na 54 mm, upang magkaroon ng isang puwang ng 2 mm sa pagitan ng gilid ng kurtina at ng sensor body. Sa isang lugar sa mga forum ng talakayan ng BSZ nabasa ko na para gumana ng tama ang switch, kailangan ng 2/1 cycle. Ibig sabihin, dalawang bahagi ng sektor ang sarado, isang bahagi ang bukas. Ito ay lumalabas na 120 degrees metal, 60 degrees slot.
Tinukoy ang gitnang axis ng cam. Kung titingnan mo ang cam nang direkta sa gitna ng butas, makikita mo na ang cam ay hindi bilog. Dalawang bahagi lamang ang bilog, at ang dalawa ay tila na-ground off. Ang axis ay dumadaan sa mga sentro ng parehong bilugan na bahagi, ibig sabihin, kung saan ang mga contact ay nananatiling bukas. Gamit ang mga simpleng kalkulasyon, minarkahan ko ang apat na patayong linya sa cam. Nakakuha ng malinaw na mga hangganan ng mga sektor nang pahalang at patayo.
Nag-order ako ng isang mandrel mula sa isang turner - isang bilog na metal washer na 8 mm ang kapal, 54 mm ang lapad at may panloob na butas na 22 mm, upang ang bilog na bahagi ng cam ay magkasya nang mahigpit sa washer, nang walang paglalaro. Ang mga sektor para sa modulator ay unang pinutol sa karton. Ginawa ko ito gamit ang metal: Pinutol ko ang isang bilog na piraso mula sa isang 1 mm sheet ng bakal na may pait, at nag-drill ng isang butas sa gitna para sa isang M8 bolt. Nagmaneho ako ng bolt sa butas na ito, hinigpitan ito ng isang nut, ipinasok ito sa drill, i-on ang drill at maingat na nilagyan ng buhangin ang mga gilid ng workpiece na may isang file sa nais na diameter at hugis.
Minarkahan ko ang resultang workpiece sa 4 na sektor, dalawa sa 120 degrees at dalawa sa 60 degrees. Maingat kong pinutol ang isang may markang gilid sa dalawang halves, pinagsama ang magkabilang bahagi, at gumawa ng hiwa kasama ang natitirang linya. Nakuha ang mga kinakailangang sektor. Susunod, hawak muli ang mga sektor sa isang bisyo, ginawa ko ito tulad ng sa isang blangko ng papel, at uminom ng kinakailangang hugis sa ilalim ng welding site.
Matapos ang lahat ng mga manipulasyong ito ay nagpunta ako sa welder. Well, ang lahat ay simple doon. Ipinasok namin ang cam sa mandrel na pinaikot ng isang lathe. Inilatag namin ang mga petals sa mandrel, ini-orient ang mga ito kasama ang mga markang linya at hinangin ang mga ito sa sira-sira. Ang pinakamahirap na bahagi ng BSZ butterfly modulator ay handa na.
Pag-install ng BSZ sa isang motorsiklo
Ang pag-install sa motorsiklo ay hindi nagtagal. Ang lumang ignition ay tinanggal na. Sa lugar nito ay nag-install ako ng isang plato na may sensor ng Hall at inilagay ang butterfly modulator sa lugar.
Natukoy ko ang mga lugar kung saan matatagpuan ang switch (sa aking kaso, malapit sa baterya) at ang ignition coil (sa ilalim ng harap ng tangke).
Gumamit ako ng mga silicone wire mula sa coil hanggang sa mga spark plug na may mga tip sa goma ng sasakyan (higit sa isang beses tinulungan nila ako sa malakas na ulan). Pinatakbo ko ang mga kable sa switch mula sa sensor ng Hall, na pinahaba muna ito ng kaunti.
Ikinonekta ko ang plus ng switch at ang ignition coil sa standard wiring wire, na dating pumupunta sa breaker, at ang minus ng switch sa housing, gamit ang switch mounting bolt. Ang negatibong wire ng coil ay konektado sa terminal No. 1 ng switch, gaya ng ipinahiwatig sa diagram. Binuksan niya ang ignition at pinaandar ang makina. Nagkaroon ng spark. Ang natitira na lang ay buksan ang ignition.
Itinakda namin ang ignisyon sa unang pagkakataon gamit ang BSZ butterfly modulator.
Itinakda namin ang pag-aapoy halos tulad ng inilarawan sa manu-manong, ngunit may ilang mga pagsasaayos dahil sa katotohanan na wala na kaming mga contact. Ang pambungad na sandali ay tinutukoy ng spark sa spark plug kapag ang modulator curtain ay dumaan sa Hall sensor.
Kaya. Itinakda namin ang crankshaft upang markahan ang P (maagang pag-aapoy, unang marka, kumpletong pagkakahanay ng arrow sa crankshaft at ang mga marka sa gitna ng bintana). Inalis namin ang spark plug mula sa kaliwang silindro, inilalagay ang mataas na boltahe na wire, at binibigyan ang spark plug ng maaasahang lupa. Inililipat namin ang mga timbang sa abot ng kanilang pupuntahan at sa pamamagitan ng pagpihit sa katawan ng plato gamit ang Hall sensor ay nahuhuli namin ang sandali ng spark. Ang pagkakaroon ng nakuha ang posisyon ng plato kung saan ang spark ay tumalon, hinihigpitan namin ito ng tatlong mga turnilyo. Muli naming suriin upang matiyak na ang anggulo ay hindi natumba kapag humihigpit. Ang spark ay dapat tumalon sa sandali ng maximum na pagkakaiba-iba ng mga timbang. Ang susunod na hakbang ay suriin ang advance na anggulo sa pangalawang silindro. Pinaikot namin ang crankshaft 360 degrees (isang buong pagliko) hanggang ang mga marka at mga marka ng P ay nag-tutugma at sinusuri namin ang pagkakaroon ng isang spark sa punto kung saan ang mga timbang ay ganap na pinaghiwalay. (Hindi namin hinawakan ang plato gamit ang Hall sensor) Kung ang isang spark ay lilitaw sa sandali ng kumpletong pagkakaiba-iba, pagkatapos ay maaari mong batiin ka, ang lahat ay ginawa nang tama.
Dinadala namin sa isip ang modulator.
Kung, kapag sinusuri ang pangalawang silindro, lumitaw ang isang spark bago umabot ang mga timbang sa kanilang maximum o hindi lumitaw, kung gayon ang modulator ay ginawa sa labas ng pagkakahanay. Sa kasong ito, ang spark ay nasa mga cylinder sa iba't ibang mga anggulo ng timing ng pag-aapoy. Ang depektong ito ay maaaring alisin nang simple tulad ng sumusunod.
Alamin muna natin kung bakit hindi lumitaw ang spark. Ngunit hindi ito lumitaw sa kadahilanang ang kurtina ng modulator ay hindi ganap na nakabukas at hindi napunta sa lahat ng paraan. Kailangan mo lang tulungan itong buksan, i-file ang gilid nito nang kaunti gamit ang isang file (ang isa na matatagpuan sa puwang ng sensor ng Hall). Upang hindi malito ang mga gilid ng modulator, markahan namin ang gilid na "hindi kumikislap" gamit ang isang felt-tip pen o sa ibang paraan at pagkatapos ay i-file ito pababa hanggang sa lumitaw ang isang spark. (Apat na stroke ng file ay sapat na para sa akin at isang spark ang lumitaw).
Ngayon tingnan natin ang opsyon ng isang spark na lumilitaw hanggang sa ang mga timbang ay magkahiwalay nang husto. Ang kurtina ay bubukas bago maabot ng mga timbang ang kanilang pinakamataas na pagkalat. Kinakailangan na i-reset ang ignisyon sa bahaging ito ng modulator. Hindi namin hinawakan ang crankshaft na naka-install na sa nais na posisyon, markahan ang P sa gitna ng window para sa nais na silindro. I-unscrew namin ang tatlong tornilyo ng plato gamit ang Hall sensor, ilipat ang mga timbang sa maximum at mahuli ang sandali ng spark. Nahuli? Malaki. Hinihigpitan namin ang plato, suriin ang spark sa maximum na pagkalat ng mga timbang. Ngayon, paikutin ang crankshaft ng buong pagliko hanggang lumitaw ang markang P sa window para sa susunod na silindro. Sa posisyon na ito ng crankshaft muli naming sinusubukan na makakuha ng isang spark. Hindi ito dapat umiral. Minarkahan namin ang gilid ng modulator na ito gamit ang isang felt-tip pen at ginagawa ito gamit ang isang file ng karayom hanggang lumitaw ang isang spark. Ngayon ang iyong modulator ay naayos na at ang ignition ay nakatakda sa 80 gasolina.
Kayo na ang magdedesisyon kung kukuha ng car loan o hindi. Nag-publish kami ng mga review mula sa mga consumer at may-ari ng sasakyan na minsan...
Ang pangunahing problema sa Izh Jupiter motorcycle engine ay ang karaniwang contact ignition system. Kahit sinong may-ari ng Jupiter...
Magasin sa radyo 1 isyu 1998
V. GUSEV, Golitsyno, rehiyon ng Moscow.
Dahil sa ilang mga pangyayari, ang pagpili ng mga solusyon sa disenyo ng circuit para sa mga yunit ng pag-aapoy para sa mga makina ng motorsiklo ngayon ay napakakitid. Ito, siyempre, ay lumilikha ng malaking kahirapan para sa mga may-ari ng motorsiklo na nag-eeksperimento sa larangan ng pagpapakilala ng electronics sa dalawa at tatlong gulong na sasakyan na may dalawang-stroke na makina. Inilalarawan ng artikulong ito ang isang simpleng thyristor ignition unit para sa dalawang-silindro na makina ng motorsiklo na may dalawang ignition coil. Ayon sa disenyo, hindi ito nagpapanggap na sa panimula ay bago, ngunit ito ay humanga sa kanyang sopistikadong disenyo, hindi nangangailangan ng kakaunting bahagi, at hindi mapagpanggap sa pagpapatakbo. Ang may-akda ay sumakay sa kanyang motorsiklo gamit ang yunit na ito nang higit sa isang dosenang panahon.
Pangunahin diagram ng ignition unit para sa isang dalawang-silindro na makina ng motorsiklo, nilagyan ng dalawang ignition coils (halimbawa - ang IZH-Jupiter na motorsiklo). ipinapakita sa Fig. 1. Tradisyonal ang istraktura ng bloke. Ang dalawang transistor na VT1, VT2 at transpormer T1 ay ginagamit upang mag-ipon ng isang converter ng on-board na supply boltahe sa isang mas mataas na boltahe (310...320 V), na nagpapagana sa isang two-channel ignition pulse shaper. Ang mga channel ayon sa diagram ay eksaktong pareho at ang bawat isa ay puno ng sarili nitong ignition coil (12,13).
Ang dalas ng henerasyon ng converter ay -3000...3500 Hz. Sa isang on-board na supply boltahe na 6 V, ang yunit ay kumonsumo ng isang kasalukuyang 0.4...0.5 A sa idle (ang pag-aapoy ay naka-on, ang makina ay hindi tumatakbo), at sa maximum na bilis ng crankshaft - hindi hihigit sa 3 A.
Ang tumaas na pare-pareho ang boltahe mula sa output ng rectifier bridge VD1-VD4 ay sinisingil ang storage capacitor SZ sa pamamagitan ng diode VD5 at ang pangunahing winding ng ignition coil. Kapag ang mga contact na SF1 ng breaker ay sarado, ang panimulang kapasitor C5 ay sinisingil sa pamamagitan ng risistor R3 mula sa on-board network. Sa sandaling binuksan nila, ang kapasitor na ito ay pinalabas sa pamamagitan ng mga resistor R9. R10. diode VD7 at control junction ng thyristor VS1.
Ang SCR, na nagbubukas, ay naglalabas ng storage capacitor SZ papunta sa pangunahing paikot-ikot ng ignition coil. Ang discharge current pulse ay bumubuo ng mataas na boltahe na pulso sa pangalawang paikot-ikot ng T2 coil.
Binabawasan ng circuit ng VD9R5 ang oras ng paglabas ng storage capacitor SZ. na nagpapataas ng pagganap ng node. Lumilikha ang Resistor R7 ng time delay para sa pag-charge ng panimulang capacitor C5. na nagpoprotekta sa unit mula sa maling operasyon kapag ang mga contact ng SF1 breaker ay tumalbog sa sandali ng kanilang pagsasara.
Decoupling diodes VD5 at VD6 sa sandali ng sparking. halili na pagsasara, tinitiyak nila ang paglabas ng isa lamang sa dalawang mga capacitor ng imbakan. Kaya. kapag ang SCR VS1 ay bukas, ang diode VD6 ay sarado. at vice versa.
Sa sandali ng sparking, ang output ng boltahe converter ay sarado sa pamamagitan ng mababang pagtutol ng bukas na thyristor VS1 at diode VD5. samakatuwid, huminto ang mga oscillations nito, huminto ito sa pagkonsumo ng kasalukuyang mula sa on-board network, at sa output ng VD1-VD4 bridge ang boltahe ay bumababa sa zero. Sa pagkumpleto ng paglabas ng storage capacitor SZ, magsasara ang thyristor VS1, magsisimula muli ang converter generator at magsisimula ang isang bagong cycle ng pagsingil ng storage capacitor.
Upang mai-install ang yunit sa mga motorsiklo na may 12-volt na on-board network, kailangan mo lamang ayusin ang mga karaniwang rating ng ilang bahagi at ang bilang ng mga pagliko ng transpormer ay nananatiling hindi nagbabago. Kaya. Ang risistor R1 ay dapat magkaroon ng pagtutol na 30 ohms. R2 - 360 Ohm. R3 at R4 - 1.2 kOhm, R5 at R6 - 1.2 kOhm. R9-R12 -200 Ohm. Ang D9E diodes ay dapat mapalitan ng isang D223 capacitor C1 - ng isa pa, na may kapasidad na 5 µF para sa boltahe na 25 V. at C2 -20 µF - para sa boltahe na 25 V.
Ang kasalukuyang natupok ng yunit na may 12-volt power supply ay humigit-kumulang kalahati ng mas maraming sa isang 6-volt power supply, ang iba pang mga katangian ay nananatiling halos pareho.
Ang transpormer ay nasugatan sa tatlong K31x18x7 ring magnetic core na nakatiklop mula sa M2000NM1-2 ferrite. Ang bilang ng mga pagliko ng windings at ang tatak ng wire ay ipinahiwatig sa talahanayan. Ang paikot-ikot na 111 ay sugat muna, pagkatapos ay ang II at I. Ang mga pagliko ng bawat paikot-ikot ay inilalagay nang pantay-pantay sa paligid ng singsing. Ang inter-row at inter-winding insulation ay gawa sa adhesive tape. sa isang layer at sa dalawa o tatlo, ayon sa pagkakabanggit. Dapat itong isipin na ang dami ng espasyo sa lumen ng magnetic circuit ay limitado.
Ang bloke ay konektado sa iba pang mga circuit ng sistema ng pag-aapoy sa pamamagitan ng isang six-pin connector na X1. Ang anumang connector na madaling gamitin at makatiis sa kasalukuyang operating sa pamamagitan ng mga contact ay angkop.
Ang disenyo ng bloke ay arbitrary. Para sa mga transistor, ang isang pangkalahatang heat sink na may isang lugar na 40...50 cm2 ay sapat na; Ang mga SCR ay inilalagay sa pamamagitan ng mga mica spacer sa isang heat sink na may sukat na 8... 12 cm?. Ang heat sink ay maaaring ang metal na pambalot ng yunit.
Ang isang unit na walang error na binuo mula sa mga nagagamit na bahagi ay nagsisimulang gumana kaagad at hindi nangangailangan ng pagsasaayos. Ang kapasidad ng kapasitor C2 ay hindi kritikal, ngunit ang dalas ng boltahe converter ay nakasalalay sa kapasidad ng kapasitor C1.
Anumang mga motor ignition coil para sa 6 at 12 V, pati na rin ang mga sasakyan na idinisenyo para sa klasikong opsyon sa pag-aapoy, ay maaaring gumana kasama ng yunit ng pag-aapoy.
Ang pagkakaroon ng connector X1 ay ginagawang posible na mabilis na lumipat mula sa electronic ignition hanggang sa classic na ignition. Upang gawin ito, sapat na upang magpasok ng isang "kapasitor" na plug sa socket na bahagi ng connector, ang diagram na kung saan ay ipinapakita sa Fig. 2.
Sa konklusyon, ang ilang mga tip at pag-iingat. Una, siguraduhing tanggalin ang mga capacitor na tumutulay sa mga contact sa breaker. Bigyang-pansin ang pangkabit ng transpormer - dapat itong gawin tulad nito. upang ang mga mounting elemento ay hindi bumubuo ng isang closed loop sa paligid ng magnetic core.
Ang output boltahe ng converter ay hindi dapat tumaas nang lampas sa 320 V. Tataas lamang nito ang leakage current sa pamamagitan ng mga SCR at negatibong makakaapekto sa pagiging maaasahan ng unit.
Sa makina ng motorsiklo ng IZH-Jupiter, na may klasikong pag-aapoy, ang mga contact ng breaker ay bubukas kapag ang kaukulang piston ay 2.2 mm mula sa "top dead center". Upang gumana sa isang elektronikong yunit, ang halagang ito ay dapat na bawasan sa 1.8 mm.
Sa paglipas ng mga taon ng pagpapatakbo ng isang motorsiklo na may electronic ignition unit, higit sa isang beses kailangan kong sumakay na may parehong baterya at isang baterya ng mga galvanic cell, at walang kasalukuyang pinagmumulan, simulan ang makina mula sa acceleration - Hindi ko tandaan ang isang kaso kung saan ang unit ay nagdulot ng anumang mga reklamo.
Electronic ignition ng IZH-Jupiter motorcycle na may isang Hall sensor.
Dahil sa marami mong kahilingan, nagpasya akong magsulat ng maikling artikulo tungkol sa aking electronic ignition. Na-install ko ito sa aking Jupiter isang taon na ang nakakaraan, tinker ko ang pag-install, ngunit sulit ito. Nakalimutan ko kung ano ang pag-aapoy sa pangkalahatan (hindi ito natatakot sa kahalumigmigan!), Ang makina ay nagsimulang tumakbo nang mas makinis, mas malambot, bumuti ang dynamics, sa bilis ang makina ay naging mas sensitibo sa gas, ang idling ay mas makinis at mas matatag. Nagsisimula ito kahit na may medyo mahina na baterya Nang umalis sa panahon at hindi nakaranas ng anumang mga problema, agad kong na-install ang parehong pag-aapoy sa isang bagong "matubig" na makina (isinulat ko ang tungkol dito sa aking nakaraang artikulo. Kaya, sa pagkakasunud-sunod. Pag-install at. ang configuration ay tumagal ng isang araw, lahat ng detalye (ginamit ko ang Hall sensor, bundle ng mga wire, switch at two-terminal ignition coil mula sa Oka. Wala akong binago sa generator: Inalis ko lang ang mga cam at sinigurado ang Hall sensor sa isang angkop na lugar Ang plato - ang modulator ay naayos sa rotor - upang ito ay magkasya nang malinaw sa gitna ng puwang ng Hall sensor , ginamit ko ang mga washers Kung paano ko inilagay ang lahat ay makikita sa mga larawan.
Operasyon at mga problema:
Para sa ilang kadahilanan, marami ang sigurado na ang pulang wire ng sensor mula sa switch ay ibinibigay sa parehong 12 volts na ito ay "pinapatakbo ng", at batay sa mga pagsasaalang-alang na ito, ikinonekta nila ang sensor hindi sa switch connector, ngunit sa ang on-board network ng motorsiklo. Ang boltahe doon, siyempre, ay pareho, ngunit ito ay dumaan lamang sa sistema para sa pagprotekta sa sensor mula sa mga surge ng kuryente, na ginagawang mas tumpak at walang tigil ang operasyon nito.
Ngayon tungkol sa mga switch. Ang mga aparato ay hindi simple, mahal at hindi maaaring ayusin; Ang pagbili ng isang handa na "switch-sensor" na harness sa isang tindahan (lalo na dahil nagkakahalaga ito ng mga 60 rubles) ay mas mura kaysa sa pagpapalit ng isang nasirang "utak". Walang sapat na espasyo sa motorsiklo, nangangati ang mga kamay ko na tanggalin ang radiator sa switch. Hindi ito magagawa, dahil sa loob ng sampung minuto ay mag-overheat ang switch at mamamatay.
Isa pang magandang payo: kung gagawin mong muli ang pag-aapoy, kung gayon ang lahat ng mga bahagi ay dapat na "mula sa parehong lugar" (sensor, switch, harness at coil). Mas mainam na kumuha ng coil para sa 1-silindro na sasakyan 3112.3705 mula sa front-wheel drive na Zhiguli, at para sa 2-silindro na sasakyan - isang two-spark 3012.3705 (mula sa modernong Volga o Oka). Huwag suriin ang spark sa pagitan ng mataas na boltahe na kawad at ng lupa; Kung ililipat mo ang wire nang napakalayo mula sa lupa, ang boltahe sa pangalawang paikot-ikot ng coil, na sinusubukang masira ang labis na puwang ng hangin, ay lalampas sa mga makatwirang limitasyon, at ang isang spark ay tumalon sa loob ng ignition coil at hindi paganahin ito. Ngunit dahil ang coil ay mahalagang isang transpormer, ang boltahe ay tataas din sa pangunahing paikot-ikot. At ang output transistor ng switch ay maaaring hindi makatiis dito. Kung masunog ito, hindi na maibabalik ang switch.
Sa pagsulat ng artikulong ito, ginamit ang mga materyales mula sa Moto magazine at personal na karanasan.
Mangyaring sumulat sa [email protected]
Pinapalitan ang standard (contact) ignition system ng isang contactless (electronic).
Maraming mga nagmomotorsiklo ang nakarinig tungkol sa BSZ nang higit sa isang beses, ang ilan, na hindi nauunawaan ang pag-decode, ay nagkakamali na tinawag itong BZS. Ang iba ay tinatawag lamang itong "electronic ignition." Kaya ano ang BSZ? Ang BSZ ay isang Contactless Ignition System. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang sistemang ito ay walang mga bahagi ng contact, iyon ay, ang mekanikal na pagsusuot ay ganap na tinanggal, na nangangahulugang "walang hanggan" ng sistemang ito. Siyempre, hindi ito tunay na walang hanggan sa mga tuntunin ng pagpapatakbo, dahil ang mga bahagi ng BSZ mismo ay may limitadong buhay ng serbisyo at mga consumable. PERO pagkatapos ng isang normal, tamang pag-install ng BSZ, hindi mo na ito kailangang i-configure muli, tulad ng kailangan mong gawin sa isang contact system (dahil ang mga contact doon ay hindi maiiwasang masunog, at sa paglipas ng panahon kailangan mong ayusin). Sa prinsipyo, ang BSZ ay maaari ding tawaging electronic ignition, dahil gumagana ito sa mga electronic semiconductors kung saan itinayo ang switch. Kung matagal mo nang narinig ang tungkol sa kung ano ang BSZ, at palaging nangangarap na ang iyong "lunok" ay lilipad nang mas mahusay kaysa dati, kung gayon ang artikulong ito ay para sa iyo! Ako si Alex Jay, personal kong napatunayan mula sa aking sariling karanasan na ang isang tama na ginawang BSZ ay tahimik na gumagana sa loob ng tatlong taon na, nang walang anumang pagpapalit sa mga bahagi nito o muling pagsasaayos.
Mga kalamangan ng BSZ kaysa sa KSZ
Habang isinusulat ko ang artikulo, nakaupo ako at nag-isip at nag-isip, at hindi pa rin nakarating sa konklusyon kung ano nga ba ang pangunahing bentahe ng BSZ para sa akin, ang lahat ng mga pakinabang na nakalista sa ibaba ay ang mga pangunahing at katumbas ng bawat isa;
Kaya magsimula tayo:
Mataas na katatagan ng pagpapatakbo ng engine (kasabay na operasyon ng mga cylinders, mahigpit naman)
Isang mabilis na pagsusuri ng throttle
Mas mahusay na engine thrust (nagbibigay-daan sa iyong madaling gamitin ang pinakamalaking drive sprocket nang walang mahirap na acceleration!)
Ang mga kandila ay "nabubuhay" ng apat na beses na mas mahaba kaysa sa KSZ (isusulat ko ang tungkol dito nang hiwalay sa ibaba)
Hindi gaanong kilalang "snot" mula sa Java muffler (dahil ang gasolina at langis ay mas mahusay na nasusunog)
Mas mahabang buhay ng serbisyo ng lahat ng crank bearings (dahil mas mababa ang extraneous na pagsabog at vibration)
Mas kaunting pagkonsumo ng gasolina (dahil mas mahusay itong nasusunog, ang karburetor ay dapat na iakma sa mas mababang supply ng gasolina)
Mga uri ng BSZ
Mayroong dalawang uri ng BSZ:
Single-channel (isang Hall sensor, two-lobe modulator, isang switch, isang two-terminal ignition coil na tumatakbo sa dalawang cylinders nang sabay-sabay)
Dalawang channel (dalawang Hall sensor, isa, o mas mabuti pa dalawa, modulator lobe, dalawang switch, dalawang ignition coil, isa para sa bawat cylinder)
Mas mainam na mag-install ng isang single-channel system, dahil ito ay magiging mas matatag, dahil dito hindi mo kailangang ayusin ang bawat silindro (na kailangan mong gawin sa KSZ dito, kung ang modulator ay maayos na ginawa, pagkatapos ay isa lamang); ang silindro ay naayos. Gayundin, sa isang solong channel, mas kaunting mga wire ang ginagamit, ang mga bahagi nito ay kumukuha ng mas kaunting espasyo, at mas mababa ang pagkonsumo ng enerhiya (na napakahalaga para sa 6-volt generators)
Maraming mga tao na gustong "malito" na nag-install ng isang two-channel, sumisigaw nang sabay-sabay na sa ganitong paraan maaari nilang i-configure ito nang mas tumpak, atbp. Tinitiyak ko sa iyo na ang mga ito ay hindi kinakailangang mga abala, at walang magiging katumpakan dito (bakit nakasaad sa itaas)
Spark plug. Sinabi ko sa itaas na ang mga spark plug ay "live" nang mas matagal, na nagtatanong ng "Bakit?"
Actually simple lang ang sagot. Kung magpasya kang mag-install ng single-channel na BSZ (o isang two-channel na may two-lobe modulator), kung gayon ito ang mangyayari:
Kapag nag-aapoy sa isang silindro, sa isa pa, ang isang spark ay tatama din sa BDC, dahil sabay itong tumama sa parehong mga spark plug, iyon ay, spark dalawang beses bawat rebolusyon sa bawat spark plug.
Ano ang ibinibigay nito? Ito ay nagbibigay-daan para sa pag-init at paglilinis ng mga spark plug sa sandaling iyon ang mga piston ay nasa ibabang patay na sentro, nakakakuha tayo ng mas maliit na pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng mga spark plug electrodes (hindi pinapayagan itong lumamig) at malinis na mga electrodes, handa na para sa bagong pag-aapoy ng ang pinaghalong gasolina. Ang mga salik na ito, tulad ng ipinakita ng kasanayan, ay nagpapataas ng buhay ng serbisyo ng mga kandila.
P. S . Pakitandaan na ang mga spark plug ay dapat gamitin nang eksakto sa mga idinisenyo para sa BSZ (kapag bumili sa isang tindahan ng kotse, dapat mong ipahiwatig ito sa nagbebenta)
Pag-install ng BSZ
Upang gawin ito, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod nang maaga:
Mga tool: mga screwdriver, pliers, martilyo, anvil, multimeter (mas mabuti na electronic), makitid na ruler (hanggang 10mm ang lapad) o caliper, file at needle files
GUSTO MO BA ANG MATERIAL? SABIHIN MO SA IYONG MGA KAIBIGAN, PARA DITO MAY MGA SOCIAL NETWORK BUTTON SA KALIWA NG SITE PAGE, TULUNGAN ANG SITE SA PAG-UNLAD, DAHIL GUMAGANA ITO SA MGA TAO AT WALANG KOMMERSYAL NA BENEPISYO.
KUNG KAYA KA NG MGA MATERYAL, MANGYARING MAGSAMA NG LINK SA AMING SITE
(), RESPETO ANG IBANG TRABAHO. SALAMAT SA PAG-UNAWA
Ang mga motorsiklo ng mga tatak ng Izh at Java ay madaling ma-convert sa walang baterya na pag-aapoy. Ginawa ko ito pitong taon na ang nakakaraan at wala pa ring reklamo. Ano ang kailangan? Kung ang motorsiklo ay may 6 V electrical equipment, kung gayon ang isang 7 V generator set ay mula sa Minsk o sa lumang Voskhod (na may contact o electronic ignition); kung sa 12 V, pagkatapos ay sa 14 V - mula sa bagong "Voskhod". Bukod dito, ang mga rotor ng generator ay maaaring alinman sa naaalis o hindi naaalis na mga cam (sa unang kaso, ang pamamaraan ng pag-install ay mas simple). Para sa 2-cylinder engine (na may electronic ignition), isang karagdagang sensor coil at isa pang electronic switch ang kakailanganin. Sa wakas, ang mga flanges ng adaptor ay nakabukas mula sa bakal sa isang lathe at isinampa sa pamamagitan ng kamay, na may pagsasaayos depende sa tatak ng motorsiklo.
Ang pagkakasunud-sunod ng conversion ay ang mga sumusunod. Una, ang lumang generator na may relay-regulator at capacitors ay lansag, at ang susi ay tinanggal mula sa crankshaft.
Pagkatapos ay isang bagong generator ang inihanda para sa pag-install. Upang gawin ito, medyo na-moderno ito: ang susi ay tinanggal mula sa naaalis na rotor cam (kung ito ay naiwan, ang rotor ay mai-install tulad ng sa isang hindi naaalis na cam), at ang isa sa mga naka-mount na tainga ay pinutol mula sa stator. , dahil ito ay makagambala sa proteksiyon na takip ng crankcase. Kaya, halimbawa, sa isang Java na may 6 V electrical equipment, ang stator ay nakakabit sa flange na may dalawang M5 bolts lamang.
Ang generator stator ng isang 2-silindro na makina ay sumasailalim sa isang mas makabuluhang modernisasyon: upang mailagay ang pangalawang sensor coil, isang espesyal na socket ay pinutol sa tapat ng una (pinakamahusay na gawin ito sa panahon ng pagsasaayos).
Bago ang pagpupulong, para sa kasunod na kaginhawahan ng pag-aayos ng stator, ang top dead center (TDC) ng isang solong-silindro o kanang-kamay na piston ng isang 2-silindro na makina ay halos tinutukoy at ang adapter flange ay nakakabit sa crankcase.
Sa crankshaft axle, kung ang crankcase protective cover ay magkasya nang mahigpit, ilagay at igitna ang rotor ng bagong generator habang pinipihit ang crankshaft (tinatanggal ang mga spark plug para mas madali). Una, higpitan lamang ang naka-install na standard axle bolt hanggang sa dulo. Upang maiwasan ang pag-ikot ng crankshaft sa sandaling ito, i-on ang gearbox at i-jam ang gulong sa likuran (ilagay, sabihin nating, isang hawakan ng martilyo sa mga spokes).
Adapter flange para sa mga motorsiklo "Izh-P-Sport", "Izh-P-4, - 5", "Izh-Yu-4, - 5".
1 - generator stator, 2 - ignition switch, 3 - electronic switch units, 4 - ignition coils, 5 - spark plugs.
Ang pagkakaroon ng secure na rotor, matukoy ang sandali ng pagbuo ng spark, iyon ay, ang posisyon kapag ang piston sa Java-350 engine ay hindi umabot sa TDC ng 2.8...3.3 mm, Java-250 - 3.3...3.7 mm, single -cylinder "Izha" - 3.0...3.5 mm, 2-cylinder - 2.5...3.1 mm (sa posisyong ito, ang uka sa rotor ay dapat na nakahanay sa protrusion sa frame ng sensor coil, at ang puwang sa pagitan ng mga ito ay dapat nasa loob ng 0.3±0.05 mm). Pagkatapos ang stator ay sa wakas ay naayos.
Ang piston ng kaliwang silindro sa 2-silindro na mga motorsiklo ay inaayos sa katulad na paraan. Ilapat ang pangalawang sensor coil sa stator upang ang protrusion ng frame nito ay matatagpuan sa tapat ng uka sa rotor. Markahan ang socket, gupitin ito at i-fasten ang coil gamit ang mga turnilyo, na pinapanatili ang isang puwang na 0.3 ± 0.05 mm.
Para sa isang kumpletong set sa isang na-convert na motorsiklo, isang sound signal at isang turn relay mula sa Minsk o Voskhod, na tumatakbo sa alternating current, ay ginagamit.
Ikonekta ang bagong generator ayon sa ipinapakitang diagram. Sa kasong ito, ginagamit ang lumang mga kable ng kuryente. Ang mga switch ay naka-install sa kahon kung saan matatagpuan ang baterya.
At isang huling bagay. Ang circuit ay hindi nangangailangan ng pagpapanatili sa panahon ng operasyon at na-configure nang isang beses - sa panahon ng pag-install.
S. MYROV
Napansin ang isang pagkakamali? Piliin ito at i-click Ctrl+Enter para ipaalam sa amin.
